Как сделать септик из бетона своими руками. Септик своими руками из бетонных колец: схема сооружения и порядок работ

Наличие септика на участке — не только вопрос комфорта, но и санитарно-гигиеническая необходимость. Такое устройство требуется и в доме при условии постоянного проживания, и на дачном участке, куда приезжают периодически. Важно лишь выбрать оптимальную для конкретных условий конструкцию. Септик своими руками из бетонных колец, схема и место расположения которого правильно выбраны, будет обладать максимальной эффективностью.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: схема конструкции может включать от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, снижается потребность в услугах ассенизаторской машины, но вырастает и стоимость проекта.

Для наглядности следует рассмотреть подробнее самый полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первый, самый крупный резервуар, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во второй емкости, которая конструктивно практически не отличается от первой (иногда целесообразно сделать ее несколько меньше по объему).

Второй резервуар осаждает мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Ее отличительная особенность – наличие фильтрующей засыпки вместо бетонного дна . Проходя через дренажный слой вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в грунт.

На фото показан пример как установить своими руками септик из бетонных колец — схема из трех емкостей

Если выбран двухрезервуарный септик из бетонных колец, схема может включать два резервуара с бетонными днищами или один с бетонным дном и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели лишь собирают стоки и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика может производиться только при помощи ассенизаторской машины. Аналогичное очищение требуется и двухкамерным, и трехкамерным конструкциям, однако требуемая частота откачивания в этих случаях значительно меньше.

Нюансы конструкции и полноценное оснащение

Для того, чтобы сделанный своими руками септик из колодезных колец не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного влияние на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансами и обустраивать конструкцию, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Так сточная труба (предпочтительнее использовать пластиковые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины на всем протяжении и входить в бетонную секцию не глубже, чем 20-25 см от верхнего края верхнего кольца. Впрочем, на практике очень часто вход трубы в секцию происходит гораздо ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (ориентировочно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, минимизирующего вероятность попадания грязных стоков в грунт. Аналогичным образом устраивается первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает засыпку дна последнего из резервуаров материалами, способными задерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые еще остались, и выводить жидкость в грунт. Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит, а оптимальным решением станет послойная укладка материалов с различной фракционностью .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может стать не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении требуемого объема и оптимального места расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (одному человеку в сутки ориентировочно требуется порядка 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

• для 2-3 человек – 1,5 куб. м (в этом случае нет необходимости в установке трехкамерной конструкции, при правильной организации водоотвода и очистки достаточно будет двух камер),
• для 4 человек оптимальны резервуары 2 куб. м,
• при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубов.

Объем септика устанавливается с учетом того, что для полного цикла переработки стоков требуется в среднем 3 суток, поэтому резервуар должен вмещать без риска перелива трехдневную норму.

При выборе места размещения конструкции следует соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

• от естественных природных водоемов – не менее 30 м,
• от места забора питьевой воды – минимум 50 м,
• от плодовых деревьев, овощных грядок – не менее 3 метров,
• от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного подъезда крупногабаритного транспорта, поскольку с определенной периодичностью потребуется подъезд ассенизаторской машины для откачки стоков, а во время чистки септика – утилизация материала дренажного слоя).

Монтаж конструкции

Преимущества

Сделав септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться долговечностью и эффективностью. При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не разрушается и прослужит десятки лет. При этом на обслуживание не придется тратить много средств.

Монолитный бетонный септик по принципу работы практически не отличается от очистных устройств, собранных из бетонных колец. Но у монолитной конструкции есть свои преимущества, из-за которых зачастую выбор останавливается именно на ней, а многие производители…

Бетонный септик – сооружение из бетона, в котором собираются и очищаются канализационные стоки. В зависимости от сложности строения септика, стоки из него могут откачиваться или проходить несколько этапов очистки. Главное назначение ямы заключается в предотвращении загрязнения грунтов химическими веществами, содержащимися в стоках.

Для септика могут использоваться уже готовые бетонные емкости, сделанные по одному шаблону

Полноценный многокамерный септик состоит из нескольких отсеков, в которых происходят этапы очистки сточных отходов:

Отсек первичного накопления канализационных вод. В этот отдел стоки поступают с дома и делятся на элементы тяжелее и легче воды и жидкость первичного осветления. Если строение септика однокамерное и не предусматривает дальнейшего очищения отходов, то собранные стоки просто периодически откачиваются.

Бескислородный отсек. Отсутствие кислорода способствует размножению анаэробных организмов. Они в процессе жизнедеятельности разлагают сложные вещества на простые: жиры, углеводы и бытовую химию на газ, воду и ил.

Кислородный отсек. В этом отделе микроорганизмы перерабатывают вещества, которые в дальнейшем оседают на дне.

Дренаж воды. После всех этапов очистки, сточные воды, осветленные примерно на 70%, выводятся на почвенную доочистку в фильтрационное поле, откуда уходят в почву.

Устройство бетонного септика

Данное сооружение возводят из бетонных колец. Монтаж такого отстойника лучше доверить специалистам. Несоблюдение технологии может привести к последствиям. Яму лучше разделить на несколько отсеков, которые будут соединены трубами.

Виды септиков:

Однокамерный

Двухкамерный

Трёхкамерный

Первый вид представляет собой обычную яму, в котором стоки попросту собираются. Откачка отходов осуществляется примерно раз в 6 месяцев. Правильная эксплуатация позволит пользоваться септиков на протяжении многих годов.

Двух- и трехкамерные системы имеют фильтрующий колодец с монолитным дном. Вывод вод происходит через дренажную трубу. В таких септиках вода очищается лучше, так как колодец не загрязняется твердыми частицами.

В многокамерном септике используются анаэробные бактерии, которые очищают стоки природным путем

Устройство однокамерного септика

Этот вид отстойника состоит из ямы, в которой из бетонных колец или монолитного бетона изготавливаются стены. Дно должно быть монолитным или состоять из слоев песка и гравия. Вода поступает в яму, через два дня тяжелые элементы оседают на дно. Газы выходят через специальное отверстие, а вода откачивается. На дне образуется ил, который извлекают специальным насосом. Размеры сливной ямы зависят от количества человек, проживающих в доме. Недостатком такого септика является быстрая заполняемость.

