Погибшие деревья. Тайная жизнь мертвых деревьев

16.06.2019

Сады, которые ломятся от изобилия яблок в центральной полосе и даже севернее – не редкость, а сами яблони живут очень и очень долго, и не одно поколение лакомится их плодами. В более суровых регионах, в частности, на Среднем Урале, где я живу, все по-иному – яблони в большинстве своем плодоносят плохо и часто гибнут в достаточно юном возрасте, только вступив в плодоношение.

Дело тут не столько в климате (хотя, конечно же, он играет свою печальную роль), а в банальном отсутствии культуры выращивания яблонь, которая в этих регионах исторически не сложилась. В итоге садоводы не обращают внимания на многие яблоневые проблемы, а когда спохватываются, обычно сделать уже ничего и нельзя – яблони гибнут. Кроме того, в регионах с суровым климатом принято выращивать яблони на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях, что (при всех своих плюсах) создает свои сложности и также не способствует долговечности яблонь.

В итоге, например, на Урале каждую весну во многих садах гибнут яблони – большие, уже вступившие в плодоношение, и даже совсем маленькие. Чаще это происходит не от подмерзания зимой, поскольку подавляющее большинство садоводов покупает районированные саженцы яблонь в питомниках, а совсем по другим причинам.

Причины гибели яблонь

В списке самых распространенных из них нужно назвать подопревание корневой шейки, выворачивание деревьев сильными весенними ветрами и разломы. Кроме того, случается гибель плодовых деревьев от повреждения коры из-за морозобоин, солнечных ожогов и нашествия мышей или зайцев.

Подопревание

Подопревание – это настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Конечно, у яблонь на слаборослых подвоях есть немало плюсов. В первую очередь, от них гораздо проще и быстрее добиться урожаев, что важно в неблагоприятных в плане природных условий для яблонь регионах. Но тут свои правила игры – нужно ни в коем случае не засыпать корневую шейку (лучше установить прямоугольные ограждения, которые бы искусственно не давали повышаться уровню почвы рядом со стволом яблони). В противном случае гибель яблони окажется не за горами. У сильнорослых яблонь, которые в большинстве случаев прививают на дикую (то есть выращенную из семечка) Антоновку, проблема подопревания не стоит столь остро. Дело в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой устойчивой к подопреванию, оно ей в принципе не грозит, хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.

Выворачивание

Выворачивание деревьев вплоть до их падения для Урала тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание практически исключено. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает очень часто, так как корневая система у них отличается поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию способствуют сильные ветры весной и большая влажность почвы при затяжных осенних дождях. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно предусмотреть опоры. Вначале, пока яблоня маленькая, достаточно будет обычного хорошего деревянного кола, а затем гораздо надежнее установить на периферии кроны металлическую трубу и притянуть к ней дерево тросом (в местах соприкосновения троса с корой необходимо проложить резиновые прокладки, чтобы кора ни в коем случае не повредилась).

Разломы

Чтобы избежать разломов, нужно грамотно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема, но если в двух словах, то скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°, а не меньше. При острых углах наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра или когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия разломов скелетных ветвей крайне серьезны – спасти их, как правило, уже не удается, а при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, так как образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

Повреждение коры

Что касается повреждений коры, то раны могут появляться от солнечных ожогов, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой незначительной ране нельзя относиться «спустя рукава», ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции. И, вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Особенно это касается опять же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки, и делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран от морозобоин, ожогов или разрушительных последствий зимнего нашествия мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они также могут испортить довольно много. Помните, что лечить раны приходиться долго (бывает, много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать появления ран намного проще, причем оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю оставшуюся жизнь.

Как избежать появления ран?

Чтобы избежать ран от морозобоин и солнечных ожогов, нужно выполнять следующие нехитрые правила:

1. У молодых деревьев (первые несколько лет жизни) слабо обматывать стволы обычными медицинскими бинтами. Обмотку можно производить в любой момент лета или осени (главное, чтобы до поздней осени эта работа была сделана). Не бойтесь, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Бинты, в отличие от побелки, с течением времени не смываются, и обычно достаточно бывает проводить эту процедуру один раз в два года. Это очень удобно. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами этот вариант может оказаться достаточно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Поэтому со временем вам придется переходить на побелку, хотя использование бинтов удобнее, проще и практичнее.

