Плафон потолочный как правильно крепить. Практические советы, как повесить люстру на натяжной потолок

Все о печах и дымоходах
27.06.2020

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про э то-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс пр облем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

  • Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности , которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность , используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.


  • Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = ( L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

L и S – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

  • От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м , то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м . Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
  • Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
  • Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
  • К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п . Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов , их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п . Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Цены на люстры и потолочные светильники

Люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:


Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную , то расцветка фазного провода может варьироваться:


Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:


В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».


  • Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
  • Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
  • Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

  • Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже , в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.


  • Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

  • В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.


Самый простой случай: все провода — как на ладони
  • И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

  • Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив в се выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается . После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Для «прозвона» скрытых проводов понадобится мультитестер

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.


С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.


— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.


Крюк с пружинным фиксатором-«бабочкой»

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.


После установки любого вида крюка следует его протестировать на на грузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен , можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.


Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п ., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.


Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.


В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.


Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай ».

Так же , как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.


Крепление обязательно проверяется под нагрузкой — чтобы не допустить вот таких ситуаций

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того , что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету , планировать размещение люстры на следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

  • В случае когда осветительный прибор — подвесного типа , устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление .


Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.


На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.


Пружинная «бабочка» со шпилькой

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же , как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

  • Если люстра консольного типа , то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес с ветильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.


Дюбеля «бабочка» и «улитка» для крепления деталей на гипсокартоне

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая , то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант кр епления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Анкерные крепления

Крепление люстры на на тяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на на тяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Читайте подробную информацию, о , что важно знать, в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.


Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники » закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На на тяжном потолке предпочтительней использовать подвесной , чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки » или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

Видео: пример монтажа люстры на на тяжном потолке

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайта .

После покупки люстры всегда встает вопрос о том, как ее установить. В данной статье я расскажу Вам как повесить светильник или люстру без вызова специалистов- .

Сложного в этом ничего нет и легко можно справиться своими силами. Но о некоторых тонкостях и нюансах упомянуть нужно.

Существует несколько способов крепления и установки люстры в потолок:

  • на металлическом крюке
  • на кронштейне или планке
  • непосредственно к поверхности

Рассмотрим каждый способ крепления более подробно.

Установка люстры с помощью крюка

Это самый простой и удобный способ крепления люстры. Вешаем ее на металлический крюк, заранее установленный на потолке. В моем примере показан металлический крюк старого образца, установленный еще при строительстве дома.

1. Как повесить не тяжелую люстру

Если люстра не тяжелая и весит до 3-4 (кг), то можно применить вот такой вот металлический крюк с резьбой.

С помощью перфоратора сверлим отверстие в потолке, вставляем в него пластиковый дюбель и вкручиваем крюк. Крепление для люстры готово.

Также с помощью металлического крюка с резьбой можно установить люстру в потолок с деревянным перекрытием. Крюк просто необходимо завернуть (закрутить) в деревянное основание потолка.

Хочу обратить внимание на следующее. Установка крюка в потолок из гипсокартона запрещена. В таком случае металлический крюк необходимо крепить на бетонное основание потолка.

2. Как повесить тяжелую люстру

Если люстра тяжелая и весит более 5 (кг), то лучше использовать специальные анкерные болты диаметром от 10 кв.мм. с распорным крюком.

Сверлим отверстие в потолке необходимого диаметра. После этого вставляем в него анкер и затягиваем его до упора. Такое крепление люстры является очень надежным.

Люстры, которые предназначены для установки на крюк, имеют специальную декоративную чашку.

Чашка свободно перемещается по высоте и фиксируется в верхнем положении, чтобы скрыть места .

Монтаж люстры с помощью кронштейна (планки)

А сейчас мы рассмотрим как установить люстру без металлического крюка. Этот способ крепления я считаю несколько сложнее, чем предыдущий, но не на столько сложным, чтобы прибегать к платным услугам специалистов.

В комплекте с покупаемой люстрой имеется специальный металлический кронштейн или планка. В этот кронштейн или планку устанавливаем 2 винта, регулируя расстояние между ними, а затем затягиваем их с помощью гаек. После этого кронштейн крепим на потолке с помощью перфоратора и двух дюбель-гвоздей.

