Установка и крепление стоек каркасного дома. Руководство по возведению конструкции каркасного дома своими руками

Примеры построения
30.05.2018

Cодержание

Установка стоек каркасного дома возможна двумя способами. Первый – крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй — крепление стоек каркасного дома оцинкованными стальными уголками (этот способ наиболее приемлемый).

Перед тем как приступить к креплению стоек каркасного дома, не забудьте учесть их сечение и рекомендуемое межстоечное расстояние. Определившись со способом монтажа, можно приступать к работе.

Сечение вертикальных стоек каркасного дома

Установка стоек каркасного дома (угловых и боковых) – один из этапов возведения деревянной основы будущего здания. Сечение стоек каркасного дома из массивного бруса — 100×100 мм. Для боковых стоек, как правило, достаточно доски сечением 40×100 мм. Как для боковых, так и для угловых стоек можно использовать брусья больших сечений или сшивать стойки из двух досок толщиной 25-30 мм.

Установка угловых стоек каркасного дома

Установка угловых стоек каркасного дома производится в первую очередь. Самый простой и быстрый способ - монтаж с помощью стальных оцинкованных уголков.

Вертикальность стоек проверяют отвесом. Металлические уголки крепят саморезами либо гвоздями. Для сохранения положения стойки на время проведения работ ее крепят к брусу нижней обвязки временными раскосами.


Другой способ крепления угловой стойки к брусу нижней обвязки - установка на деревянный нагель. Способ этот более трудоемок по сравнению с первым. При сборке угла нижней обвязки способом «в лапу» или «в полтела» забивают деревянный нагель с выпуском вверх 8-10 см. Затем в нижнем торце стойки высверливают отверстие по диаметру нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. После чего стойку надеваеют на нагель и закрепляют в вертикальном положении с помощью временных раскосов.

После монтажа всех угловых вертикальных стоек приступают к установке боковых, которые также называются шаговыми.

Устанавливаются боковые (шаговые) стойки разными способами. Наиболее простой и быстрый - установка с помощью металлических укосин.

Крепление боковых стоек каркасного дома

Существует еще несколько способов крепления боковых стоек каркасного дома к брусу нижней обвязки. Это крепление с помощью полной или неполной вырубки и монтаж стальным уголком.

Способы вырубки трудоемки, требуют дополнительных инструментов для формирования пазов в нижнем брусе, поэтому рекомендуем способ крепления стойки стальным уголком. Он чрезвычайно прост, и при таком варианте крепления не ослабляется механическая прочность брусьев нижней обвязки.

Расстояние между стойками каркасного дома (шаг стоек)

Главное правило порядка установки смонтированных вертикальных стоек: расстояние между стойками каркасного дома должно соотноситься с размерами предусмотренных проектом отделочных плит и панелей. Так как большинство видов отделочных плит имеет ширину 1200 мм, целесообразно выдерживать шаг стоек в каркасном доме 600 мм. Очень хорошо, если в проекте размеры оконных проемов также кратны размеру панелей отделки.

Если ширина панелей не совпадет с размером между осями стоек, нужно ставить дополнительные стойки в местах стыковки облицовочных плит.

Для усиления жесткости каркаса во время его сборки устанавливают временные раскосы на каждую вертикальную стойку либо на несколько одновременно.

Технология постройки домов с использованием каркасных узлов уже давно используется очень широко в США и европейских странах. На данный момент эту технологию очень широко применяют во всех странах. Сама же постройка и сборка очень проста и не вызывает никаких осложнений с возведением конструкции. Самое главное правило, благодаря которому произойдёт успешное построение конструкции – правильно собирать каркасные углы дома, не отклоняясь от документации, рассмотренной и подтверждённой специалистами этой квалификации. Узлы каркасного дома.

  1. Каркасное построение домов открывает такие возможности.
    1. 1.1. Особенности конструкции узлов каркасных домов.
    2. 1.2. Узлы угловые.
  2. Составляем проект и монтаж стен.
  3. Обвязка верхняя каркасных конструкций.
  4. Подводим итог.

Каркасное строение домов показывает такие возможности

С экономической точки зрения построение каркасного дома очень выгодно, так как каркасный дом цена которого обойдется дешевле такого же дома из кирпича доступна широким слоям населения. Поскольку сама конструкция очень лёгкая, внешне очень хорошо выглядит и даёт возможность обустроить дом с хорошим дизайнерским решением. В большинстве случаев постройка производится из натурального дерева.

По самой же отделке конструкции, нет почти никаких ограничений. Благодаря такой вот постройки дома не требуется массивный фундамент, что само по себе ускоряет процесс постройки. Сами же узлы в основном представлены в трёх ключевых компонентах. Основной системой, кровельных перекрытий. Все эти узлы имеют индивидуальность в конструкции.

Особенность всех конструкционных узлов каркасных построек

Так как все узлы каркасных построек нуждаются в правильном разборе и монтаже. Которое выполняется по чертежам и расчётам. Притом что у каждого очень сложная структура. Если всё было собрано в точности по чертежам конструкции и передерживания технологии постройки, то долголетие и прочность постройки будет на самом высоком уровне. Кроме этих трёх основных узлов конструкции, есть также дополнительные. Которые отвечают за соединение в разных местах конструкции.

