При прокладке наружной канализации одним из важнейших ее параметров считается глубина заложения канализационных труб, СНиП оговаривает и максимальные, и минимальные величины данного показателя. Причем конкретные цифры различаются в зависимости от методов укладки труб и некоторых других характеристик.
Указанные Санитарные нормы и правила дают ряд рекомендаций общего характера, которые обязательно следует учитывать при обустройстве сетей канализации:
Оптимальным вариантом сооружения сети для отвода стоков считается такой проект, на который затрачивается разумный минимум средств, гарантирующий при этом стабильную работу канализации в течение запланированного времени.
Условия обустройства сети в Краснодаре, как вы сами понимаете, будут иными, нежели во Владивостоке. Это всегда следует учитывать, решив создать качественную канализацию, которая не замерзнет при наступлении холодов, либо не "выползет" наружу в местностях, где отмечаются грунтовые сдвиги.
Нормативы СНиП содержат не только цифры, но и "приятную" для проектировщиков систем канализации фразу о том, что "Глубина заложения труб базируется на эксплуатационном опыте использования сетей в определенном регионе". Это означает, что специалист имеет возможность составить по-настоящему идеальный проект с привязкой его к конкретной местности.
В целом же глубина прокладки канализационной трубы зависит от четырех важных факторов:
Некоторые уверены, что надежность функционирования канализации будет тем выше, чем глубже они закопают . Подобный подход, во-первых, экономически не целесообразен (увеличиваются финансовые и трудовые затраты), во-вторых, он усложняет процесс обслуживания системы, в-третьих, на большой глубине существенно повышается опасность образования усталостных трещин на поверхности трубопровода, вызванных высоким давлением на свод трубы земли.
Озвученные проблемы никому, конечно же, не нужны. А значит, требуется поступать разумно – ориентироваться на минимальную глубину заложения элементов трубопровода, которая является допустимой по СНиП. Для труб, используемых для отвода бытовых стоков (их сечение, как правило, не превышает 500 мм), допускается прокладывать систему на глубину 300 мм от поверхности земли. Если трубные конструкции имеют большее сечение (более 500 мм), их необходимо помещать на глубину не менее 500 мм.
Также не стоит забывать о том, что бытовые канализационные стоки даже в холодную зиму на выходе характеризуются достаточно высокой температурой (порядка +18°С). Благодаря этому они не замерзают на пути к коллектору. Следовательно, можно дополнительно уменьшить глубину прокладки труб в тех случаях, когда дистанция между коллектором и выходом системы из дома является незначительной.
Заметим, что минимальная глубина заложения канализационных труб (СНиП 2.04.03–85) зависит и от типа нагрузок, воздействующих на поверхность грунта в зоне обустройства системы канализации. Если такие нагрузки имеют высокий показатель (например, по поверхности грунта наблюдается регулярное движение автомобильного транспорта), трубы следует зарывать под землю на 900 мм.
В ситуациях, когда по некоторым природным или сугубо технологическим причинам рекомендованная минимальная глубина прокладки канализационной сети не может быть соблюдена, нужно позаботиться об эффективных методах предохранения труб от замерзания, применив современные способы утепления системы.
Возможные варианты снижения глубины (минимальной) прокладки канализации:
Данный показатель тоже имеет большое значение для нормальной эксплуатации трубопровода. Вес земли может значительно давить на стенки трубных изделий в грунте. Если трубы прокладывают чересчур глубоко, возрастает вероятность повреждения сети. При проведении ремонтных работ в таком случае потребуется выполнять сложные и объемные земляные работы.
СНиП рекомендует для насыщенных влагой грунтов и грунтов со скальными включениями максимальную глубину закладки трубопровода не более четырех метров. А вот для сухой земли глубина прокладки берется уже выше – от пяти до восьми метров.
Если указанные нормативы по проекту необходимо превысить, обязательно следует применять лотки из железобетона, в которые помещаются канализационные трубы. Такие лотки могут выдерживать большие нагрузки, следовательно, они будут надежно предохранять трубы от выхода из строя.
Профессионалы, кроме того, советуют приобретать жесткие трубы для ситуаций, когда канализационная сеть прокладывается под проезжей частью либо на большой глубине. Оптимальным вариантом в данном случае являются двухслойные полиэтиленовые гофрированные трубы.