Раньше на этом месте была установлена люстра на металлическом крюке. Купленная новая люстра крепится с помощью кронштейна, поэтому крюк я согнул к потолку, что Вы можете увидеть на фотографии. Можно вообще спилить крюк, но он мне в таком положении совершенно не мешает.

Затягиваем две крепежные декоративные гайки.

Люстра установлена и готова к эксплуатации.

Сейчас я на этом останавливаться не буду, т.к. это тема отдельной статьи. Читайте в ближайших выпусках.

P.S. Итак, в данной статье мы познакомились с тем, как установить люстру с помощью металлических крюков, кронштейнов и непосредственно к поверхности. Теперь перейдем к ее подключению. Об этом читайте в следующих моих статьях.


Один из обязательных элементов любого ремонта, связанного с потолочной поверхностью - монтаж осветительных приборов. В последнее время наибольшую популярность приобрели споты самых разных конфигураций, однако в большинстве своем их главная функция - дополнительное освещение. Роль же основного справедливо берут на себя классические люстры. С их покупкой в магазине все вопросы не разрешаются - остается еще выяснить, как повесить люстру на бетонный потолок правильно, в случае если приходится иметь дело с чистым потолочным основанием. Предлагаем вам подробную статью-инструкцию с 51 фото и 2 видео, которая поможет вам в этом.

Анализ поверхности, составление плана работ

Для начала - хорошенько оглядитесь. Какой способ монтажа люстры подходит для вас более всего? Напомним, что сделать это можно через:

  1. анкерный крюк;
  2. монтажную накладную планку;
  3. поджимной подвес.

Конечно, работать с анкерным крюком всегда проще всего. Но только если он уже установлен, как это зачастую и бывает в старых многоквартирных домах. В таком случае на нем можно спокойно закрепить тяжелую и массивную люстру.

Если же крюк отсутствует, то сперва осмотрите плиту, где планируется его фиксация. Для пустотелых бетонных оснований идеальный вариант - поджимной подвес . И хотя он обеспечивает не такое надежное крепление, как тот же анкерный крюк, с достаточно габаритной люстрой весом не более 7 кг справится без особых проблем.


Монтажная планка , которая еще часто среди мастеров именуется накладной - третий вариант того, как правильно повесить люстру на базовый потолок. Она может использоваться чаще всего тогда, когда использование двух рассмотренных выше вариантов не представляется возможным. В большинстве современных люстр в комплект поставки входит все необходимое для того, чтобы осуществить фиксацию осветительного прибора именно таким способом. Так почему бы этим благополучно не воспользоваться?

Необходимые материалы и инструменты

  • перфоратор с буром;
  • набор гаечных ключей;
  • нож с заточенным лезвием;
  • отвертка;
  • монтажная пена для герметизации проводки;
  • карандаш;
  • дюбели;
  • анкерные болты;
  • клеммные разъемы.

  • крюк;
  • накладная планка из комплекта;
  • поджимной подвесной крюк.

Установка анкерного крюка

Как выше уже было отмечено, это самый простой и надежный способ повесить люстру на бетонное потолочное основание. Во многих старых домах он уже предусмотрительно смонтирован заранее, поэтому весь процесс занимает скромное количество времени и не вызывает каких-либо трудностей даже у неподготовленного человека.

Если же крюк необходимо установить, то алгоритм работы будет следующим:

  1. выбираем точку фиксации на бетонном основании;
  2. сверлим отверстие нужной глубины и диаметра в бетонном основании - принимаем во внимание размер декоративного колпака осветительного прибора;
  3. вставляем анкерный крюк в бетонное основание и закручиваем его при помощи гаечного ключа.

Установка поджимного подвеса

Такой вариант актуален прежде всего для пустотелых бетонных конструкций, так как обеспечивает хорошую несущую способность даже в случае с громоздкими источниками света. Поджимной подвес - это надежная конструкция, состоящая из распорного стержня и подвесной планки со всеми необходимыми отверстиями для крепления.

Правильная последовательность операций при работе с подвесом:

  1. заготовленный распорный стержень вставляется в отверстие в бетонном основании;
  2. подвесная планка помещается внутрь бетонной плиты;
  3. распорный стержень продевается через одно из отверстий на планке: если желаете сократить расстояние от потолка до крюка, то выбирайте одно из конечных отверстий.