Самой основной опорой для узловой системы узлов служит фундамент, сами крепления производятся благодаря анкерным соединениям или просто болтам. При учёте каждой балки, обвязанной к ним, прикрепляется рядовая стойка. А вспомогательные узлы − это не что иное, как верхний и нижние обвязки.

Специальными болтами производится монтаж обвязок. Самой лучшей сборкой считается та, в которой болты креплений прячут в обвязке и прикрепляют к ним стойки. Так как несущая функциональность всегда возлагается на эти стоечные балки то самому монтажу нужно уделять как можно больше внимания. Поскольку от этого зависит устойчивость конструкции, а также её прочность.

При изготовлении конструкции каркаса боковых стен должны быть поставлены и закреплены дополнительные стойки, повёрнуты прямо под углом в 90° градусов к углу стены.

Вот именно такие узлы дают плотную перевязку между боковыми и фасадными стенами, этим создавая очень прочное соединение. Благодаря полностью сформированного внутреннего угла дома, полностью облегчена до максимума внутренняя обшивка конструкции дома листовыми панелями с отделочного материала.

Для несущих стен составляем проект и выполняем монтаж

По всем документам обязательно конструкция должна быть каркасная это очень важный момент. Соответственно по отношению к проекту должны быть установлены вертикальные стойки в соответствии с размером промежутков и высотой стоек. Само укрепление производится благодаря, их распорки и использование материала такого как: ДСП, фанера, гипсокартон.

Если пристально рассмотреть узловое соединение фундамента со стенами, можно спокойно расставить сами балки как перпендикулярно, так и параллельно к стене. Само же расположение балок может быть перпендикулярным стене, как на анкерах, так и на подвеске. Главное, чтоб в уровень брусу. Ну а крыша и стены соответственно имеют узел благодаря стойкам, которые размещаются к стенкам под прямым углом.

Также вполне вероятно, и параллельное расположение стоек, как на внутренних перегородках, так и на фронтоне крыши по отношению к самой стене. Параллельно балок, что держат чердак – по проекту должны быть как минимум из 2 частей. Если же на них покрытие с дополнительным укреплением, то они могут быть установлены параллельно стене.

Сами же углы каркасных стен, что находятся снаружи, должны состоять не меньше чем с двух стоек. А сами точки, где происходит само, пересечение прекрасно себя проявят как опора для краёв покрытия как внешнего, так и внутреннего. По схеме сама обвязка стен не может производиться, досками толще тридцати восьми миллиметров. Ширина их должна быть соответственно ширине досок вне сушей стене. Так как нижняя обвязочная доска обязана быть в каждой конструкции в соответствии плану, при этом в наружных стенах должна выступать не больше чем на третью часть ширины верхней обвязки опоры.

Каркасные дома – верхняя обвязка

Над некоторыми перемычками и проёмами, возможно, такое, что отсутствует сама обвязка, при этом между стенами и перемычками само крепление заделано благодаря очень прочным стальным пластинам. Также вероятно, что это будут накладки из дерева.

Непосредственно верхняя обвязка всегда формируется из двух досок, только не в том случае, когда сама обвязка находится на внутренних и ненесущих стенах. Или имеется проём для дверной или оконной рамы, прямо над которым находится перемычка делающий совместный узел с непосредственно обвязкой.

И лишь одинарная доска обвязки с верхней части может использоваться при постройке вне сушей стене, только если нагрузка от крыши или непосредственно перекрытия или стропил даёт воздействие только с одной стороны, не дальше пятидесяти миллиметров от стойки, которая стоит вертикально.


Ну а сами деревянные накладки прибиваются в соотношении к инструкционным нормам гвоздями не меньше шестидесяти миллиметров. И лишь над вертикальными стойками точно по центру нужно размещать стыковку досок обвязки сверху. А сами стойки должны обязательно быть расставлены в шахматном порядке, ну а расстояние между стойками должно быть не больше одного шага вертикальных балок. Обязательно прибивается двумя гвоздями каждый конец верхней обвязки.Также в таком же шахматном порядке прибиваются гвозди и над стойками.

Разметку делают после того как прибывают к обвязке стойку, этим показывая, где будет находиться первая стойка, метку же лучше ставить сразу на двух досках. Ну а если на двадцать миллиметров уменьшить расстояние между стойками, тогда лист фанеры точно ляжет от края стены до центра стойки.

Ну а сам расчёт производится между стойками исходя от размеров самого листа фанеры. Например, расстояние в 380 (триста восемьдесят) миллиметров подойдёт для листа фанеры размером в 1525 на 1525 миллиметров. Основные стойки те, что необходимы для поддержки перемычек, отмечаются в проёмах дверей и окон. Стойки обязательно должны быть равными как по длине, так и у утверждены в проекте и схеме дома. И только при правильном монтаже этих перемычек можно обеспечить правильное распределение нагрузок.