Итак, какая глубина канализационной трубы может считаться идеальной? Во-первых, та, которая соответствует Саннормам и правилам (или же отличается от рекомендованных показателей на незначительные величины). Во-вторых, она должна учитывать особенности климата и грунта, где выполняется прокладка системы. Главное, чтобы сеть не промерзла в период холодов, так как подобная проблема является действительно огромной неприятностью. Позаботьтесь о правильной прокладке канализации, и ваша жизнь стопроцентно будет по-настоящему комфортной!
При устройстве канализации частного дома часто возникает вопрос о том, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Ведь нельзя допустить того, чтобы сточные воды в зимнее время замёрзли, а в сливной системе образовалась ледяная пробка. Поэтому при организации наружного трубопровода нужно обязательно уложить всю конструкцию на таком уровне, который исключит её промерзание.
Важно! Естественно, чем меньше размеры траншеи, тем дешевле обойдутся хозяевам земляные работы.
Для того чтобы выяснить, на какой глубине прокладывать канализацию, нужно учесть несколько моментов, которые влияют на это значение.
Факторы, влияющие на уровень прокладки труб:
Внимание! Перед началом выполнения работ по прокладке канализационных труб в частном доме рекомендуется выполнить схему внешнего и внутреннего участка канализационной системы с указанием уровня закладки канализационных труб.
Схема внешнего участка должна выполняться с учётом расположения деревьев, строений, границ участка. Также на рисунке нужно указать водопровод. СНиП предусматривает минимальные расстояния от этих объектов до септика.
Основным фактором, от которого начинают вести расчёты, – это уровень промерзания грунта для вашей местности.
Данный параметр определяет толщину слоя почвы, при которой температура зимой не опускается ниже 0°С, а для глины и суглинков – ниже -1°С. Эти показания рассчитываются для каждого региона и каждого вида почвы отдельно. Карту расчётов можно взять из СНиП 2.01.01.82.
Таблица значений глубин промерзания
Город | Нормативная глубина промерзания грунта СНиП (в метрах) | |||
---|---|---|---|---|
суглинки, глина | мелкие пески | крупные пески | крупно-обломочные грунты | |
Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |
Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,8 | 2,04 |
Владимир | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
Тверь | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
Калуга | 1,34 | 1,63 | 1,75 | 1,98 |
Тула | 1,34 | 1,63 | 1,75 | 1,98 |
Новгород | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |
Нижний Новгород | 1,22 | 1,49 | 1,6 | 1,82 |
Например, для Нижнего Новгорода согласно СНиП уровень промерзания грунта будет составлять 1,49 м – для суглинков, 1,81 м – для мелкопесчаного и 1,94 для средне,- и крупнопесчаных почв.
Чтобы правильно была рассчитана глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, нужно определиться с её диаметром. Минимальная глубина заложения канализации рассчитывается следующим образом: нужно от величины отметки промерзания грунта (согласно СНиП) отнять коэффициент. Значение коэффициента рассчитывается следующим образом: если диаметр меньше 50 см, то отнимаемая величина равна 0,3, если диаметр больше 50 см – 0,5.
Для монтажа сливной конструкции в частном домостроении используются трубы небольшого диаметра (до 50 см). Минимальная глубина закладки очистной системы в Нижнем Новгороде будет составлять 1,49 – 0,3 = 1,19 м, если почва – суглинок. Согласно выполненных расчётов, уровень закладки канализационных труб будет немного выше глубины промерзания.
Значение коэффициента учитывает то, что стоки имеют плюсовую температуру в любое время года, и даже если внутренняя поверхность пластика обмёрзнет, то сточная вода потоком будет уносить образовавшиеся частички льда.
Для частного дома длина наружного участка сливной конструкции небольшая, поэтому тёплый воздух, который образуется в септике при гниении различных остатков, также будет повышать температуру внутри трубопровода.
Поскольку в частных домах используется самотёчная канализация, то водопровод нужно укладывать под углом 2 см на 1 погонный метр. Поэтому определяем расстояние от поверхности грунта до ввода системы в септик.
Согласно СНиП, выводить трубопровод в частном доме наружу нужно на отметке, которая рассчитывается следующим образом: от величины уровня промерзания почвы нужно отнять число 0,3.
Если возьмём наши расчёты отметки залегания трубопроводов для Нижнего Новгорода, то при длине наружной системы канализации в 10 м, точка ввода в септик должна находиться на уровне:
1, 19 м + 0,20 м = 1,39 м.