2. У взрослых деревьев регулярно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 03 кг медного купороса. Можно в этот состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.

Чтобы избежать нашествия мышей, достаточно обвязывать поздней осенью стволы еловым лапником, что в большей степени актуально для сравнительно молодых деревьев (как показывает практика, яблони старше 25-30 лет мышей уже не привлекают). Обвязка должна быть очень густой и колючей. Только в этом случае она может служить преградой для прожорливых тварей. При этом никаких щелей между стволом и еловыми ветками ни в коем случае быть не должно, так как через любую самую маленькую щель мышь без проблем проникнет и сделает свое «черное дело». Особенно нужно быть внимательными с верхней и нижней частями обвязки. В нижней части еловые ветви нужно присыпать мокрой землей: тогда они после наступления морозов намертво примерзнут к почве и мышей не пропустят. В верхней части обвязку следует идеально плотно прижать к стволу.

Чтобы зайцы обходили ваш участок стороной, можно в конце зимы развесить на ветках блестящие черные предметы, которых зайцы пугаются, – к примеру, старые магнитные диски (дискеты размером на 5,4 дюйма), предварительно вынутые из контейнеров.

Лечение ран

Любые раны зачищают садовым ножом до здоровой древесины и замазывают садовым варом. Крупные раны (часто такие бывают после работы мышей) обвязывают поверх мешковиной, а затем закрывают дополнительно пленкой. Держат такую обвязку обычно до следующего года, бывает – и дольше, если рана плохо заживает, только периодически ее ослабляют.

Неглубокие солнечные ожоги можно лечить бороздованием коры. Эту операцию проводят в мае после распускания почек. Концом садового ножа нарезают до древесины продольные бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и на 5 см выше и ниже поврежденного места. Такие разрезы на коре способствуют активному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и более быстрому заживлению раны.

При лечении крупных и плохо заживающих ран неплохо предварительно перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их этим составом один раз и дав немного (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой-то степени стимулирует заживление раны, а также дезинфицирует ее обычный садовый щавель. Нарвав его листья (их нужно немного помять в руках, чтобы листья дали сок), следует затем тщательно протереть поверхность раны и наложить на нее свежие и также смятые щавелевые листья. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки – двое убрать и повторить точно такую же операцию еще 1-2 раза. После этого рану замазать варом.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Повреждаются ослабленные деревья. Причин много: сокращение естественных врагов (птицы), прекращение ухода (никто не удаляет сухостойные деревья), изменение климата и др.

Несмотря на то, что вода имеет главенствующее значение в жизни растений, позволяет извлекать из почвы питательные вещества, спасает от перегрева, поддерживает деревья в упругом состоянии, – избыточное ее количество губительно для всех культур. В сырые годы растения сильнее и чаще болеют. Избыток влаги в почве способствует подъему уровня залегания грунтовых вод, а высокая влагонасыщенность почвы препятствует росту и ветвлению корней деревьев, приводит к их отмиранию, затягивает вегетацию, ослабляет зимостойкость.
Весной, еще до начала сокодвижения, корни плодовых деревьев не страдают от избытка талых вод и даже наводнений, вызванных разливом рек и речушек. Однако в июне-июле, в период летнего активного развития, они становятся восприимчивы к переувлажнению почвы.
При избыточном увлажнении воздух из почвы вытесняется. А корневые волоски, с помощью которых плодовое дерево получает воду и питание из почвы, при слабом притоке воздуха, задыхаются и через трое суток начинают отмирать.
С наступлением жаркой сухой погоды.
Нередко начинается ранний листопад. Ослабленные деревья могут в середине лета сбросить листья и плоды и остаться абсолютно голыми
Иногда сильно ослабленные деревья, расцветают весной, но вскоре засыхают, так как погибшие корни уже не поставляют им воду и питательные вещества.
Решение всех проблем – Суперабсорбент Аквалайф:
Его использование приводит к:
- быстрому росту растений;
-Быстрому и большему цветению;
-К постоянному доступу кислорода к корням;
-Увеличивает шансы растений на выживание
-Поддерживает и улучшает внешний вид насаждений;
-Экономит около 50% воды,
-Снижает частоту полива в 2 раза.
-Снижает расход удобрений;
-98% приживаемость;

Усыхание плодовых возможно по ряду причин. Нередко молодые деревца гибнут от повреждений корней водяными полевками (если ваш сад находится вблизи водоемов) или личинками майских жуков (если их численность на участке довольно высокая). Но могут засохнуть деревья и кустарники в садах (в любом возрасте) от вымокания корней.