Полы


Лаги самый распространённая основа для полов. Они в основном состоят с брусов или балок, которые лежат в горизонтальном положении. Ну а сверху лаг уже непосредственно ложатся половые доски. Благодаря этому пол можно поднимать на нужную высоту. Что позволяет спрятать всю коммуникацию дома под пол. Это очень удобно и экономично. Так как ни цепляются не одни узлы соединений.

Подводя итоги

Как вы сами понимаете, важная инвестиция в жизни это покупка или постройка дома. Качественная постройка безопасно и надёжно выполненная структура дома − это в первую очередь необходимость, а не пожелание семьи. И только поэтому за счёт своей доступности, отличному внешнему виду и эргономичности, каркасные дома открыли для многих возможность приобрести очень престижное и хорошее жилище. Можно даже сказать идеальный дом.

Эта статья рассчитана на людей, которые хотят построить каркасный дом своими руками. В ней подробно изложено: как начать строительство каркасного дома, какие материалы понадобятся при этом, как устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные обвязки каркаса. Кроме того, в ней изложены моменты, которые помогут построить каркас быстро, просто и при этом сэкономить материалы и средства.

Загородное строительств ста-новится все более популярным из-за несложной технологий. Ведь это и чистый воздух, и красота окружающей природы, и отсутс-твие городского шума, и возможность обустроить прилегающую территорию по своему вкусу. Да и жить в собственном доме сегодня и престиж-но, и комфортно. Но мы также должны рассмотреть не только загородное строительство, но и строительство в черте города, ведь свой частный дом становится всё более и более популярнее. Давайте решим вопрос, как же построить каркасный дом.

Итак, вы решили стро-ить дом? Из каких материалов? Из дере-ва? Это правильный выбор. Строительство пользуется огромной популярностью во всем мире, поскольку дерево - лучший конструкционный материал в плане практичности, ком-форта и простоты обработ-ки. Во все времена древеси-на была и будет отличным материалом для строительс-тва, самым востребованным и самым экологически чис-тым. Широкий выбор уже готовых моделей деревянных домов позволяет каждому найти себе дом и по душе, и по карману.

Каркасно-панельный метод строительства

  • Элементы каркаса,
  • утепли-тель,
  • разводку и т.д.

1. Опорный брус. 2. Ребро жесткости.
А. Ширина балки (ширина опорного бруса). А1. Высота опорного бруса.
Б. Строительная высота балки.
С. Толщина ребра

Каркасный дом своими руками

Каркас изготавливается из цельного сухого соснового бруса, пропитанного вещест-вами, значительно повышаю-щими стойкость и долговеч-ность обычной древесины, а также огнезащиту будущего строения.

Как скелет является осно-вой тела человека, так и де-ревянный каркас формиру-ет силовую схему будущего дома. Это касается в первую очередь наружных и внутрен-них (межкомнатных) стен, а также кровельной части сооружения.

Стоит отметить, что цель-ный брус не всегда применим в элементах межэтажных пе-рекрытий или кровельных стропил. Если, к примеру, в проекте имеются большие пролеты (более 4-4,5 м), то лучше отказаться от исполь-зования цельного отрезно-го бруса. Объясняется это следующим.

  1. Во-первых, тяжело найти цельный брус необходимого сечения и длины (более 6 м), с равномерной структурой, без механических изъянов и повреждений.
  2. Во-вторых, та-кой брус будет обладать зна-чительной массой, и для опе-рирования им на строитель-ной площадке понадобится привлечение подъемной тех-ники. В некоторых районах это может быть затрудни-тельным, а по критериям сто-имости - и вообще невозмож-ным.
  3. В-третьих, несмотря на свои размеры, цельный брус не будет достаточно прочным и устойчивым к прогибам и провисаниям. По не стоит от-казываться от архитектурных замыслов и изюминок плани-ровки.

Выход есть! Даже два!

Клееный брус

В качест-ве первого решения тут же напрашивается использова-ние клееного бруса.

  • Он име-ет большую механическую прочность в силу того, что подобно фанере состоит из элементов с разнонаправ-ленной структурой волокон.
  • При этом все его элементы (мелкие брусочки) проходят специальный предваритель-ный отбор, чистку и обработ-ку.
  • Даже при самом присталь-ном изучении не найдется элементов, в которых торчат сучки, есть трещины или ско-лы.

После отбора, формиро-вания бруса, склейки и окон-чательной обработки полу-чается великолепный симбиоз природы и технологии.

Легкий, прочный, красивый брус с идеальной геометрией в сечении и длиной до 12 м. Такое творение рук челове-ческих просто невозможно прятать в силовом наборе и зашивать отделочными мате-риалами! Дома, построенные из клееного бруса, поражают своей красотой, природной чистотой, элитностью, по и, конечно, ценой. Стоимость клееного бруса, а соответст-венно и всего дома, весьма значительна, и позволить себе такой подход к строи-тельству могут далеко не все.