То есть канаву нужно копать с учётом того, чтобы в точке ввода в септик трубопровод находился на отметке 1,39 м. При этом точка выхода канализационной трубы из дома должна находиться на уровне 1,19 м.
Внимание! Глубина канализационной трубы может быть меньше расчётной. Только для этого конструкцию необходимо утеплить.
Утепление выполняют с помощью специальных строительных теплоизолирующих материалов или устраивают систему обогрева конструкции с помощью электрического кабеля.
После выполнения утепления обязательно нужно выполнить гидроизоляцию системы, так как накопившийся конденсат быстро разрушит теплоизоляционный слой, и канализация выйдет из строя.
При монтаже наружной сливной конструкции может возникнуть такая ситуация, что размещение выпуска на необходимом уровне невозможно. Это может случиться при отсутствии возможности выполнить отверстие в фундаменте. В этом случае можно выполнить отверстие в стене дома и вывести трубопровод. Вокруг наружного участка необходимо выполнить кирпичный короб, а саму конструкцию утеплить.
Таким образом, с учётом утепления глубина заложения канализации в частном доме, расположенном в средней полосе России, может составлять 0,5-0,7 м (в зависимости от региона).
В этом случае уменьшается стоимость земляных работ, минимизируется давление, которое оказывает грунт на конструкцию, облегчается проведение ремонтных или профилактических работ, связанных с раскопкой траншеи. Кроме этого, точка ввода трубопровода в септик будет расположена ближе к поверхности, а, следовательно, и сам септик при монтаже можно сильно не углублять.
В некоторых частных домах устраивается принудительная канализация с использованием специального насоса. В этом случае можно монтировать конструкцию без учёта угла наклона. Правда, такие конструкции встречаются достаточно редко.
Если планируется подключение сливной конструкции к централизованной системе, то глубина канализации в частном доме должна высчитываться с учётом отметки уровня ввода трубопровода в эту систему.
Для организации системы водоотведения используются трубы из следующих материалов:
Каждый материал имеет свои прочностные характеристики, то есть для каждого из них рассчитывается допустимая максимальная нагрузка. От этого зависит глубина траншеи, на которую можно закопать данные трубы.
Для организации канализационной системы в настоящее время наибольшей популярностью пользуются изделия из пластика. Они лёгкие, прочные, легко монтируются, в них практически не образуется заторов, так как их внутренняя поверхность очень гладкая. Чтобы отличить изделия, предназначенные для укладки внутренней системы, от материалов для внешней, их окрашивают в разные цвета. Для наружных конструкций используются оранжевый или коричневый цвета, а для внутренних – серый.
Однако при проектировании канализационной системы из пластиковых компонентов необходимо проверить технические характеристики изделия на возможность их использования для монтажа системы в конкретных условиях залегания.
Также можно воспользоваться сводом правил СП 40-120-2000, в котором устанавливаются требования, предъявляемые к проектированию и монтажу пластиковых трубопроводов.
Если необходимо уложить трубопровод в более глубокую канаву, то можно использовать специальные гофрированные пластиковые трубы с армированием.
При расчёте размеров канавы нужно учитывать ещё и тот фактор, что на дно траншеи должна быть уложена гравийно-песчаная подушка толщиной 10-15 см. Поэтому уровень дна должен быть ниже ещё на данную величину.
Правильно рассчитанная глубина заложения канализационных труб в частном доме обеспечит хозяевам качественную работу сантехнических устройств в зимнее время.
Вконтакте
По этому поводу на строительных форумах идут споры. Хотя в пункте 4.8 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения » все сказано достаточно четко
Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами
Тут присутствует формулировка "глубины проникания в грунт нулевой температуры " , а это ни что иное как глубина промерзания грунта.
Узнать глубину промерзания можно из многих нормативных документов. Наиболее близок инженерным сетям СНиП 2.01.01-82 «"Строительная климатология и геофизика ». И хотя взамен этого документа уже вышел новый СНиП 23-01-99* «Строительная климатология » карта зон промерзаний осталась только в старом советском СНиП.
Для города-героя Москвы глубина промерзания соствляет 1,4 метра, для Санкт-Петербурга - 1,2 метра, а для Сочи - менее 80 сантиметров. Возьмем "небольшую" трубу диаметром 200 мм. Для нее нужно отнять от глубины промерзания 0,3 метра. Произведя несложное арифметическое вычисление, получаем минимальную глубину лотка канализационной трубы Ду200 - 1,1 метра. Для Москвы. Наглядно - на чертеже:
Именно так трубы и нужно прокладывать.