Септик с одной камерой обычно требует выкачки стоков спецтехникой

Устройство двухкамерного бетонного септика

Такое сооружение состоит из двух отсеков. В первый отдел поступает канализационная вода с дома. Тяжелые отходы оседают на дне, а вода и пена перетекают по трубе во второй отдел. Дно камер должно быть монолитным. Во втором отсеке можно дно устелить щебнем. Преимущество такого септика в том, что тяжелые частицы остаются на дне первой камеры.

Трехкамерный бетонный септик

Устройство такой канализации требует много трудовых и материальных затрат. Ее лучше устраивать в частном доме, в котором постоянно проживают люди. Первый отдел септика служит для отстаивания стоков. Бактерии расщепляют твердые частицы на более простые. Вода через соединяющую трубу поступает во второй отдел. Там компрессор периодически подает кислород, что способствует размножению аэробных микроорганизмов. Происходит дальнейшая очистка сточных вод. В последней камере вода проходит последний этап очищения. С помощью насоса ее принудительно сбрасывают в дренажную систему.

Схема трехкамерного септика наиболее сложная и требует больших затрат

Преимущества бетонного септика

Септик из бетона имеет высокую механическую прочность;

Такое строение прослужит более 100 лет;

Отсутствие швов предотвращает попадание сточных вод в почву;

Возможность установки такой конструкции при высоком уровне грунтовых вод и в заболоченных участках;

Устойчивость к «пучению» и деформациям грунта;

Возможность установки бетонного септика объемом, который необходим, с учетом проживающих людей.

Объем будущего септика

От правильно рассчитанного объема зависит срок службы резервуара. При наличии нескольких камер, вычисляют объем только первой. Остальные объемы камер принимают в зависимости от литража принимающего отсека. За основу берут суточное потребление воды. При этом данное число увеличивают в три раза. Следующая камера должна быть вдвое меньше первой. В нее поступает очищенная от тяжелых органических веществ вода.

Количество колец рассчитывается путем деления объема всей емкости на объем самого кольца. Стоит учитывать, что на рынке строительных материалов представлено несколько размеров бетонных колец для септика. После подсчета количества колец легко определить объем требуемой бетонной смеси.

Чем больше объем септика, тем реже он требует очищения колодцев

Устройство септической системы

В первую очередь специалист обязан определить уровень грунтовых вод. Это будет нужная глубина, на которую устанавливается септик. Затем выполняются земляные работы.

Земляные работы

Их выполнение может быть произведено вручную или механизированным способом. Стенки ямы должны быть гладкими и уплотненными, чтобы при их бетонировании не было обсыпания грунта. Параллельно устанавливаются трубы, для отвода воды в почву. Глубина прокладки труб должна быть не ниже уровня промерзания грунта. Если невозможно выполнить это условие, трубопровод нужно утеплить.

На дно котлована стелется полиэтиленовая пленка. Она служит дополнительным утеплителем и уменьшает объем расхода смеси из бетона. Пленку лучше укладывать в несколько слоев.

Независимо от формы и размеров будущего септика стены котлована должны быть ровными и плотными

Обустройство септика

Для прочности каркаса строения, в монолит стенки и дна ямы следует установить арматуру. Диаметр прутьев или готовой сетки лучше брать не меньше 12 мм. Защитный слой бетона должен быть больше 7 см. Это предотвратит коррозию арматуры.

Затем армируется перегородка, которая служит для разделения ямы на два отсека. Ее нужно смонтировать на расстоянии 2 метров от сточной трубы. Монтаж опалубки выполнять только после всех арматурных работ. Ее каркас можно изготовить вручную или установить уже готовую заводскую опалубку. Большое внимание следует уделить герметичности строения. Наличие щелей и сквозных дырок приведет к деформации конструкции. Перед заливкой бетонной смеси нужно позаботиться об отверстиях для труб.

Схема обустройства арматуры для стен септика

Септик бетонный монолитный имеет ряд преимуществ перед бетонным из колец. Если правильно выполнены подготовительные работы и заливка септика бетоном, то исключено наличие щелей и проходов.

Заливку бетонной смеси лучше выполнить за один день. Это исключит расслаивание бетона в связи с наличием границы заливания в разные дни. Бетонировать можно начинать с любого элемента. Толщина стенок и перегородок должна быть не менее 20 см. Через 28 суток бетон набирает полную прочность и монолитный септик готов к использованию.

Готовый монолитный септик из бетона следует перекрыть. Для этого на выступающую часть конструкции устанавливаются железные уголки. Перекрыть верх строения можно шифером или досками. Слой рубероида защитит перекрытие от промерзания. Армирование и бетонирование выполняют через неделю после обустройства дна и стенок септика.

Для возможности чистки септика следует оставить отверстие, которое в последующем накрыть люком. Чтобы воздух поступал в емкости сливной ямы, нужно побеспокоиться о вентиляционных трубах. Первую трубу устанавливают в слив с дома. Но если есть возможность это сделать в самом доме, то это будет лучшим вариантом. Вторая труба должна быть расположена в отделе, где происходят аэробные процессы.

Схема сложной конструкции септика с полем аэрации

Слив воды может осуществляться различными способами. Поле аэрации устанавливают при достаточном количестве свободной территории. Распределительный колодец для труб устанавливают в землю. Трубы поля аэрации соединяют между собой тройником. На концы труб одевают угловые патрубки.

Фильтрующий колодец устанавливается тем же способом, что и сливные ямы. Отличие заключается в отсутствии бетонированного дна. Его устилают несколькими слоями щебня или гравия. Для улучшения дренажа можно низ колодца сделать перфорированным.

В сливные трубы нельзя выбрасывать мусор и твердые бытовые отходы;

Не стоит сливать горячую воду, которая убьет микробы в сливной яме;

Своевременное очищение продлит срок службы септика;

Не стоит выполнять самостоятельный ремонт канализационной системы.

Эксплуатация бетонного септика заключается не только в сливе отходов, но и чистка труб, поддержание в отсеках септика достаточного количества микроорганизмов и своевременное очищение ямы от твердых веществ.

Нужно стараться меньше использовать химических веществ, дабы предотвратить разъедание монолита стен и дна. Очищенную воду в целях экономии водопотребления можно использовать для полива сада или огорода.

Видео описание

Как бетонный монолитный септик строится на месте, смотрите в видеоролике:

Многие фирмы предлагают готовые монолитные септики, установка которых не займет много времени. Устройство такой канализационной системы предполагает насос для подачи воздуха и насос для откачки воды. В целях минимального загрязнения грунтовых вод и почвы химическими элементами устанавливают дополнительные фильтры на трубу слива.