Конструкционная двутав-ровая балка

Наиболее оп-равданным по соотношению «цена - механическая прочность - легкость конструк-ции» является использование конструкционной двутавро-вой балки. Чтобы визуально представить ее себе, доста-точно вспомнить римскую цифру «один». Таким будет сечение двутавровой балки. Сверху и снизу расположе-ны две опорные площадки, а между ними - вертикальная поперечина. Такой профиль имеет высокую жесткость, хо-рошо сопротивляется усили-ям на изгиб и является несу-щим силовым элементом.

Суть высокой механичес-кой прочности такой бал-ки легко понять на примере обычной деревянной линейки. Если она лежит на двух опорах плашмя, то легко про-висает даже под действием собственного веса. Если же установить ее на ребро, то при таком положении она способна выдерживать значительные усилия.


Надпись относится к картинке:

Ребром жесткости двутав-ровой балки служит верти-кальное полотно, закреп-ленное в верхней и нижней части в деревянные из сухой сосновой древеси-ны.

Полотно это чаще всего выполняют из фанеры или плит OSB (ОСП-ориентированная стружечная пли-та) небольшой толщины. Правда, существуют фирмы, выпускающие двутавровые балки с ребром из специ-ального ламинированного материала на древесной основе. Он гораздо плотнее и прочнее плит ОСП, и это позволяет выпускать балки длиной до 16 м (сравните с типовыми 9- и 12-метро-выми балками па основе ОСП).

Однако стоит отметить, что при высокой механичес-кой прочности и легкости (16-метровую балку могут переносить всего два чело-века!) эти балки использу-ются довольно редко.

В чем причина? Выпускаются они только в заводских условиях. Транспортировка на стройплощадку становится затруднительной, поскольку большинство автомобилей имеет длину кузова не более 13 м. При монтаже такой бал-ки все равно не обойтись без применения ОСП. Поэтому наиболее оправданным счи-тается использование балок длиной от 4,5 до 12 м. А в ка-честве сердцевины можно ре-комендовать ОСП толщиной 10-12 мм или 6-8-миллимет-ровый специальный ламини-рованный материал. Этого вполне достаточно, чтобы устроить пролет желаемой длины между несущими сте-нами или сделать практичес-ки любую стропильную сис-тему при минимальном коли-честве элементов и крепежа. Не стоит ограничиваться применением балок только в перекрытиях и кровлях. Конструкционные балки вы-пускаются разных сортамен-тов: для полов, перекрытий, скатных кровель (маркиров-ка joist), наружных стен и для перегородок (маркиров-ка-wall).

Механические данные дву-тавровых балок варьируют-ся в зависимости от сечения опорных брусьев и размеров ребра жесткости (толщины и высоты) и, как следствие, сечения и строительной вы-соты балок.

Опорные брусья у всех производителей имеют стан-дартизированные размеры. Самый мелкий - 45 х 45 мм. Потом идут 45 х 60, 50 х 50, 45 х 90 мм. Самые крупные -60 х 90 и 90 х 90 мм - приме-няются для особо прочных уз-лов. Не стоит также забывать, что иысокои несущей способ-ности перекрытия, кровли или любого другого элемен-та дома можно достичь также путем увеличения количества несущих балок или их строи-тельной высоты.

Технология строительство каркасных домов

Чтобы начать строительство, нужно подготовить участок и материалы. А именно:

  1. Залить фундамент и выдержать его неделю. Хоть прочным становится на 28-30 день, тем не менее, уже через неделю можно начинать создавать каркас дома. Это не повлечет за собой разрушения фундамента. В этом уверены все компетентные специалисты. Иногда заранее закладывают шпильки (анкера) при заливке верхнего слоя фундамента (ростверка). Они предназначены для крепления нижнего бруса каркаса. Если в ваши планы входит именно такой способ крепления, то на этом этапе строительства фундамент должен выглядеть следующим образом: столбы, связываются с ростверком, и из ростверка дополнительно выглядывают анкера, которые забетонированы одним концом в фундамент, а другой конец находится ровно вертикально поверхности фундаменту. Высота анкера должна быть не менее 10 сантиметров. Следует учитывать, что в фундаменте замуровывается анкер на такую же величину.
  2. Для создания каркаса следует заранее купить дерево. Если купленное дерево не просушено должным образом, то следует безотлагательно провести монтажные работы, а после сборки каркас зашить ОСБ. Это значит, что к началу строительства следует купить ОСБ заранее.
  3. Все деревянные материалы перед монтажом надо обязательно обработать антисептиком. Возведенный каркас обработать раствором гораздо сложнее.
  4. Для устройства надо купить рубероид. Для изоляции фундамента подойдет обычный вид рубероида, он и дешевле, и для этого вида работ идеально подходит. Рубероид с посыпкой и ультрафиолетовой стабилизацией больше подойдет для покрытия крыши строения.
  5. Заранее надо купить крепежные элементы. Их количество трудно предугадать, потому что этот материал часто ломается и приходит в негодность. Бывает, что такого материала уходит больше запланированного количества, а бывает, наоборот, много остается неиспользованных элементов. Но согласно рекомендации специалистов, следует прикупить гвоздей: 120мм - 5кг, 100мм - 3кг, 50мм - 1кг. Саморезов: 100 мм - 500 штук, 50мм - 100 штук. В процессе монтажа вы увидите, сколько ушло крепежных элементов, и, в случае необходимости, сможете докупить нужное количество. Которое легко будет рассчитать, учитывая количество деталей, которые были использованы при первом этапе монтажа каркаса.
  6. Подготовить все необходимые для работ теплоизоляции нужно купить заранее. Ведь в зависимости от толщины этого материала зависит величина каркаса. Чем толще будет материал, тем больше следует делать каркас.