Установка накладной планки

По надежности этот способ монтажа ничуть не уступает двум рассмотренным выше. За счет того, что в комплекте с только что приобретенной люстрой всегда идет вариант подобной планки, он еще и заметно облегчается - не нужно тратить время на утомительный поиск необходимых материалов.

Может быть в виде:

  • крестовины;
  • узкой пластины.

К бетонной потолочной поверхности накладная планка крепится дюбелями и анкерными болтами. Чаще всего их бывает парное количество - либо 2, либо 4.

Монтаж и подключение люстры

Главное условие, которое требует неукоснительного исполнения - соблюдать технику электробезопасности. Для этого обратите внимание на следующие рекомендации:

  1. отключите подачу электричества на распределительном щитке;
  2. проверьте расположение проводки обычным тестером;
  3. выполните герметизацию ввода проводки: для этого можно использовать монтажную пену с активным сопротивлением
  4. огню либо негорючую минеральную вату;
  5. не допускайте соединения медных и алюминиевых проводов методом скрутки.

Если вы имеете дело с металлическим крюком, то надежно защититься от короткого замыкания поможет его изоляция . Для этого используется обычная изоляционная лента или же резиновый чехол. И то, и другое легко можно отыскать в любом строительном магазине.

Нужно также принимать во внимание некоторые особенности электрики старых домов - в них отсутствует заземление. Для того, чтобы корректно повесить люстру в таких условиях, сперва нужно определить фазу на одном из проводов силового кабеля и соединить ее с концом осветительного устройства, а второй - к тому, что остался на силовом кабеле. Если светильник так и не заработал, то тот самый второй провод является заземлением. В таком случае его нужно отсоединить и закрепить с другим свободным концом силового кабеля.

Алгоритм непосредственной установки люстры на бетонный потолок:

  • снимите с нее все декоративные элементы во избежание повреждения и возможного падения при фиксации на потолке;
  • на предварительно заземленный крюк петлю на конце выходного штока люстры;
  • подключите монтажные концы люстры к силовому кабелю;
  • если выбранный вами способ крепления - накладная монтажная планка, то уже после предыдущего пункта наложите колпак пластину таким образом, чтобы попасть на нужные отверстия, и воспользуйтесь гайками для надежного закрепления;
  • зафиксируйте декоративный колпак таким образом, чтобы он полностью закрывал монтажное отверстие в потолке;
  • проверьте правильность работы осветительного прибора.

Как правило, ремонт в помещении заканчивается монтажом приборов освещения на потолок. Несмотря на то, что в настоящее время широкую популярность приобрели натяжные системы и гипсокартонные подвесные конструкции, традиционный способ отделки – шпаклевание потолочного основания с его последующим окрашиванием, по-прежнему не выходит из моды. Поэтому вопрос, как повесить люстру на бетонный потолок, является актуальным для тех, кто решил провести монтажные работы по установке приборов самостоятельно.

Варианты крепления потолочной люстры

Существует несколько способов крепления люстр к бетонному потолочному перекрытию. Если установка люстры на потолок выполняется своими руками, вы можете выбрать один из следующих вариантов:

  • специальный крюк. Одной стороной он заводится в бетонное основание, а другой – в подвес, расположенный на осветительном приборе;
  • монтажную планку, представляющую собой изогнутую полосу из металла. На ней расположены два отверстия для крепления изделия к потолку. При этом они оснащены винтами, фиксирующими декоративный плафон;
  • крестообразную монтажную планку. Используется для подвешивания тяжелой люстры.

Обычно решать, каким способом крепить люстру не приходится, поскольку в техническом паспорте к прибору упоминается подходящий вариант. Самое главное, что от вас потребуется, это обеспечить качественную и надежную фиксацию изделия.

На заметку! Крепление большинства современных люстр осуществляется на монтажные планки. Для большей надежности в потолке проделывают пару отверстий, куда забивают чопики из пластмассы. В них вкручиваются саморезы.


Часто при самостоятельной установке прибора освещения возникает вопрос, как не запутаться в проводке и правильно подключить прибор. Поэтому прежде, чем осуществить крепление люстры к потолкам из бетона или поверхности, отделанной другим способом, необходимо осуществить проверку фазировки проводов для нее.

Нулевой провод всегда является общим, а фазные провода подключают к лампам с помощью выключателей.