Теперь о печальном. О том как трубы прокладывают на самом деле. Если дело касается каких-то капитальных объектов - то все хорошо. Обязательна государственная или негосударственная экспертиза, да и проекты для серьезных объектов делают серьезные проектировщики.
То ли дело - частный дом. Практически во всех инструкциях к небольшим очистным сооружениям типа Топас, Биофлуид и тд черным по белому написано - труба канализации из дома должна выходить на глубине 0,5 метра. Иначе труба просто не попадет в приемное отверстие очистных. СНиП предусматривает и такие случаи прокладки - с обязательным утеплением.
...Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
На практике канализационные трубы утепляют или обогревают крайне редко. Монтажники говорят о том, что ничего не замерзнет, ссылаются на свой огромный опыт и глобальное потепление. Поэтому зимой интернет множится многочисленными вопросами и подробными инструкциями о том, что же делать если труба канализации замерзла.
Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.
Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.
От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.
Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.
Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.
Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:
Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:
Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов. Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, . Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.
Совет! Если невозможно провести канализационную трубу без поворотов, в месте поворота нужно делать колодец, в который всегда можно будет проникнуть и устранить в данной зоне засор. Данный прием позволяет проложить канализационный трубопровод на любом участке.
Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.
Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.
Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.
В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.
Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.
В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, .
Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:
Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.
Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.
От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.
Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.
При прокладке трубопроводных систем в российской действительности необходимо учитывать погодные и климатические условия. Дело в том, что в каждом конкретном регионе существует определенная глубина промерзания грунта. Промерзший грунт отрицательно влияет на трубы и может повредить их. В результате вам придется искать разумный компромисс между глубиной заложения канализации и необходимостью минимизировать расходы на рытье траншей и прокладку трубопроводной системы.
Любая строительная работа основывается на инженерном расчете, который, в свою очередь является разумным сочетанием требуемой надежности и эффективности сооружения и ценой, которую придется заплатить за его постройку.
Так, основными способами прокладки наружных трубопроводов канализационных систем являются открытый и закрытый. Труба канализации может укладываться в траншею как просто на утрамбованную песчаную подушку, так и на специальный лоток, который может быть выполнен из различных материалов.
В том случае, если между поверхностью трубы и грунтом будет существовать преграда в виде лотка – оборудование прослужит гораздо дольше, но такой подход увеличит стоимость проведения работ.
Одним из основополагающих факторов является глубина промерзания грунта. Она определяется исходя из типа грунта и климатических условий вашего региона. И может существенно различаться.
Однако, в зависимости от сечения труб глубина их заложения, зависящая от уровня промерзания может быть уменьшена. Так, укладка труб большого сечения автоматически уменьшает глубину их залегания сразу на полметра, что приводит в к тому, что для московского региона глубина залегания составит 1,1 метра, а для сочи – практически у поверхности.
Однако, эти показатели используются в основном при прокладке крупных инженерных сетей для многоквартирных домов.
При проектировании и монтаже автономной канализационной системы в частном доме на загородном участке используется обычно безнапорная система, в которой сточные воды двигаются самотеком, под воздействием гравитации. Для обеспечения движения стока трубы размещаются под уклоном, вследствие чего при расчете глубины залегания приходится учитывать и этот фактор.
Произведем расчет глубины залегания труб для частной канализации в московском регионе. Трубы большого диаметра там можно размещать на глубине 1,1 метра. При этом предположим, что станция автономной очистки находится в 20 метрах от нашего дома.
Таким образом, принимая во внимание оптимальный уклон канализационного трубопровода в 2 сантиметра на погонный метр мы получаем глубину расположения входного патрубка системы очистки в 1,5 метра и это в том случае, если участок имеет идеально ровный рельеф.
Если формировать септик самостоятельно из железобетонных колец, то в этом случае глубина его дна достигнет 2,7 метров, а в том случае, если будет использоваться автономная установка очистки промышленного производстве – величина погружения будет зависеть от ее геометрических габаритов.
Любые земельные работы имеют определенную цену (или продолжительность времени, если вы их выполняете самостоятельно. Между тем, заглубление канализационной системы ниже уровня промерзания грунта может оказаться и нецелесообразным. Причиной этому служат следующие факторы:
Вследствие воздействия этих факторов глубину заложения канализационной трубопроводной системы можно уменьшить. Для российской средний полосы ее можно заглубить на величину до 70 сантиметров, что позволит системе эффективно функционировать даже в зимний период. Вывод из дома канализационного стока следует располагать на глубине не менее полуметра, так как тепло от дома вносит дополнительный нагрев труб.