Укладывание брусьев нижней обвязки

Брус нижней обвязки укладывается на фундамент (ростверк).

Перед установкой брусьев на фундамент укладывается рубероид.

Следует запомнить, что рубероид стоит укладывать непосредственно перед монтажными работами. Если рубероид оставить непокрытым на фундаменте, то, по истечению некоторого времени, он приходит в негодность (надрывается, плавится, крошиться, ломается). Если учесть, что на этом этапе используется самый обычный рубероид, то, по технологии, его не покрытым оставлять вообще нельзя. Это значит, что если фундамент залит, а монтажные работы пока не начинаются, то его следует покрыть обычным целлофаном. Он защитит фундамент от дождя и солнечных лучей. Если в ближайшие дни после начала работ дождя не наблюдается, то накрывать фундамент не рекомендуется. Так он быстрее станет того качества, которое нужно для начала монтажных работ.

  • Перед началом укладки нижнего бруса следует проверить уровнем поверхность ростверка.
  • Если поверхность (горизонтальная) ровная, то можно укладывать рубероид, а затем брус.
  • Если поверхность фундамента имеет неровности (больше чем в один см), то нужно всю поверхность выровнять с помощью раствора и дать фундаменту время просохнуть (около недели). Только по истечении этого времени, за которое фундамент высыхает, можно начинать монтаж. Если на фундаменте есть неровности, но они меньше одного см, то под брус укладываются дощечки, для улучшения схватки раствора с брусом.
  • Брусья нижней обвязки между собой связываются методом выборки по углам брусьев.

Варианты связки бруса

Существует очень много вариантов связки. На практике используют чаще всего два вида: выборка в лапу (под уклоном) и выборка в полдерева (ровный сруб). Оба варианты достаточно надежно держат каркас.


По углам, в местах соединения, брусья следует зафиксировать. Это делается при помощи нескольких методов соединения:

  • С помощью анкера. Он не только крепит брусья между собой, а еще дополнительно их прикрепляет к фундаменту. Более подробно об этом методе мы поговорит дальше в статье.
  • С помощью гвоздей. Для этого вида крепления следует взять гвозди, длиной в 150мм. На каждый угол вбивается четыре гвоздя. Следует помнить, что расстояние от гвоздя до кромки бруса должны быть не менее полтора - двух сантиметров.
  • С помощью нагеля. Нагель - это деревянный штырь (чаще сделан он из сухого дуба). Для его установки в местах соединения брусьев следует просверлить отверстие с диаметром в 20 мм. Диаметр нагеля должен соответствовать диаметру этого отверстия, или можно использовать в этом случае квадратный нагель, тогда сторона его должна быть немного больше просверленного отверстия (на несколько миллиметров). Нагель забивается, но не полностью. Над поверхностью соединения должно остаться десять сантиметров нагеля. Это нужно для дальнейшего монтажа углов каркаса дома.


Прежде чем закреплять брусья, надо проверить диагонали и углы строения.

Следует учесть, что брусья соединяются не только между собой. Их следует присоединить к фундаменту.

Если в фундаменте уже установлены шпильки, то анкера уж не понадобятся на этом этапе. Можно сразу приступать к следующему этапу монтажа каркаса. А именно, к сверлению отверстий в брусьях в соответствии с расположением шпилек.

Если шпильки не были заложены при заливке фундамента, то процесс крепления брусьев будет следующим: Через брус в фундамент привинчивается анкерный болт, с диаметром не менее 16см. Кроме того, глубина крепления анкера непосредственно в фундаменте должна быть 100мм. А это значит, что если брус имеет высоту 100мм, то анкер должен быть высотой в 200мм.



Не следует забывать, что отверстия под анкер следует сверлить в, уже хорошо застывшем, фундаменте. Затем проходит их установка, предварительно в брусьях просверливаются отверстия, согласно установленным анкерам.

Крепеж брусьев к фундаменту

К фундаменту брусья крепятся с помощью специальных гаек с довольно широкими шайбами. Шайба нужна для увеличения площади соприкосновения с деревом. Если не применять гайки, или провести скрепление с помощью узких гаек, то есть вероятность, что при монтаже гайка утопится в брусок. А это приведет к не качественному соединению деталей каркаса. Так же надо запомнить, что для этих работ используют только шестигранные гайки. Другие виды гаек (круглые, квадратные, под отвертку и пр.) нельзя использовать для крепежных работ в нижней обвязке каркаса.

Если для соединения брусьев использовались гвозди или нагели, то дополнительно устанавливать анкеры по углам каркаса не следует. Анкеры располагаются на условной линии прохождения контура ленты фундамента. Если соединение углов проходило по другой схеме, то первый анкер следует расположить как раз в углу строения, где происходит соединение брусьев.