Видео описание

Как производится монтаж бетонного септика заводского изготовления – в следующем видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Устройство монолитного септика в разы дешевле септика из железобетонных колец. Разрыв в цене достигает половины стоимости бетонных работ. Для монтажа колец нужно задействовать тяжелую технику и дорогие землеройные машины. Но при всех недостатках септики из колец прослужат дольше.

В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше обустроить не обычную выгребную яму, а изготовить своими руками септик для дома с почвенной доочисткой. Однако при его строительстве следует быть предельно внимательным. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.

Принцип работы

Читайте также:

Септиком называют отстойник для сточных вод, состоящий из 2-3 емкостей. В первой из них скапливаются и осаждаются крупные частицы – остатки пищи, фекалии, земля, песок и пр. Здесь же остаются жиры в виде пленки и неосаждаемые частицы.

Частично отстоянная жидкость с примесями мелких частиц через сообщающуюся трубу поступает во второй резервуар, где очищение происходит с участием анаэробных бактерий.

Они способны разлагать любые органические вещества: отходы от жизнедеятельности человеческого организма, остатки пищи, моющие средства и пр. В процессе кислого и метанового брожения они распадаются до водорода, углерода и метана.

Слив очищенных вод в канавы или водоемы строжайше запрещен. Их отводят только в грунт.

В частных домовладениях для этих целей чаще всего используются:

• фильтрационные колодцы: емкости, схожие по конструкции с отстойниками, но засыпанные гравием, с отверстиями в нижней части;
• фильтрационные поля: несколько горизонтально идущих траншей, засыпанных песком и гравием.

Виды

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

1 Накопительные: обычные выгребные ямы, требующие регулярной очистки

2 С почвенной доочисткой: предоставляют собой несколько переливных резервуаров, соединенных между собой трубами; отходы, поступающие в них, под действием гравитации отстаиваются с выпадением осадка на дно, который со временем перерабатывается бактериями; газ, образующийся в процессе разложения, отводят через специальные вентотверстия; отстоянная вода через трубу переливается в фильтрационные колодцы или поля

3 Станции глубокой очистки: такие установки достаточно дороги и энергозависимы; экономически целесообразны лишь в тех случаях, когда высота грунтовых вод составляет менее 0,4 м; очистка в этих случаях производится с помощью биофильтров; в принципе, использовать такие станции можно и для полной 100%-очистки канализационных отходов

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Перед опусканием пластикового септика в котлован емкость заполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. Иначе при засыпке емкость может деформироваться.

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.

При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.

Выбор места для установки

Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.

Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.

Установка поэтапно

Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество камер-секций большого значения не имеет – важен лишь объем септика и правильность расположения стоков.

Подготовка котлована

Для каждой из емкости потребуется отдельный котлован.

Их можно расположить по одной линии или расставить в виде треугольника:

1 Бетонные резервуары устанавливают обязательно выше уровня прохождения грунтовых вод . При этом сливные трубы должны располагаться глубже, чем точка промерзания (этот показатель для разных регионов России различен). В Московской области этот показатель равен 1,4 м. При расположении их по горизонтали выше указанного уровня требуется дополнительное утепление.

2 Начинать работы следует в жаркий период года, чтобы грунтовые воды опустились до самой низкой отметки . В противном случае установленные емкости могут просто всплыть.

3 Для удобства установки ширину котлована делайте чуть больше габаритов емкости. Для бетонного кольца шириной 1 м требуется оставить запас 20-30 см.

4 Во избежание давления грунта на емкость на дно ямы засыпается слой гравия . При отсутствии такой подушки резервуар может деформироваться или сместиться.

Прокладка трубопровода

1 Для канализационного трубопровода используют гофрированные изделия из полиэтилена, обладающие достаточной стойкостью к деформациям и способные выдерживать значительные перепады температур. Обратите внимание, что такие трубы имеют оранжевый цвет и маркировку SN 8. Они более жесткие и состоят из нескольких слоев. Серые или белые трубы SN 4 для внутренней установки не подходят – под тяжестью грунта их может просто раздавить.

2 Трубы необходимо укладывать в бетонные лотки с засыпкой траншеи песком.

3 Для свободного стекания отходов в емкости трубы укладываются под наклоном. При их диаметре 110 мм он должен равняться 2 см на каждый метр. При диаметре 160 мм на каждый метр уклон будет равен 1,5 см. Большего угла наклона не требуется, иначе трубы будут засоряться.

4 Трубы, выходящие в приемные емкости, должны иметь на конце фитинги-тройники, открытые сверху и снизу. В этом случае поток жидкости будет перенаправлен правильно, и плавающие по верху мусор и жировая пленка не будут переливаться. Нижний отвод предназначается для отбора нижних слоев жидкости, а верхний – для очистки.

5 Для правильного функционирования системы переливные трубы должны располагаться ниже слоя жировой пленки, но не выше, чем осаждаемый слой, который собирается на дне в виде ила и подлежит периодической откачке.

6 При прокладке старайтесь избегать поворотов. Если обойтись без них не получается, в таких местах обязательно установите ревизионные колодцы для прочистки.

Монтаж бетонных колец

1 Самыми распространенными септиками для частных домов , монтируемых своими руками, являются емкости из бетонных колец. Использовать можно и конструкции из монолитного бетона, однако времени на их возведение, установку опалубки и заливку бетона уйдет гораздо больше, а стоимость будет не намного дешевле.

2 Бетонные кольца опускают в подготовленный котлован с помощью техники или вручную.

3 Нижнее кольцо первой емкости-отстойника должно быть иметь забетонированное дно. Если приобрести такую конструкцию нет возможности, можно забетонировать дно самого котлована, а при установке кольца тщательно загерметизировать место стыка.

4 Для фильтрующего колодца (подробней о нем чуть ниже) понадобится приобрести кольца с перфорацией 30-50 мм. При хорошей фильтрационной способности почвы можно использовать и обычное неперфорированное кольцо без дна.

5 В верхней части септика устанавливаются кольца, снабженные отверстиями для ревизионного люка.

6 Для защиты колец от смещения их скрепляют между собой с помощью металлических пластин.

7 Для того, чтобы сточные воды не попали в грунт, при укладке бетонных колец места их соединения тщательно герметизируются с помощью битума или современных герметиков, к примеру, бастиона.