И ноль, и фазу проверяют индикатором фазы. Внешним видом прибор напоминает отвертку. Во время работы с индикатором, его необходимо зажать средним и указательным пальцами правой руки в специально обозначенном месте. От жала индикатора руки защитит предохранительная манжета.


Во время проверки фазировки большой палец устанавливают на специальную металлическую клемму, расположенную с торцевой части рукоятки индикатора, или специальной кнопки, если у вас электронный прибор, а жалом прикасаются к проводу, являющемуся объектом проверки. Если исследуемый провод оказался фазным, лампочка загорится, или дисплей подсветится специальным символом.

Важно! Запрещено во время работы касаться руками проводов.

Прежде, чем приступить к проверке, необходимо обесточить электричество и выкрутить пробки. После этого зачистить концы проводов, выходящие из потолка, от защитного покрытия, развести их в стороны, вкрутить пробки, включить выключатель. С целью соблюдения безопасности при работе, под табурет, с которого будет выполняться проверка, подкладывают резиновый коврик. Далее с помощью индикатора находят один или два фазных провода в зависимости от типа выключателя. После этого выключатель отключают, снова делают проверку индикатором, который уже не должен светиться.

Если прибор загорелся, то выключатель переключают в разрыв фазы, а нулевой провод для однополярного выключателя пускают напрямую.

В принципе, работа не сложная, но если у вас отсутствует опыт обращения с проводкой и электричеством, лучше пригласить на помощь профессионала.

Осуществляем прозвонку


Нередко возникают ситуации, когда в комнате гаснет свет, при этом лампочки в светильнике находятся в работоспособном состоянии. В таком случае, приходится прибегать к процессу «прозвонки», а именно – проверять целостность проводников электрического тока и правильность их подключения.

Иная ситуация, когда нужно повесить люстру, а провода, которые выходят на клемму, выполнены в одном цвете или не соответствуют стандартам по маркировке.

Специальный инструмент, при помощи которого делают прозвонку проводов, называют мультимером.

До начала прозвонки нужно выкрутить все лампочки из патронов люстры и сами патроны. Внутри источника света располагаются два контакта:

  • нулевой – сбоку;
  • фазовый – по центру.

Первый щуп, идущий от мультимера, устанавливают на боковой контакт, вторым касаются проводов, которые выходят из прибора освещения. После того, как мультимер издаст характерный сигнал, провод, результатом соприкосновения с которым стал звук, отмечают маркером. Он будет нулевым.

Следующим этапом находится фаза. Порядок действий будет таким же, как и при поиске нулевого провода. Единственное отличие заключается в том, что устанавливать первый щуп необходимо на центральный контакт. Фаза также отмечается маркером.

Чтобы найти заземляющий провод для люстры, корпус которой состоит из металла, один щуп мультимера ставят на часть корпуса, проводящую ток, а вторым поочередно касаются оголенных концов проводов или контактов на соединительной колодке. Тот провод, при соприкосновении с которым, мультимер издаст характерный звук, будет заземляющим.


Если люстра или светильник оснащены несколькими ступенями освещения, а проводка – только одним фазным проводом, то все провода подключаются к нему с помощью скрутки.

Как видите, здесь нет ничего сложного, тем не менее, данный этап очень важен. Игнорирование этой процедуры и неверное подключение приборов может привести к перегрузке проводки.

Как повесить люстру на потолок: пошаговая инструкция

Крюки, предназначенные для монтажа люстры, бывают двух видов: с обычной резьбой и анкерным болтом. Анкерное крепление используют для крупногабаритных приборов, вес которых превышает 5 кг.


Для резьбовых креплений порядок действий будет следующим:

  • на потолке в месте монтажа люстры просверлите отверстие, вставьте в него дюбель;
  • крюк ввинтите в дюбель.

Для анкерного крепления в потолке также потребуется просверлить отверстие нужного диаметра, куда вставить анкер и закрутить до упора. Теперь остается навесить потолочную люстру. Ее вешаете следующим образом:

  • в петлю прибора заведите крюк;
  • декоративное основание максимально плотно прижмите к перекрытию, чтобы оно полностью закрыло провода.

Основное преимущество такого способа заключается в его высокой надежности. Все старые люстры фиксировались на потолке при помощи крюка, поскольку именно он мог выдерживать массивные приборы.