Дальнейшее расположение анкером должно быть по всему периметру фундамента с расстоянием друг от друга в 1-1,2м. Даже при самых коротких стенах, количество анкеров на одном брусе не может быть меньше, чем 2 болта.

После монтажа брусьев первого ряда каркаса следует опять повести осмотр поверхности, с помощью уровня. Если существуют неровности, то идеально ровную поверхность можно получить с помощью электрорубанка.

Когда полностью произведен монтаж нижнего ряда каркаса (брусья идеально ровно уложены и крепко соединены) можно начать монтировать верхние стойки каркаса здания.

Монтаж угловых вертикальных стоек

При монтировании вертикальных стоек, угловые стойки устанавливаются первыми.

Следует помнить, что их сечение другое, чем у остальных стоек.

  • Если нижние брусья крепились между собой по углам с помощью гвоздей или анкера, то угловые стойки крепятся с помощью стальных уголков. Лучше всего взять усиленные уголки.

  • Если брусья были соединены по углам с помощью нагеля, то угловые стойки надеваются на нагель, который оставался при монтаже брусьев. Должно было остаться 10см нагеля.



  • Для монтажа в торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20мм (равное диаметру нагеля). Глубина отверстия должна быть немного больше, чем длина нагеля, приблизительно 11см, если нагель - 10см. Для фиксирования стойки, после монтажа, её дополнительно следует укрепить укосинами.

  • Эти временные укосины следует устанавливать и при других методах крепления стоек.

Установка не угловых стоек

Сначала следует определиться с методом монтажа. Есть несколько вариантов проведения этих работ:

  • Первый - стойки крепятся к обвязке методом врубки в брус (полная врубка и на полбруса врубка).
  • Второй - крепеж стоек с помощью оцинкованных стальных уголков.

С помощью уголков крепеж происходит быстрее и надежнее. Ведь для применения этого метода не происходит уменьшение толщины бруса за счет необходимой вырубки. Недостаток этого метода тот, что увеличивается смета расходов, за счет покупки дополнительных крепежных деталей - уголков. Поэтому, этот вариант хоть и не на много, но дороже первого.



На втором методе крепления стоек думает останавливаться нет смысла. Ведь уголки крепятся просто, с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для дерева. Если их не окажется в продаже, то можно купить обычные саморезы по дереву. Хотим остановиться на первом методе крепления. Перед началом работ, на брусья наносятся разметки. По следам разметок делаются пазы с глубиной в 30 - 50 % бруса. Например: если у вас толщина бруса -100 мм, то глубина паза может быть - 30-50мм.



Не угловые стойки, независимо от метода монтажа, подлежат обязательному раскреплению с помощью временных укосин. Укосины можно устанавливать по-разному: или одну большую на несколько отдельных стоек, или по две короткие на каждую стойку. Укосины не снимаются до полного монтажа каркаса. Их предназначение состоит в том, чтобы не расшатались стойки при креплении верхней обвязки каркаса.



Если вы планируете монтировать каркас без чертежей, и заранее не делали раскладку для всех стен, то на этом этапе монтажа следует помнить, что шаг стоек будет совсем другим в местах, где будут расположены окна и двери. Поэтому следует набросать простой план строения с размерами постройки.
Очень важно не забыть при монтаже о важной детали. Если монтаж идет с помощью уголков, то высота стойки равна высоте этажа. При использовании метода вырубки, размер стойки следует увеличить на размер бревна (две глубины вырубки).

Монтаж и крепление верхнего яруса каркаса

Верхняя обвязка по углам скрепляется методом аналогичным нижнему методу крепления.Вертикальные стойки к верхним брусьям крепятся тем же методом, что и к нижним (уголки или вырубка).

Крепление уголками

Обычное крепление уголков к деревянным поверхностям особого объяснения не требует.

Крепление с помощью метода вырубки

Если вы выбрали этот вид крепления, то следует проделать тот же процесс вырубки, которому подвергался нижний ярус каркаса. А именно, вырубить пазы под стойки. Важно соблюдать геометрическую точность. Расположение пазов должно быть предельно точным и находится максимально вертикально к пазам в нижней обвязке. Если не соблюдать этого правила. То вертикальные стойки перекосятся, что приведет к перекосу каркаса в целом.


После того, как брус подготовили (сделали пазы), его можно укладывать на вертикальные стойки с последующим прикреплением к каркасу с помощью гвоздей (по два на каждую стойку). Гвоздь должен на 10см войти в стойку.

Укрепление каркаса



Каркас должен стать устойчивой конструкцией. Он должен выдерживать ветровые нагрузки и стать довольно жестким. Для этого каркас укрепляется диагональными связями. Эти связи называют укосами или раскосами. Их следует обязательно сделать. Перед монтажом укосов следует тщательно проверить геометрию здания. Если появились искривления, их надо ликвидировать, и только тогда приступать к завершительной стадии монтажа. На этом этапе, каждая стойка подлежит закреплению 4 укосами (2 сверху и 2 снизу). При этом временные укосы подлежат демонтажу.