8 Для обеспечения дефицита кислорода (анаэробные бактерии способны работать только в таких условиях) на входе и выходе второй камеры устанавливаются гидрозатворы и блокираторы. Для работы таких бактерий требуется и наличие температуры 10-35С, поэтому септики, установленные выше уровня промерзания почвы, дополнительно их утепляют

.

9 После подключения трубопровода емкость засыпается керамзитом или песком. Это позволит лучше отрегулировать температуру внутри очистной системы.

10 Для удаления взрывоопасного газа метана, образующегося в процессе переработки отходов бактериями, следует обеспечить надежную вентиляцию. Для этого используются стояки, которые располагают в 70 см от поверхности почвы. Чтобы запахи не распространялись по всей территории участка, лучше поднять их над кровлей здания на высоту до 0,3 м. Слишком высокую трубу делать не стоит, иначе она будет обмерзать.

Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.

Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки . Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.

Для септика выкопал круглую яму радиусом 1 м + 12 см (диаметром 2 метра 24 сантиметра). Контур ямы «чертил» с помощью самодельного циркуля. В доске толщиной 2…3 см и длиной больше метра с одного края просверлил отверстие под стальной штырь, отмерил от отверстия 112 см, и обрезал доску. В центре будущей ямы вбил штырь в землю через отверстие в доске, по другому краю доски копал контур ямы, проворачивая конец доски по кругу. Вид циркуля вот такой, карандаш торчит, это я уже потом этим циркулем рисовал полукруги на шалевке.

Начало копания, снят слой грунта, и сложен отдельно в сторону.

Яма готова, глубина 180…190 см.

Для изготовления опалубки я заготовил четыре щита из обрезков шалевки длиной 60 см, ширина каждого щита около 170 см, шалевки в щитах скрепил стальной лентой и гвоздями, ленту снял со старого кинескопа 61ЛК5Ц (бандаж от кинескопа советского цветного телевизора диагональю 61 см). Дальше на фото эти щиты можно увидеть. Гвозди длиной около 4 см не добивая до конца, загибал, чтобы не пролезали через шалевку 2 см. И так, подготовка к бетонированию первого яруса. По периметру ямы на песок устанавливаем наши щиты, отступая от стенок ямы около 12 см, металлическая лента в середину ямы. Из шалевки выпилил несколько полумесяцев с радиусом закругления 1 метр, для этого в шалевке нашего циркуля сверлим отверстие от центра 1 м, для карандаша. Штырь циркуля вбил в землю, карандашом что в дырке рисовал на шалевках закругления, потом обрезал шалевки по дуге на пиле деревообрабатывающего станка. По периметру ямы вбил колышки и на них прибил полумесяцы, на фото видно. Низ круглой опалубки из середины ямы немного присыпал песком. Первый ярус опалубки готов, фотографии после бетонирования первого яруса.

Бетонировать надо постепенно, со всех сторон, как только по всему периметру ляжет немного бетона, надо подсыпать больше песка под опалубку изнутри ямы, чтобы низ опалубки не выехал вовнутрь ямы. Описываю процесс бетонирования, потому что мы тут немного ошиблись, песка сразу подсыпал мало, а бетонировать начали с одной стороны до половины высоты, продвигаясь по периметру, по этому низ опалубки немного вылез во внутрь, к тому же, когда бетон сомкнулся по периметру, пришлось удалить из опалубки одну шалевку, так как опалубка съехала. Но если бетонировать со всех сторон, то шалевки опалубки равномерно зажимаются, и никуда не съезжают, это уже по опыту второго и третьего ярусов. Да, забыл, на опалубку я прикалывал кнопками полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не контактировал с деревом. Снял опалубку, на фото видны щиты, сбитые лентой от кинескопа.

На предыдущем и следующем фото видны борозды, оставленные пленкой, это из-за того, что опалубка съехала, по этому пленку покоробило. Еще при бетонировании надо после укладки каждого ведра бетона, этот бетон хорошо затолкать (пошевелить) деревянной палкой, для того, чтобы в бетоне не осталось пустот. В общем, на первом ярусе мы учились, были у нас и пустоты в бетоне (тоже видны на фото), пустоты на первом ярусе я потом заделывал раствором. Второй и третий ярус делали так, как здесь описываю. Второй ярус опалубки делал, из этих же щитов, для этого разделенные на четыре гибкие щиты установил на первое бетонное кольцо, забил новые колышки (более длинные) и на них полумесяцы так, чтобы верхняя плоскость полумесяцев была чуть выше верха бетонного кольца. Опалубку второго яруса распер полумесяцами сверху и снизу, для этого надо изготовить еще полумесяцы.

Верхние полумесяцы прибил к колышкам, вбитым в песок под наклоном, Второй ярус забетонировали.

Для третьего яруса опалубку я не стал разбирать, просо поднял ее постепенно со всех сторон на 40 см, поджимая монтировкой и подкладывая под низ кирпичи, потом прибил опалубку к сырому бетону гвоздями, гвозди через сутки после бетонирования нормально лезут в бетон. Пленка местами поднялась вместе с опалубкой, а местами осталась на бетоне ниже, ну и черт с ней. Распорку полумесяцами выполнил на высоте 15…20 см от низа опалубки, второй ярус распорки не понадобился, по этому все имеющиеся полумесяцы я прибил в два ряда один на другой, так прочнее. Колышки тоже на косую, низ колышек ближе к центру ямы.

Забетонировали третий ярус, как видите верх опалубки никуда не вывалился, потому что опалубка немного напущена вниз, на бетонное кольцо второго яруса.

Через сутки снял опалубку третьего яруса и подготовил опалубку для крышки ямы, фото не сделал, скажу, что по периметру прибил на деревянные стойки те же полумесяцы, а середину ямы забил теми же 60 см шалевками, прибитыми к балкам, которые опираются на деревянные опоры. Опоры устанавливал на дно ямы, в землю их вкапывать не надо, так легко регулировать высоту опор, подсыпая песок под опоры, или немного углубляя в землю. Дальше пленка кнопками, и арматура, арматуры уже не было в хозяйстве, так как это не первый погреем за время строительства, по этому вместо арматуры пошло все, что попалось под руку.

Эти железки скрутил проволокой, а по периметру ямы, под железки подложил кусочки битого кирпича, чтобы высота от опалубки до железа была минимум 2 см, это чтоб свободно затекал бетон под низ металла. Да еще, до арматуры, место для люка выложил половинками кирпича, на ребро, на растворе, глина с песком 50% на 50%.