Несмотря на то, что вода имеет главенствующее значение в жизни растений – является их основной частью, позволяет извлекать из почвы питательные вещества, необходимые для роста и развития, спасает от перегрева, поддерживает их в упругом (тургорном) состоянии, – избыточное ее количество порой губительно для всех культур. В сырые годы растения сильнее и чаще болеют. Избыток влаги в почве способствует значительному подъему уровня залегания грунтовых вод, а высокая влагонасыщенность почвы препятствует росту и ветвлению корней деревьев и кустарников, приводит к их отмиранию, затягивает вегетацию, ослабляет зимостойкость.

При высоком стоянии грунтовых вод , особенно на бесструктурных, тяжелых глинистых почвах и сильном их уплотнении, деревья испытывают недостаток воздуха, так необходимого для нормальной жизнедеятельности корней.

По наблюдениям садоводов рано весной, еще до начала сокодвижения, корни плодовых деревьев не страдают от избытка талых вод и даже наводнений, вызванных разливом рек и речушек. Однако в июне-июле, в период летнего активного развития, они становятся очень восприимчивы к переувлажнению почвы. В годы, когда все лето идут проливные дожди, а солнце лишь изредка проглядывает сквозь тучи, от выпавших осадков водой пропитывается весь почвенный горизонт. Одновременно поднимается ближе к поверхности уровень грунтовых вод. При избыточном увлажнении воздух из почвы вытесняется. А нежные корневые волоски, с помощью которых плодовое дерево получает воду и питание из почвы, при слабом притоке воздуха (слабой аэрации), лишенные доступа кислорода, задыхаются (наступает асфиксия) и уже через трое суток начинают отмирать. Более длительное переувлажнение ведет к постепенному отмиранию и загниванию и толстых корней.

На деревьях с пораженными корнями чаще всего прирост побегов в длину прекращается, листья желтеют или буреют, часто покрываются пятнами парши или налетом других заболеваний, а с наступлением жаркой сухой погоды нередко начинается ранний листопад . Ослабленные деревья могут в середине лета сбросить листья и плоды и остаться абсолютно голыми, словно зимой. Если дождливая погода сохраняется и в августе, как это случилось в этом году, то у пострадавших от избытка влаги плодовых может покоробиться и начать отделяться от древесины толстая кора на стволах, и такие деревья становятся совершенно неготовыми к сопротивлению зимним морозам.

Чаще всего не все садоводы обращают внимание на эти изменения летом и лишь на следующий год весной, видя погибшие деревья или засохшие отдельные ветви, думают, что виной всему зимние морозы. Иногда сильно ослабленные деревья, собрав все последние силы, расцветают весной, но вскоре засыхают, так как погибшие корни уже не поставляют им воду и питательные вещества.

Но даже на небольшом дачном участке плодовые неодинаково реагируют на одни и те же условия. Их состояние во многом зависит от возраста, сорта культуры и состава грунта, находящегося под верхним слоем почвы непосредственно под корнями дерева. Меньше всех подвержены влиянию переувлажнения самые молодые деревья – до 4-6 лет, у которых корневая система расположена близко к поверхности почвы. Позднее, когда корни выросшего дерева проникнут в более глубокие слои земли, опасность их гибели от вымокания корней возрастает.

Однако даже на абсолютно ровном участке под верхним почвенным горизонтом могут находиться слои плотных суглинков и глин в виде блюдец, в которых постоянно скапливается избыточная дождевая вода, и микровозвышенностей, где скопления воды не бывает. Вот почему порой из двух рядом стоящих деревьев одно гибнет, а второе может прожить даже 40-50 лет. А при посадке на месте погибшего нового саженца дерево гибнет, прожив не более 10-15 лет. И редко страдают от гибели корней плодовые деревья на скатистых склонах, обычно это явление наблюдается лишь в местах расположения родников.