Крепление прибора на монтажную планку


Прикрепить люстру к потолку без крюка можно с применением монтажной планки. Работа осуществляется в несколько этапов:

  • если ранее в месте монтажа прибора был установлен крюк, его спиливают или демонтируют, а отверстие заделывают шпаклевкой;
  • далее проводится разметка основания. Для этого монтажную планку необходимо приложить к потолку, через отверстия в ней проставить метки;
  • сверлить бетон придется с помощью перфоратора или дрели. Если используется дрель, понадобится сверло по бетону;
  • в отверстия забивают дюбеля, после этого прикладывают монтажный элемент, который фиксируют саморезами

Теперь осталось закрепить люстру на потолке. Декоративное основание прибора приставьте к кронштейну и закрутите шурупы, чтобы розетка светильника максимально плотно была зафиксирована.

Таким образом, установка люстры на бетонный потолок несложный процесс, но иногда требующий специальных инструментов, необходимых для работы, и посторонней помощи. Самое главное, соблюдать технику безопасности и обеспечить надежное крепление.

Видео по теме

Как бы красиво ни выглядел потолок в вашей квартире, законченный вид ему придает правильно установленная люстра. Покупая новый светильник, многие задумываются о том, как повесить его на бетонный потолок. Перекрытия из прочного бетона затрудняют установку крюков, и по этой причине люди обращаются за помощью к мастеру, не пытаясь выполнить работу самостоятельно. Да и конструкции осветительных приборов сегодня усложнились. На самом деле в креплении люстры к бетонному потолку нет ничего сложного. Важно соблюдать последовательность простых действий и не забывать о технике безопасности. В этом вы можете убедиться, прочитав нашу статью.

ВНАЧАЛЕ РАЗБЕРЕМСЯ С ПРОВОДАМИ

В домах старой постройки и проводка старая, без современной цветной маркировки. В современных требованиях ПУЭ (Правила устройства электроустановок) отдельные жилы кабеля имеют различные цвета, по которым можно сразу определить их назначение. Цветовую маркировку имеют и штатные провода в современных люстрах. В заводском исполнении они собраны на колодке, и подключение их прописано в сопроводительном паспорте.

Фазный провод обычно обозначается черным, белым или коричневым цветом - здесь у производителей нет единого стандарта. Нейтраль (ноль) имеет голубой или синий цвет. Заземляющую жилу повсеместно принято выделять желтым цветом оплетки с зеленой полосой.

Перед началом работ по установке люстры вам нужно разобраться с назначением всех проводов в потолочной проводке и внутри светильника. Если все это новое, то и подключение произойдет без проблем - просто соединяем на колодке провода с одинаковой маркировкой.

ЕСЛИ МАРКИРОВКИ НЕТ

Если разобраться с назначением проводов по цвету не получается, будем делать это с помощью приборов. Сделать это просто, главное - соблюдать нормы электробезопасности. Для этого нам потребуется индикатор фазы - прибор, показывающий наличие фазного напряжения на концах провода. В упрощенном варианте он выглядит как обычная отвертка, но состоит из пластикового корпуса, токопроводящего стержня и сигнального светодиода. На торце пробника (так прибор называют в народе) есть металлическая клемма. Определить наличие напряжения просто: пробник берем большим и средним пальцами руки, как авторучку, а указательным прижимаем торцевую клемму. Металлическим жалом прикасаемся к оголенным проводам - на фазном проводе загорится индикатор. Такую проверку рекомендовано проводить одной рукой, не касаясь проводов другой, иначе вы можете случайно получить «самые яркие впечатления в своей жизни».

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ ПРОБНИКОМ

Для проведения работ нужно полностью обесточить помещение. Аккуратно снимаем старый светильник и поочередно проверяем отсутствие напряжения на всех проводах. Все жилы проводки разводим в стороны, чтобы они не соприкасались. Вновь включаем подачу тока и выключатель люстры. Индикатором определяем фазный провод и маркируем нулевой проводник понятным нам способом. Может случиться так, что в потолке вы обнаружите три выходящих провода. Это означает, что люстра была подключена по двухступенчатой схеме. В таком случае нужно включить обе клавиши и найти один нулевой и два фазных провода, точно обозначив их. Отключив одну клавишу, убедитесь, что на одном проводе фаза исчезла. Затем отключите вторую клавишу и убедитесь, что на втором проводе также нет напряжения. В этом случае вам можно подключать люстру по имеющейся двухступенчатой схеме проводки.