При подключении к магистральной канализационной сети, помимо глубины замерзания возникает и фактор глубины точки подключения к центральному коллектору. Следовательно, для расчета системы, глубины точки выхода из дома следует четко знать место расположения входного патрубка приемного канализационного коллектора. В том случае, если вам не удается
Если же планируется подключение канализации к центральной сети, то основным фактором, оказывающим влияние на глубину прокладки, является расположения точки подключения. Если проложить свой трубопровод ниже точки расположения центрального коллектора, то система работать не будет, поскольку жидкость не сможет перемещаться самотеком.
Существует два варианта решения этой проблемы:
В любом случае, если вы укладываете труб в грунт открытым способом без применения защитных лотков, то следует провести их гидроизоляцию. На трубах может собираться конденсат, который в течении короткого промежутка времени приведет в негодность теплоизоляционный слой.
Также утепление труб пассивным способом или активным с применением греющих кабелей следует производить в регионах с особо холодными климатическими условиями. В таких регионах не имеет смысла углублять канализационные трубопроводы ниже уровня промерзания грунта, так как он может достигать десятков метров. В этом случае без активного прогревания канализационных труб не обойтись.
Еще одним фактором, влияющим на расчетную глубину прокладки канализационной системы является прочность применяемых труб. Наиболее популярными в последнее время являются трубы канализации из поливинилхлорида, которые отлично сочетают разумную цену и высокое качество.
Но учтите, что пластиковые трубы имеют определенные ограничения на использование, которые должны быть описаны в характеристиках производителя. Трубы, которые рекомендуется использовать для прокладки наружной канализации, как правило имеют более прочные стенки, так как на них будет оказываться более активное внешнее воздействие.
Так, если вы планируете монтировать канализационный трубопровод с большой глубиной залегания, над которой будет проходить дорога или активно используемый участок местности – то имеет смысл выбрать специализированное оборудование. Такие нагрузки может выдержать, например двухслойная гофрированная труба, изготовленная из высокопрочного полиэтилена.
Отличить такие изделия с повышенной прочностью от обычных канализационных труб можно по оранжево-коричневому цвету, который формируется от присутствия специальных присадок, повышающих жесткость изделия. Такой трубопровод можно углублять под земля на три метра.
В зависимости от объема земляных работ вы можете использовать как ручной, так и механизированный метод прокладки труб канализации.
При большой глубине заложения и использовании трубопроводов с большим сечением имеет смысл применять экскаватор, ширина ковша которого позволит уложить трубу вместе с фиксирующим лотком.
В том же случае, если прокладывать канализационную систему придется на участке с плотной застройкой – то альтернативы ручному способу копки траншей не существует.
В любом случае, при использовании ручного или механического способа не забудьте, что глубина сформированной траншеи должна быть как минимум на полметра ниже, чем расчетная глубина залегания труб. Эти 50 сантиметров используются для создания песчаной подушки.
После создания траншеи ручным или механическим способом на ее дне формируется песчаная подушка толщиной около полуметра.
Радом на грунте выкладываются необходимые элементы трубопроводной системы (сами, трубы, соединительные фитинги, лотки и так далее),
Начиная от фундамента формируем трубопровод. Желательно, чтобы место вывода общего стока канализации было создано еще при отливке фундаментного основания. В противном случае вам придется выводить трубу через бетонную стену.
При соединении элементов канализационной системы используйте силиконовую смазку. Как правило, пластиковые трубы соединяются без применения дополнительных крепежей.
При организации поворота трубопровода применяйте фасонные соединительные детали.
В том случае, если общая длина трубопровода канализации превысить 12 метров – необходимо создать промежуточный инспекционный колодец.
После соединения всех труб проведите тестовое испытание системы при различный параметрах, с использованием максимальной нагрузки. При этом вы не только выясните правильность формирования угла наклона труб, но и проверите герметичность системы.
При проведении обратной засыпки желательно заполнить трубу водой. В любом случае тщательно утрамбовывать грунт или песок только по сторонам трубы, не делая этой операции над ее верхом.
Толщина слоя песчаной засыпки системы над трубой не должна составлять менее 15 сантиметров. Только после формирования этого слоя приступают к обратной засыпке грунтом.
В заключении вы можете посмотреть обучающий видеоурок по прокладке канализационных труб.