Чтобы плодовые деревья были меньше подвержены вымоканию корней, обратите внимание на некоторые особенности:

если под верхним слоем почвы на участке находятся тяжелые глины, песок, щебень или гравий, плодовые деревья чаще всего плохо растут, а со временем могут погибнуть;
глубина залегания грунтовых вод от поверхности почвы должна быть не менее 2-2,5 метра. Там, где они находятся неглубоко, проводят подсыпку грунта (смесь навоза, торфа, опилок, плодородной почвы и т. п.). Для отвода избыточной воды делают водоотводные или дренажные канавы.

Яблоня не выносит влажных мест и затенения и предпочитает плодородные рыхлые суглинки на супесчаной или суглинистой подпочве.

Груша еще требовательнее к условиям произрастания, чем яблоня. Ее рекомендуется высаживать на более теплых, защищенных от ветра местах.

Усыхание любимой яблони в саду – по истине печальное явление. Сохнут ли только листья или уже и ветки, пусть пока небольшие – всё это тревожные сигналы, которые нельзя оставлять без внимания.

Но прежде чем принимать меры, важно разобраться, в чём же причина таких негативных проявлений.

Пропущенные сигналы могут привести к потере драгоценного времени, когда дерево ещё можно спасти . Как только вы видите, что сохнет яблоня, причины нужно искать.

При этом необходимо помнить, что каждое дерево – это сложный живой организм, живущий и развивающийся в тесной связи с окружающей средой : другими растениями , птицами, насекомыми.

Болезни

Большую опасность для яблонь представляют заболевания . Начинаясь с проявления болезни на , ветках , корнях — всё может закончиться гибелью всего дерева.

Важно! Тщательный осмотр всего заболевшего дерева может помочь разобраться в причинах и своевременно принять меры по спасению.

Одним из серьёзных заболеваний плодовых, возникающим из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз или жара), можно назвать обыкновенный рак.

Может возникнуть это заболевание также из-за нанесенных дереву травм (грубая ветвей, разломы и отсутствие лечения, обработки ран).

Для рака обыкновенного характерно заболевание скелетных веток, а также веток второго порядка, коры.

Кроме этого, яблоня может заболеть раком корневым .

Так, при повреждении корневой системы и попадании в трещины палочковидной бактерии , которая живёт в почве, на корнях образуются патологические вздутия и разрастания.

В них находится большое количество этих бактерий. При поражении корневой шейки – гибель дерева неминуема.

Появление на листьях небольших красноватых пятен может говорить о наличии на них грибка , называемого . Пятна разбросаны по всей поверхности, далее они увеличиваются, в них можно обнаружить споры грибка.

Кора чернеет , будто обугливается, растрескивается, отслаивается. Часто заболевание начинается с развилок скелетных веток. Далее поражение коры расширяется.

Пока яблоня молодая и её корневая система не достигла этого уровня – развитие её проходит нормально. Но когда корни разрастаются, неизбежно происходит её угасание.

Это может случиться и через 10 или 15 лет. Отсутствие на соседних участках развитых, взрослых яблоневых деревьев будет этому подтверждением.

У деревьев с пораженными корнями побеги прекращают прирастать в длину, листья их меняют окраску на желтую или бурую, активизируются грибковые заболевания. А когда наступает летняя жара — листья массово опадают.

Больные корни.

Внимание! Поможет ли устройство дренажной системы в саду — ответить сложно.

Яблони на карликовых и полукарликовых более выносливы в этом случае. Но их корневая система расположена ближе к поверхности и может подвергнуться вымерзанию.

Но наряду с этим причиной может быть и засуха при отсутствии .

Кроме близко расположенных грунтовых вод, опасность для корней может представлять и близко залегающий солончаковатый слой .

Поражение корней

К усыханию ветвей яблони и дальнейшей её гибели может привести и вымерзание корней .

Подобное может случиться, когда наступившая морозная зима будет бесснежной.

Проблема обнаруживается не сразу. Дерево ещё имеет запас питательных веществ в стволе и ветвях. Может пойти в рост и даже цвести .

Но в начале лета яблоня будет довольно быстро усыхать. И садоводы удивляются, почему засохла яблоня в июле.