ДЕЛАЕМ ПРОЗВОНКУ ЛЮСТРЫ

Прозвонку проводов люстры делают в сомнительных случаях, и для этого лучше использовать обычный мультиметр. При металлическом корпусе люстры один из трех проводов может быть заземляющим. Чтобы найти его, один из щупов ставим на металл корпуса, а вторым касаемся оголенной части проводов. Звучание мультиметра покажет заземляющий провод. Нулевой провод (нейтраль) легко определить по контрольному звуку, если один щуп прижат к боковому контакту любого патрона люстры, а другим мы поочередно прикасаемся к неопознанным проводам. Таким образом, оставшиеся провода будут фазными.

Если у вас многорожковая люстра с двухступенчатой схемой подключения, то к каждому фазному проводу могут подключаться один или несколько патронов. Чтобы точно определить их соотношение с клавишей выключателя, щуп мультиметра соединяем с одним из фазных проводов и последовательно прикасаемся к центральным контактам внутри патронов. По звуковому сигналу определяем фактическое соединение.

Если же приобретенный светильник имеет несколько ступеней включения, а у вас в проводке лишь один фазный провод, то придется подключать к нему все патроны. Для этого все фазные провода люстры будем соединять вместе на одной колодке.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

В домах старой постройки часто встречаются алюминиевые провода. Но провода из меди и алюминия недопустимо соединять между собой методом скрутки. Они быстро образуют коррозионный слой, и плотность контакта нарушится. Это приведет к нагреву и оплавлению изоляции - к короткому замыканию. Соединяют провода из меди и алюминия только с помощью специальной клеммы WAGO с изолирующей пастой.

ПРИГОТОВИМ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ МОНТАЖА

Приготовьте заранее устойчивую стремянку, индикатор и мультиметр. Весь электромонтажный инструмент: отвертки, пассатижи, нож и молоток должны быть с изолированными рукоятками. Для сверления отверстий в бетонном потолке потребуются перфоратор или ударная дрель. Из крепежа используются распорный анкер, саморезы и дюбели. Для соединений контактов будем применять винтовые или пружинные экспресс-клеммы, изоленту или колпачки типа СИЗ.

КРЕПИМ ЛЮСТРУ НА КРЮК

Увесистые люстры на длинном стержне имеют специальную петлю для подвеса на крюк, которая после установки закрывается декоративным колпаком. Если крюка на вашем потолке нет, то его придется устанавливать самостоятельно. Для этого лучше использовать распорный анкер, выдерживающий большие нагрузки. В просверленное отверстие анкер вбивают до упора, а затем уже закручивают крюк.

При установке люстры с нее лучше снять все лампочки и хрупкие детали. Повесив корпус на закрепленный крюк, подключаем провода к колодке. Все провода нужно аккуратно уложить внутрь декоративной чаши и закрепить ее с минимальным зазором у потолка. Чаша обычно фиксируется на стержне с помощью уплотнительной прокладки или маленьким винтом. После этого вворачиваем лампочки, надеваем плафоны, подаем напряжение сети и выключателем проверяем работоспособность люстры.

УСТАНАВЛИВАЕМ ЛЮСТРУ НА МОНТАЖНУЮ ПЛАНКУ

Большинство светильников, прилегающих к потолку, крепятся на монтажную планку или декоративный кронштейн. Монтаж такой люстры состоит из двух этапов: установки на потолок планки и последующего крепления к ней самой люстры. Если на этом месте находится старый крюк, то его нужно выкрутить или срезать. Планку предварительно прикладываем к потолку, чтобы обозначить координаты крепления. Потолок просверливаем под дюбели на необходимую глубину. Нужно обратить внимание на плотность установки дюбелей в отверстия и при необходимости уплотнить их цементно-клеевой смесью. Установив планку с помощью саморезов, затем уже крепим светильник к планке с помощью штатных винтов. Проверяем работу люстры выключателем и любуемся результатом своего труда. Все же не боги горшки обжигают! И в этой работе нет ничего сложного для ваших умелых рук.