Забетонировали.

Убрал кирпичи, что на глине с песком, разобрались легко, от бетонирования три дня назад глина была еще мокрая.

Дырку в опалубке решил сразу прорезать, часть опор в яме вывалилась.

Подпорки и опалубку убирал из ямы недели через две, хотя, думаю, оно и на третий день не обвалилось бы, бетон который остался, немного не рассчитали, его вывернули на кучу со щебенкой, через три дня пришлось кувалдой разбивать. Будете повторять мою конструкцию, не забудьте вложить в бетон деревянные чурки для труб, я не забыл: для входной трубы, выходной и для вентиляционной в крышку.

Вставил люк.

Дно септика тоже забетонировали, накладывая под стенками больше бетона, а к середине ямы меньше.

Фильтрующий колодец. Фильтрующий колодец выкопал на расстоянии метров 4…5 от края септика. Сначала выкопал яму, сверху около 1,5 м в диаметре, а низ, 2 м в диаметре. Обложил яму изнутри бывшим в употреблении кирпичом, в основном из половинок, в кладке оставил дырки, вообще-то фотографии лучше расскажут.

Фильтрующий колодец с дыркам меж кирпичей

Труба от септика до колодца - потребует максимального утепления в условиях средней полосы России (экструзионный пенополистирол)

Заготовка для отливки крышки колодца

Изготовление люка

Залили крышку (арматура уложена, просто не снята на фото)

Общий вид наружной канализации, траншея, септик и фильтрующий колодец вдали, на фото еще не засыпаны землей.

Вот такой септик своими руками получился, и думаю что если есть желание и немного терпения, данную схему можно реализовать и совсем недорого.

Милхауз - mlhouse.ru

imhodom.ru

Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации. Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.

Подготовка ямы под септик

Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.

Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра. Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.

Выставление опалубки

Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.

Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной. На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.

Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.

Процесс заливки стен септика

При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.

Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.

После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.

Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.

Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное - соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.

Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.

Монтаж и заливка перекрытия

После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).

После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.

Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки. Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.

Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

stroi-specialist.ru

Септик своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Возможно ли, построить септик своими руками? Вполне возможно. В первую очередь, необходимо учесть нагрузку на септик и время его использования. К примеру, если вы устраиваете септик на даче, который будет использоваться периодически только в теплое время года, это одно, а если вам требуется септик для постоянного использования круглое время года это совсем другое.

Предположим, нам необходим септик для постоянного использования в любое время года. Сразу стоит определиться, как мы его собираемся использовать. Ведь существуют септики для обслуживания только раковин и душевых комнат, а существуют септики для обслуживания загородного дома, в котором помимо всего перечисленного установлен и унитаз.

Виды септиков

Это наиболее сложные септики по своему устройству. Если септики, обслуживающие раковины и ванные допускают небольшую утечку в почву, данные септики при небольшой утечке, способны отравить все прилегающие грунтовые воды и тем самым нанести непоправимый ущерб экологическому состоянию почвы. Септики, обслуживающие раковины и ванные предполагают содержание сточных вод, совершенно безвредным для окружающей среды. Но так как, в современном мире для мытья посуды и купания используется большое количество различных моющих средств химического происхождения, септики и в том и в другом случае, должны быть герметичны.

Проблемы того или иного вида септика

Можно использовать под септик различные емкости большой вместительности или использовать бетонные кольца. Используя емкость, мы сталкиваемся с проблемой необходимости частой откачки сточной массы. Бетонные кольца не гарантируют полной герметичности при использовании нескольких колец с целью получения большего объема. Поэтому самым лучшим вариантом, послужит бетонный септик построенный полностью самостоятельно.

Расположение

Для начала, определимся с расположением септика. У него должен быть свободный доступ для откачки машиной ассенизатором. Следующим этапом, стоит рытье котлована. Вот тут проблемой может стать уровень грунтовых вод на вашем участке. При высоком уровне мы практически лишаемся возможности устроить бетонный септик большого объема. Можно конечно построить очень широкий септик, но это повлечет за собой занимание лишней площади на участке. В том и ином случае, строительство необходимо проводить во время наименьшего уровня грунтовых вод.

Днище септика

Котлован вырыт. Засыпаем на дно слой мелкого щебня толщиной в 150 – 200 мм. Гидроизоляцию не проводим по одной простой причине, если внутри будет находиться вода не стоит гидроизолировать снаружи. Следующий этап, заливка дна будущего септика. Если на вашем участке почва малосоленая или совсем не соленая, можно использовать цемент марки ПЦ – 400 или 500. Но все же, лучшим вариантом, учитывая агрессивность канализационных стоков, следует взять сульфатостойкий цемент ССПЦ – 500. Данный цемент, позволит вашему септику хорошо противостоять агрессивным стокам и долгие годы служить вам верой и правдой.

Цемент для бетона

Сам по себе сульфатостойкий цемент предназначен для изготовления изделий использующихся в агрессивной среде. Основные свои характеристики, бетон, приготовленный из данного цемента, приобретает на 28 сутки после заливания. Обозначение «Д» в марке цемента, обозначает процент добавок в данном виде. В нашем случае лучше применять ССПЦ-500 Д0, т.е. без добавок. Процентное соотношение раствора, можно прочитать на этикетке цемента указанной заводом-изготовителем.

Подготовка к армированию

По краям засыпки вбиваются отрезки арматуры такой длины, чтобы после заливания раствором на его поверхностью торчало 200 -250 мм. Арматуру для нашего септика стоит использовать с периодическим профилем. Не стоит использовать гладкую арматуру. Диаметр должен быть не менее 12 мм. Может возникнуть вопрос, для чего такая прочность? Если мы решили построить долговечный септик, рассчитанный на большой объем, таким образом, мы гарантированно получим прочную конструкцию, рассчитанную на длительный срок эксплуатации. Еще одним важным фактором, является получение прочного перекрытия, «крыши» септика. В дальнейшем станет понятно, для чего это требуется.

Можно заливать дно септика. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы пропитать слой щебня. Разравнивание производится с помощью «гладилки», это самодельное приспособление наподобие швабры с длинной ручкой. Во время высыхание требуется смачивать поверхность водой, чтобы избежать растрескивания бетона, из-за неравномерного высыхания. Верхняя часть будет сохнуть значительно быстрее части прилегающей к земле.