Если ещё осталась часть живых корней — дерево можно спасти.

Ещё одной причиной засыхания яблони может стать повреждение корней грызунами и даже личинками майского жука .

Возможно и повреждение грызунами коры молодого деревца в месте привоя. При сильном повреждении питательные вещества не достигают ветвей дерева, что также может привести к их усыханию.

Важно! Неправильно проведённая привоя на подвой также может привести к медленному усыханию дерева, так как обмен веществ в месте срастания оказывается нарушенным.

Отсутствие необходимых микроэлементов также приводит к засыханию яблонь, начиная с их листьев. Это так называемое голодание .

Может наблюдаться голодание:

Цинковое,
Калийное,
Магниевое,
Марганцевое,
При недостаче бора .

При этом основным признаком будет смена окраски листовой поверхности.

Появляются , а если не провести опрыскивание комплексным , листья постепенно усохнут.

Если сохнут яблони?

С одной стороны

Такое явление может наблюдаться в случае неухоженной яблони.

У дерева, которому не хватает сил, такие признаки:

Неудобряемое,
Почва не рыхлится ,
Рядом растут крупные кусты.

Дерево словно стремится облегчить нагрузку, выбирая слабую ветку или ветку, его обременяющую. Тут кроется причина, почему у яблони сохнут ветки.

Только кора

Кора на яблоне может сохнуть при поражении её рядом грибковых заболеваний:

Цитоспорозе;
Обыкновенном и чёрном раке.

На концах веток

Причиной усыхания концов веток может быть и прикорневая гниль, а также заболевание дерева бактериальным ожогом.

Зелёные молодые ветки начинают вянуть с верхушки. И это является одной из причин, почему засыхают ветки у яблони.

ВНИМАНИЕ! Бактерии, приводящие к заболеванию яблони бактериальным ожогом, передаются и саженцами, и зараженными плодами, переносятся насекомыми.

С верхушки

Суховершинность яблони.

Суховершинность – явление, наблюдаемое в садах, расположенных на участках с близкими грунтовыми водами. Корни, дошедшие до залегающей воды, подгнивают, верхушки дерева сохнут.

Также это может происходить при недостатке калия .

Только ствол

Поражение ствола яблони наступает в результате поражения дерева чёрным или обыкновенным раком. Это основная причина, почему высыхает яблоня.

После цветения

Так почему сохнет яблоня после цветения?

Такое явление может наблюдаться при повреждении корней , что происходит при высоком стоянии почвенных вод.

Тонкие корешки, не имеющие доступ к воздуху, начинают отмирать.

Дерево из последних сил может зацвести, но после этого погибает, так как его отмершие корни уже не обеспечивают его необходимыми для жизнедеятельности веществами.

И чернеет

Почернение, словно обугливание коры яблони, а в дальнейшем усыхание, характерно для заболевания дерева чёрным раком — опасным для дерева грибковым заболеванием.

Молодые и саженцы

Засыхание саженцев яблони может возникнуть при заражении их цитоспорозом.

Только плоды

Причиной засыхания плодов на яблоне может служить плодовая бурая . На зараженном плоде появляются бурые пятна, которые быстро распространяются по всему плоду.

Яблоко покрывается пылящим налётом в виде бородавок (серо-желтоватого цвета). Такие плоды засыхают (так называемая мумия), опадают. Мумифицированные плоды становятся разносчиком болезни также на следующий год.

Летом

У повреждённых из-за избытка влаги при затяжных дождях яблонь может коробиться, даже отделяться кора на стволах.

Важно! К зиме яблони не будут готовы перенести морозы.

Но на такие изменения садоводы обращают внимание только на следующий год. И именно тогда начинают искать причины, почему засыхает яблоня.

Такие ослабленные деревья могут даже зацвести весной, но затем усыхают , так как не могут получать питательные вещества от погибших корней.

В июле

Причиной засыхания яблоневых деревьев летом могут быть заболевания:

Цитоспороз,
Обыкновенный и чёрный рак,
Бактериальный ожог .
Грибковое заболевание ржавчина в запущенном состоянии может привести к повреждению ветвей.