Если укосы меньше по сечению, чем стойки каркаса, то их следует крепить ближе к внутреннему краю каркаса. Это даст возможность расположить утеплитель между укосиной и обшивкой (внешней) каркаса.

Монтаж потолочных балок

Есть несколько вариантов монтажа балок для потолка.

С помощью стальных перфорированных кронштейнов.

Монтирование с помощью стальных уголков

Монтаж методом вырубки


На брусья верхней обвязки опираются балки перекрытия. В конце каждой балки предварительно вырубается паз, ширина которого равна ширине верхнего бруса каркаса.
Глубина паза соответствует 30-50 процентов высоты потолочной балки. Балка прикрепляется к брусу с помощью длинных гвоздей. Нужно, чтобы гвоздь был забит на 10см в брус.

Примечание. Перед окончательным монтажом верхнего яруса каркаса, на брусьях следует пометить места крепления балок. Потому что на высоте это делать немного затруднительно и крайне неудобно.

Важные моменты, для экономии времени и средств при постройке каркаса.

  1. Экономьте пиломатериалы. На короткие элементы каркаса старайтесь использовать обрезки, или покоробленные испорченные, искривленные доски. В каждой партии товара существует процент брака.
  2. Временные конструкции (опоры, укосины) используйте вторично. Например: планки временного раскрепления можно разрезать на постоянные раскосы или укосины. Для временных конструкций можно использовать не качественный пиломатериал. Также следует заранее планировать, куда после монтажа уйдут временные конструкции. Это поможет правильно распределить материалы. И остатков будет совсем не много.
  3. Правильно складывайте пиломатериал. Постоянно под рукой должны быть образки и мелкие элементы. Это даст возможность не резать качественный материал в случае необходимости.
  4. Храните пиломатериал в защищенном от влаги солнечных лучей месте.
  5. Не используйте обрезки от рабочего пиломатериала для костров. Антисептик, которым он обработан, крайне опасен при горении.

Плюс в пользу каркасного домостроения

Окна и двери каркасного дома

В каркасном доме можно применять и из любого материала от любо-го производителя, будь то металлопластиковые окна или входные дубовые две-ри. Мансардные окна тоже используются без ограниче-ний по размерам. Их мож-но крепить на .

Кровельный материал каркасного дома

Кровельный материал - тоже без ограничения. Это может быть самый простой ондулии, металлочерепица, би-тумная (гибкая) черепица по сплошному настилу из ОСП, полимерпесчаная черепица по несложной обрешетке, на-туральная черепица (только сразу согласуйте сечение и шаг стропил, так как этот вид че-репицы немного тяжелее дру-гих), фальцованная кровля из металла или меди. Хватит для вашего выбора? Если нет, то можем предложить соломен-ную кровлю. Сегодня это и на-дежно, и стильно.

Коммуникации каркасного дома

Все электрические, водяные, вентиляционные, охранные и прочие системы спрятаны в стены, иолы и подвесные потолки. Электропроводка располагается в пластико-вых или металлических гофротрубах для обеспечения максимальной защиты. Все канальные разводки могут быть дополнительно спря-таны в пластиковые короба. Электропроводка разводит-ся к потребителям либо под поверхностью внутренней отделки (под гипсокартоном, вагонкой, в толще внутрен-ней штукатурки), либо в спе-циальных каналах плинтусов и наличников. Вся фурнитура (розетки, выключатели, све-тильники и т.д.) может быть абсолютно любая и распола-гаться в самых стандартных установочных коробках.

В нынешнее время строительство домов по каркасной технологии набирает все большую популярность. Они привлекают своей простотой в возведении, легкостью веса общей конструкции, довольно небольшими затратами материала и финансов, в сравнении с более привычными домами из древесного сруба или каменных материалов.

Кроме того, подобные дома обладают привлекательной внешностью и с легкостью поддаются любой отделке и дизайнерским решениям. Конечно, для начала придется заняться и как следует ознакомиться с теорией. Потому что при недостаточной подготовленности, можно допустить ряд неприятных ошибок, которые в дальнейшем способны сказаться на прочности и долговечности вашего строения. Перед тем, как приступать к сборке нашей конструкции, необходимо изначально знать о том, что она делится на узлы каркасного дома, которых имеется в наличии три главных – система стен, все перекрытия и система кровли. Каждый узел имеет свою собственную структуру, которую необходимо тщательно соблюдать. В зависимости от правильности сборки каждой систему узлов, в дальнейшем будет напрямую зависеть качество соединений каждого отдельного элемента. От этого же будет зависеть надежность и прочность всего дома целиком. Поэтому, очень большую роль в безопасности будущего жилья играет не только качественные материалы, из которых дом возводится, но и важное место в этом вопросе занимает правильность монтажных работ.