Армирование и заливка стен септика

После недели высыхания раствора, можно приступать к заливу стен. Для этого потребуется возвести опалубку. Но прежде, с помощью вязальной проволоки, привязываем пруты арматуры ко всем штырям, выходящим из дна септика. Длина арматуры может быть различной, единственное условие она должна выходить из будущей стены не менее чем на 200 – 250 мм. Пруты можно слегка отогнуть к стенам котлована, чтобы обеспечить нормальный монтаж опалубки. Опалубка должна быть довольно устойчивой, чтобы выдержать давление бетона. Для этого используются распорки, установленные в противоположные стены опалубки и закрепленные гвоздями.

Опалубка установлена. Не забываем вставить гильзу на место входной трубы. После чего, выравниваем вертикальную арматуру и регулируем каждый прут по центру нашей будущей стены. Зафиксировать их можно с помощью той же вязальной проволоки. Теперь все готово. Можно заливать раствор. Желательно заливку произвести в один день, для обеспечения хорошей герметизации. В таком виде, оставляем раствор схватываться не менее двух, трех недель.

Устройство опалубки перекрытия септика

Опалубку можно снимать. Осталось сделать крышу нашего септика. Вариантов множество. Можно закрыть досками, но со временем они сгниют, можно покрыть железом. Но если мы решили сделать качественный бетонный септик своими руками, будем использовать бетон.

Необходимо установить опалубку для крыши. Опалубка должна быть прочной. Ведь нагрузка бетона будет достаточно большой. Конечно, можно использовать 10 мм фанеру, но если ее нет, не стоит для крыши септика приобретать ее специально. Для опалубки подойдут и доски. Их преимущество заключается в том, что в дальнейшем их можно вынуть из септика разобрав опалубку, фанера не позволит этого сделать.

Собирать опалубку необходимо таким образом, чтобы ее впоследствии легко можно было разобрать. Опалубка устанавливается внутри септика на уровне ниже стен приблизительно на 10 – 15 мм. Тут самым главным являются упоры. На них ляжет главная нагрузка. Существуют специальные телескопические, регулируемые упоры для потолков. За неимением их, поступим следующим образом. Упоры должны быть такой длинны, чтобы один конец упирался в опалубку, а нижняя часть не доходила до днища септика на 50 – 60 мм. Туда стоит вставить деревянные клинья соответствующей толщины. Клинья необходимо вставлять с таким расчетом, чтобы впоследствии можно было легко их выбить, освобождая, таким образом, саму опору. После заливки крыши, нагрузка ее на опоры будет значительным.

Армирование и заливка перекрытия септика

На уложенные и сбитые доски кладем слой рубероида. Этим мы герметизируем опалубку от протекания раствора. Не забываем отверстия для крышки и вентиляции. Теперь можно согнуть концы выступающей арматуры стен, внутрь под углом 90 градусов.

Используя дополнительные пруты арматуры, соединяем противоположные концы стеновой арматуры между собой. В итоге должна получиться своеобразная решетка из арматуры. Она должна располагаться над опалубкой на расстояние 70 – 80 мм. Если толщина перекрытия будет в пределах 150 – 200 мм, решетка окажется приблизительно в середине. Для того чтобы поддержать этот зазор во время заливки, между решеткой и опалубкой подкладываем куски щебня или кирпича соответствующей толщины в нескольких местах. Можно заливать раствор. Оставляем его застывать в течение двух, трех недель.

Теперь необходимо снять опалубку. Снимая опалубку внутри замкнутого пространства, необходимо соблюдать меры предосторожности. Вначале следует снять опоры с одного края. Делается это выбиванием распорных кольев под опорами. Выбив колья, следует осторожно разобрать опалубку. Вот тут будет очень уместным то, что опалубка собранна с помощью шурупов. Таким образом, постепенно удаляются все опоры и опалубка одновременно.

Подключение вводного трубопровода

В итоге мы получили надежный и довольно объемный септик. Остается только подключить трубопровод сливной канализации и установить крышку. Преимущества данной конструкции заключается в том, что можно построить септик практически любого размера. Он не обязательно должен быть квадратным, прямоугольным и т.д. Конфигурация может иметь различную форму. Таким образом, септик можно подогнать под любой участок местности независимо от построек и площади.

Засыпать септик можно полностью, оставляя на поверхности только крышку. Армированная арматурой верхняя часть, является довольно крепким перекрытием, позволяющим в дальнейшем использовать площадь по своему усмотрению.

Дополнительные доработки и эксплуатация септика

Для откачки содержимого септика, можно использовать еще одну хитрость. В период строительства можно предусмотреть специальный откачивающий трубопровод, выведенный за пределы участка. Таким образом, доступ к откачке после засыпки септика и устройства над ним, к примеру, газона будет всегда открыт.

При желании, внутри септика, возможно устройство дополнительных камер предварительной очистки сточных вод. Для этого не потребуется использование специальных приспособлений, впрочем, этого в свою очередь исключать нельзя.

Достаточно из бетона или любых отходов строительства, возвести внутри септика перегородку и улавливатель для твердых частиц. Таким образом, септик может состоять из одной, двух или более сообщающихся между собой камер. В первой будут собираться основные отходы, которые впоследствии можно удалять методом откачки.

Улавливатель крупных частиц это не, что иное, как обычная решетка из материала мало подверженного агрессивному воздействию сточных вод. Таким материалом может послужить пластик с пропиленными крупными отверстиями. В итоге в самой последней камере, будет скапливаться вода, содержащая минимальное количество отходов. При определенном расположении участка, данная жидкость может сбрасываться для ее дальнейшего испарения. Этим мы добьемся более продолжительной работы нашего септика, без необходимости откачки сточной массы.

Как становится ясно, построить надежный септик своими руками вполне возможно. Конечно, на его возведение потребуется значительно сил и времени. Но при желании, выполнить эту работу по силам даже одному человеку. Материалы, использованные при его строительстве, вполне доступны. Единственное это их количество, но оно напрямую зависит от величины сооружения. В любом случае это окажется намного дешевле, применения септиков аналогичного объема предлагаемого различными специализированными компаниями.

Еще важным фактом является то, что мы подстраиваем септик под сам участок, а не наоборот. К примеру, устроив такой септик на участке и разбив над ним газон или клумбу, ничто в дальнейшем не напомнит о его существовании.