Виной могут быть вредители , живущие в почве, заболевания коры и корней . А также отдалённые последствия морозов , даже двух-трехлетней давности.

Важно! При весеннем избытке талых вод и даже наводнениях корни деревьев ещё не страдают от замокания , если не началось движение соков.

Но в июне-июле в период активного развития плодовые деревья становятся очень чувствительны к переувлажнению грунта.

Очень важна профилактика в выращивании плодовых деревьев, так как известно, что заболевает скорее ослабленное дерево, оно быстрее поражается той или иной инфекцией.

Яблоне не подходят местности с близкими почвенными водами, влажные места . Она предпочитает рыхлые суглинки. Это необходимо учесть при посадке яблонь или закладке сада.

Чтобы не пропустить сигналы , свидетельствующие о неблагополучии в плодовом саду , необходимо быть достаточно внимательным по отношению к своим зелёным насаждениям и располагать достаточными знаниями о симптомах болезней растений или повреждения их вредителями.

Наблюдать и внимательно относится, если обнаружено усыхание отдельных веток яблони. Причины, как правило, легко определить.

Здоровые ветви и плоды яблони.

Полезные видео

Смотрите на видео рассказ эксперта об основной причине засыхания яблони — черном раке:

Смотрите видео советы эксперта, как бороться с паршой, являющейся частой причиной засыхания веток яблонь:

Смотрите на видео правила профилактики и ухода для предотвращения усыхания яблонь:

Заметив изменения на листьях, ветвях и плодах дерева, важно принять необходимые меры .

Вконтакте

День добрый, дорогие читатели! Давайте попытаемся разобраться в этой теме, а именно: почему гибнут деревья, и кто в этом виноват? Возьмем, к примеру, ситуацию, которая сложилась в Подмосковье в 2011 году. Там произошла массовая гибель деревьев хвойных пород: сосен, елей. И, кстати, обвинили во всем этом бедствии несчастного короеда-типографа. Борьба с короедом , конечно, дело благородное, но навлек эту беду не короед . Этот жук появляется там, где создаются идеальные условия для него. А именно, где есть кормовая база в виде хвойных деревьев.

Но не просто деревьев, а ослабленных, в которых нет нормального сокодвижения. У хвойных - это смола. Короед размножается с очень мощной геометрической прогрессией. С одного взрослого дерева может вылететь до 200 жучков нового поколения. Я сейчас не буду разбирать то, как живет короед. Если у вас будет желание, вы сможете найти эту информацию самостоятельно на нашем сайте. Давайте лучше продвинемся ближе к самим причинам этого явления.

Итак, по каким причинам деревья в таком массовом количестве могли ослабеть? Здесь ключевую роль сыграли два фактора, которые сложились воедино в конкретное время в определенном месте, а именно, в Московской области.

Во - первых, надо понимать, что Москва расширяется, и при этом имеется определенная вырубка лесов. Такое мероприятие - это прежде всего большое количество порубочных остатков, а значит и наличие короеда.

Во - вторых, огромную роль во всем этом сыграла жара 2010 года, которая просто высушила в буквальном смысле всю влагу из почвы. Поэтому деревьям просто не откуда было ее брать. Вот и возникает философский вопрос:" Кто виноват? Жара, короед или человеческий фактор? " Но однозначно сказать, что деревья гибнут в результате того, что их заселил короед, думаю нельзя.

Более того, конечно, весь лес проконтролировать на состояние общего иммунитета нельзя. Ну, а вот, почему тогда на частных участках это явление повторилось? Ведь там все под контролем людей. Ведь заметить заселение короеда не так уж и сложно. Достаточно погулять по саду и провести осмотр деревьев на наличие буровой муки.

Но, увы, гибнут посадки и на частных участках... Так что уж там говорить о лесах? Борьба с короедом - это все равно, что борьба с ветряной мельницей. Этот жук - это всего лишь последствие. А устранить надо причины, которые приводят к такому бедствию, сравнить которое можно только с пожаром. Поэтому можно сделать следующий вывод, что деревья, как в лесу, так и на частном участке, тоже требуют ухода.

А теперь посмотрите, в каком плачевном состоянии находятся наши леса. Там, где надо вырубать, не рубят, а там, где нельзя, вырубают. Вот вам и уход за лесом!