Кроме трех самых основных узлов, так же имеются вспомогательные узлы, в роли которых выступают места соприкосновения всех отдельных частей сооружения. Несущие, опорные стены обязательно должны опираться на фундамент и при этом крепиться к нему с помощью анкерных болтов, которые обеспечивают надежное сцепление древесины с бетоном. После этого на обвязочные балки прикрепляют стойки, упорядоченно и по строгой технологии. При этом еще одними узлами дома считают верхнюю и нижнюю обвязку, которые соединяют между собой всю конструкцию каркаса. Данные элементы, как правило, крепят по-разному, но одним из самых надежных и распространенных методов считается крепеж на болты. Для этого в обвязке делаются специальные углубления, или пазы в которые углубляются нагели (те самые крепежные болты) и уже на них надеваются стойки. Подобный метод обеспечивает лучшую устойчивость.

Еще одни узлы каркасного доманаходятся в верхней обвязке, и положение их зависит от стропильной системы, то есть от вида крыши (скатной или плоской) с которой они связываются. Несущие функции при этом распределяются на балки стоечные, поэтому они и должны получать наибольшее внимание – чтобы крепежи были надежными, иначе дом буквально развалится. Внутренние узлы – перекрытия, имеют не настолько много важных функций, хотя их грамотным монтажом тоже нельзя пренебрегать.

На макете объясняется основные соединения стандартных деталей в каркасном доме:

Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта на заводе или на месте строительства вручную, применяя для этого пилы для продольного пиления. При заготовке брусьев остаются с каждого бревна четыре горбыля, которые используют для различных целей, например для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.

Но брусья можно и приобрести в готовом виде, так как раскрой бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести уже готовый брус, изготовленный в заводских условиях. В любом случае предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения изготавливают из бревен соответствующего диаметра.

Способность сохранять тепло бруса шириной 16-14 см сопоставимо с ошкуренным бревном со средним диаметром 19 см. Сечение брусьев для наружных стен принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре -30° - 150X150 мм, при температуре -40° - 180X180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100X150 мм или 100X180 мм.

В углах брусья соединяют «с остатком» и «без остатка», т.е. «в обло» и «в лапу» и т.д. Для прочности применяют коренные шипы, которые снижают продуваемость стен дома. Кроме того, для снижения продуваемости используют вставные шипы, располагая их вертикально.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала. Часто применяют войлок. Если он толстый, то концы его стыкуют впритык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя; но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы. Нарезают войлок полосами или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шириной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сторон на расстоянии 20 мм риски. Полученную фаску лучше всего острогать. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.

Рассмотрим технику угловых и других сопряжений при рубке стен из брусьев (рис. 1).

Рис. 1 Рубка стен из брусьев:
а - рубка угла в перевязку с коренным шипом; б - рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в - соединение стен из брусьев на нагелях; г - то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д - сопряжение углов на шпонках; е - сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; ж - сопряжение внутренней стены с наружной в перевязку; з - то же сковороднем; и - то же полусковороднем; к -опирание концов балок на внутренние стены со стыковкой по середине толщины стены; л - то же с перепуском концов; 1 - фаска 20X20 мм; 2 - коренной шип; 3 - нагели, 4 - шпонки

Рубка угла в перевязку с коренным шипом (рис. 1 а) заключается в следующем. В углах заранее просверливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соединить несколько рядов брусьев. Для скрепления брусьев (венцов) по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм.

Рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках показана на рисунке 1 б. При соединении в полдерева надо наметить риски для пропила древесины как вдоль, так и поперек, или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый нагель также связывает несколько рядов брусьев.

Соединение стен на нагелях показано на рисунке 1 в, где одним нагелем схватываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего надо иметь бурова повышенной длины. Для уменьшения продуваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты, или набивают рейки треугольной формы (рис. 1 г). Треугольные брусья изготовляют из квадратных бревен с распиловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время прибивания гвоздями нижнюю сторону брусьев лучше острогать. Если брусья не совсем ровные, то их также остругивают. В брусьях, накрывающих рейки, выбирают паз треугольной формы, но такого размера, чтобы он мог накрывать брусья после укладки на них теплоизоляционного материала. Треугольный паз легче выбирать по сравнению с прямым, с четвертями и т. д. Перед пробивкой рисок сначала находят центр бруска или ось и от него с двух сторон откладывают метки. Пробивают или прорубают древесину по оси, а затем стесывают от крайних рисок к середине.

При сопряжении углов сруба на шпонках (рис. 1 д) в брусьях выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках показано на рисунке 1 е. Более сложное и прочное сопряжение внутренних стен с наружными показано на рисунке 1 ж, з.

Опирание концов балок на наружные стены выполняют полусковороднем (рис. 1 и), а на внутренние стены - опиранием концов балок со стыковкой посередине толщины стены или с перепуском концов (рис. 1 к, л).

Брусья по длине соединяют круглыми нагелями диаметром 30 мм, длиной 60-80 мм (могут быть и длиннее) на расстоянии 1-1,5 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на одном уровне, то соединяют их в углах примыкания и в пересечениях шпонками размером 35X50X150 мм (см. рис. 1 б, д, е).

Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые размещают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучиваний устанавливают вертикальные брусья, скрепляемые болтами.

Сруб рубят и собирают при постановке на место точно так же, как и сруб из бревен.