Конечно, потребуются знания и определенные навыки в строительстве, да и смекалка не помешает. Но в основном, работа выполнима и учитывая все преимущества, что мы получим в дальнейшем от наличия собственной канализации, как говорится, игра стоит свеч. Вполне возможно устройство подобных септиков на границе двух участков. Конечно, перед их строительством необходимо учесть приблизительный объем сточных вод двух домов. Но в итоге это окажется намного дешевле, и при строительстве пара дополнительных рук не помешает. Здесь рассмотрено общее устройство основной конструкции септика. При желании можно внести в него как ранее говорилось, дополнительные усовершенствования и улучшения, по собственному усмотрению.

Онлайн-видео о том, как построить септик своими руками

moy-domik.com

устройство на участке, правила, строительство

Для обустройства надежной и бесперебойно функционирующей канализационной системы на дачном участке вам может понадобиться сделать септик своими руками: своими руками - потому что так выйдет и дешевле, и скорее всего, качественнее. Конечно, можно приобрести готовый септик промышленного производства, но стоят такие септики довольно дорого.

Так зачем переплачивать, если конструкцию, практически ничем не уступающую фабричному септику по эксплуатационным характеристикам, можно сделать самостоятельно?

Для начала определимся – почему именно септик? Очень часто (даже в специализированной литературе) встречаются советы по обустройству наиболее простого резервуара для канализационных стоков – выгребной ямы.

С одной стороны, в таких предложениях есть рациональное зерно – выгребная яма проще по конструкции (следовательно – обойдется дешевле), да и обустраивается быстрее септика. Только вот одна загвоздка – выкачивать нечистоты из выгребной ямы приходится довольно часто, что достаточно накладно само по себе.

Кроме того, высока вероятность следующей ситуации: вы первый откачиваете стоки из выгребной ямы, а затем – она начинает наполняться гораздо быстрее.

Приводит к этому нарушение водопроницаемости почвы, и если такое произошло – то как минимум пару раз за сезон вам придется вызывать ассенизаторов. Ну, или копать новую выгребную яму, а старую – как-то перекрывать или нейтрализовывать.

Можно, конечно, прибегнуть к ухищрениям, пробурить несколько шурфов вглубь ямы, расширить ее, в конце концов. Однако все это, как вы сами понимаете, полумеры, которые если и принесут результат, то на очень короткое время.

В общем, в обустройстве выгребной ямы кроется та самая простота, которая, согласно пословице, хуже воровства. Другое дело – правильно устроенный септик.

При условии, что вы соблюдали все правила устройства септика, единожды возведенный септик способен прослужит практически вечно. Так что если вы решили обустраиваться на участке, что называется, всерьез и надолго – нам предстоит устройство септика своими руками.

Обустройство септика: котлован

Начало работы над септиком любой конструкции – это обустройство котлована. Если вы решили обустраивать септик самостоятельно, то первое, что вам необходимо - это определиться с габаритами котлована, и соответственно – рассчитать объем необходимых земляных работ.

Существует множество формул для расчета оптимального объема котлована, однако, как правило, большинство из них в результате дает весьма сходные цифры. Все дело в том, что правильно обустроенная система водоотведения в септике позволяет минимизировать объем котлована.

Даже для суточного потребления в полтора кубометра воды (а в реальности эти объемы намного ниже) будет вполне достаточно септика, обустраиваемого в котловане объемом 8 кубических метров, т.е. 2х2х2м. Такой котлован и выкопать можно относительно быстро, и «запас производственных мощностей» для септика он обеспечивает вполне приличный.

Важно! Максимально объем котлована можно увеличить до 12 кубометров, углубив септик не на 2, а на2,5 метра. Больше – уже излишество: такой объем вы не сможете заполнить, как ни старайтесь.

Определились с объемом – приступаем к рытью котлована. Если вы твердо решили сделать септик для дома своими руками, не привлекая ни единого человека – копайте сами, если же возможности позволяют – наймите несколько рабочих или экскаватор.

Здесь только вы сможете определиться, что для вас важнее: сроки устройства септика в частном доме или экономия финансовых средств.

Реклама

Обустройство септика: опалубка

Следующий этап обустройства септика – возведение опалубки. Заняться подготовительными работами можно, пока рабочие занимаются выемкой требуемого количества кубометров земли.

Для опалубки вам понадобстся:

• Листы osb (ориентировано-стружечной плиты)
• Деревянный брус
• Обрезки пластиковых канализационных труб

Прикинув в первом приближении габариты будущего септика, начинаем подготовку опалубки. Для того, чтобы сделать площадь всасывания воды в грунт из септика максимальной, в опалубке нужно обустроить водоотводящие отверстия.

Для обеспечения этого импровизированного дренажа в листах osb с шагом 25-30 смпрорезаем отверстия, диаметр которых равен диаметру имеющихся обрезков трубы.

Для придания опалубке достаточной жесткости с помощью саморезов крепим к osb брус (20х30 или 30х40 – в самый раз, толще не нужно). Через каждые 50 см горизонтальные брусья дополнительно укрепляем с помощью вертикальных ребер жесткости.

Оптимальный вариант с точки зрения трудозатрат и экономии материала -изготовление разборной опалубки. Т.е. вы изготавливаете опалубку для половины котлована, а после использования – переставляете ее для другой половины.

При этом должны сниматься не только стенки, но и сами плиты osb должны подлежать разборке – иначе с монтажом опалубки из цельных листов 2х2м вы намучаетесь.

Следующий важный момент, с которым вы столкнетесь, проводя строительство септика своими руками – это закрепление листов опалубки в котловане.

Правильное закрепление опалубки очень важно, иначе заливаемый бетон своей массой раздавит форму, и все ваши усилия сойдут «на нет».

Для закрепления опалубки в котловане используем деревянный брус, с помощью которого расклиниваем листы опалубки в яме. Когда листы надежно закреплены и расклинены – вставляем обрезки канализационной трубы в предварительно проделанные отверстия.

Пройдя через щиты опалубки, трубы следует вбить в грунт как минимум на 50 мм– иначе под воздействием массы бетона трубы будут вывернуты из опалубки, и бетон через отверстия просто выльется в котлован.

Обустройство септика: бетонирование сливной ямы

Итак, опалубка готова, установлена в котловане и правильно расклинена. Гильзы из обрезков пластиковых канализационных труб вставлены в отверстия щитов опалубки и забиты в грунт. Все подготовительные работы завершены – можно приступать к заливке бетона.

Планируя самостоятельное устройство септика на участке, следует позаботиться от таком приспособлении, как бетономешалка.

В данной ситуации это устройство просто незаменимо, так как вручную приготовить такое количество бетона вам просто не под силу.

Оптимальный «рецепт» бетона для обустройства сливной ямы нашего будущего септика – вполне классический: одна часть цемента, две части песка, две части щебня (желательно мелкой фракции). Все это перемешиваем с водой до достижения оптимальной консистенции – не слишком жидкой, ив то же время – достаточно текучей для заливки в опалубки.

Дополнительным плюсом для прочности вашей сливной ямы будет армирование бетона (железобетон, пусть даже кустарный, по своим свойствам намного превосходит обычный бетон).

В качестве армировки подойдет любой имеющийся в наличии металл, исключая все виды труб. Оптимальным все же является использование специальных арматурных прутьев или сварной сетки из тех же прутьев. Впрочем, допустимы так же и уголки – они тоже способны усилит конструкцию.

Заливаем одну половину ямы, затем – даем свежезалитому бетону несколько дней просохнуть (двое-трое суток). Затем приступаем к аккуратному демонтажу опалубки и изъятию ранее уложенных канализационных труб.

Переставляем опалубку на две оставшиеся стены, после чего повторяем операции с самого начала: устанавливаем трубы, заливаем бетон, даем просохнуть, снимаем опалубку.

Итак, коробка септика готова: стены возведены. Теперь -приступаем к разделению септика на две части. В нашем случае – будем делить внутренний объем на две равные части, первая из которых должна собирать твердые фракции стоков (нечистоты и ил) а во вторую через простенок будет поступать вода для фильтрации в грунт.

При этом вода, отделенная от нечистот, не будет загрязнять почвенный профиль.

Для возведения простенка можно использовать как бетон, так и кирпич – что есть в наличии, то и подойдет. Другое дело – нужно строго соблюсти высоту расположения переливного отверстия. Оптимально, если переливное отверстие будет расположено на 40-50 см ниже уровня выводящего канализационного трубопровода.

Чтобы оптимизировать работу септика, можно оснастить переливное отверстие канализационным тройником - с его помощью отстоянная вода будет попадать в перелив не напрямую, а снизу. Тем самым эффективность работы септика существенно повышается.

Итак, простенок возведен, и закончены все работы, которые вы планировали сделать самостоятельно - септик можно запускать. Однако спешить не следует…

Хитрости для продления срока службы септика

Применение некоторых хитростей, известных достаточно давно, способно существенно продлить срок службы септика.

С помощью желонки (заточенного образка толстой трубы на длинной рукояти) в грунте на дне септика можно пробить несколько шурфов глубиной до 2 метров. Отверстия шурфов перекрываем мелкоячеистой сеткой (так мы защитим шурф от засора), и засыпаем сверху крупным щебнем.

Такой импровизированный дренаж позволяет отстоянной воде уходить в грунт практически беспрепятственно. Три-четыре таких шурфа, и площадь всасывания увеличивается чуть ли не на 50%.

Также, планируя септики своими руками, не следует забывать и об обустройстве их вентиляции.

Выводим на поверхность канализационную пластиковую трубу – и вода из септика не только впитывается в грунт, но и частично испаряется.

Перекрытие септика

Финал работ по обустройству септика - сооружение перекрытия. Перекрытие септика должно быть достаточно надежным (ну, как минимум - чтобы поверх можно было обустроить грядку).

Поэтому для перекрытия используем тот же бетон, что и для стен септика:

• На края котлована укладываем ребра жесткости из металлического швеллера или уголка.
• Перекрываем установленный септик настилом из массивных досок.

• Для доступа в полость септика оставляем квадратное отверстие, позволяющее инспектировать обе ямы одновременно (т.е. отверстие делаем над простенком).
• Заливаем перекрытие бетоном с обязательным армированием – во избежание неприятных эксцессов, связанных с проваливанием в септик.

Собственно говоря, септик готов к использованию. Чтобы повысить эффективность работы септика, и не выкачивать его вообще никогда, можно применить специальные биологические препараты. Достаточно влить препарат в септик (или бросить туда же таблетку) – и твердые нечистоты начнут активно разлагаться на компоненты, которые отлично впитываются грунтом.

Наряду с традиционной технологией существуют и альтернативные схемы септиков. Наша статья была бы неполной, если бы мы не упомянули о септике из старых автомобильных покрышек.

В отличие от классической конструкции, данный септик не требует большого объема работ с бетоном, и обустроить его можно в одиночку. Так что если у вас есть несколько старых покрышек – вполне можно их использовать и сделать из них септик для дачи.

Как сделать септик из колес? Конструкция такого «эрзац-септика» включает в себя следующие элементы.

• Подводящая труба (участок канализационного трубопровода, по которому канализационные стоки выводятся из дома0
• Уложенная дренажная труба или шурф, уходящие максимально глубоко в грунт. По ним и будет впитываться в грунтовый профиль основная масса сточной жидкости
• Сборная система из автомобильных покрышек, уложенных друг на друга. Именно покрышки будут исполнять роль резервуара – при этом желательно использовать покрышки от большегрузных автомобилей (они крепче не требуют дополнительного армирования)

Также неплохо для обеспечения дренажа проложить между грунтом и системой из покрышек слой крупнофракционного щебня. Впрочем, срок службы такого септика относительно невелик – хоть и больше, чем у любой из выгребных ям.

Бетонный колодец своими руками

Проблема гигиены и комфорта всегда стоит перед человеком, решившим переехать на постоянное место жительства в частный сектор, где часто возникают проблемы с привычными жителю «каменных джунглей» душем, туалетом. Ведь в таких случаях нередко отсутствует возможность подключить свое жилье к централизованным системам коммуникаций, в том числе к системе отведения сточных вод. И именно поэтому перед строительством самого дома большая часть владельцев земельных участков планирует и обустройство . Как сделать , что для этого нужно и насколько это сложно?

Септик – что он собой представляет

Таблица. Основные разновидности септиков.

Вид	Описание
	Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
	Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
	Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.

Выгребная яма или септик — что лучше?

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Эти ямы имеют следующие недостатки:

• недолговечность использования;
• обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
• сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
• велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
• неприятный запах, витающий рядом с ямой;
• проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке и для этого есть специальное . Хотя внешне очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.