Строительство бетонных перекрытий.  Заливка монолитной плиты перекрытия

Примеры построения
16.02.2019

Как правильно выбрать напольное покрытие в своем доме, или квартире? Какой пол лучше для жилья и комфорта? Как создать уютную и теплую обстановку с помощью пола? Достоинства и недостатки полов из различных материалов? Об этом и многом другом мы вам расскажем.

Пол представляет собой опору, которая, будучи всегда под ногами, должна быть прочной, надежной, теплой и приятной на ощупь. От внешнего вида, ощущений, которые возникают у нас при прикосновении к напольному покрытию, часто зависит и наше восприятие пространства, а также настроение. Некоторая официальность и торжественность связаны с гладким паркетом, поэтому по нему приятно идти, прислушиваясь к шагам.

Ковровое покрытие, по которому хочется ступать босиком, ассоциируется с уютом и комфортом. Эти соображения подводят нас к тому, что напольное покрытие не может быть одинаковым во всех комнатах, что в каждой из них оно должно создавать или поддерживать особую атмосферу, необходимую именно в этом помещении.

Не менее важным представляется и то, что напольное покрытие не должно вступать в конфликт с декоративным решением остальных поверхностей (стен, потолка), а, напротив, должно гармонировать со стилем и настроением комнаты. Как и материалы для стен и потолка, напольные покрытия имеют цвет, фактуру, текстуру, обладают комплексом свойств, которые в совокупности определяют наш выбор в пользу того или иного покрытия, причем каждое из них может быть оптимальным в каком-то конкретном случае и совершенно неподходящим в другом.

Цветовое решение пола требует отдельного разговора. Наиболее приемлемыми являются светлые цвета, так как темный пол визуально сделает вашу комнату ниже.

Итак, что определяет наш выбор? Функциональность материала, декоративность и, конечно, стоимость. Например, ковровое покрытие с длинным ворсом вполне декоративно, приятно на ощупь, красиво, но с точки зрения целесообразности оно вряд ли подойдет вам, так как быстро потеряет свою привлекательность и вытрется в тех местах, по которым часто перемещаются ваши домочадцы. Оно категорически не подойдет для холла и кухни (его будет трудно содержать в чистоте).

Функциональность керамической плитки, уложенной на кухне, в прихожей или в ванной, не вызывает сомнений, так как она устойчива к истиранию, а уход за ней не составит трудностей. Оборудовав пол подогревом, можно сделать ее теплой и приятной. Мрамор, керамогранит и другие подобные материалы можно уложить только после качественно проведенной стяжки, кроме того, пол должен быть дополнительно укреплен, тем более если речь не идет о первом этаже. Эти проблемы могут заставить вас отказаться от такого материала, несмотря на все его очевидные плюсы.

У каждого из нас имеется свое представление об идеальном напольном покрытии. Оно должно быть практичным, стойким к истиранию, легким в уходе, удобным в эксплуатации, внешне привлекательным.

Выбирая напольное покрытие, подумайте, можно ли будет в дальнейшем изменить стиль интерьера без замены этого материала. Если возникнут сомнения, то лучше приобрести привычный материал, остановившись на нейтральном цвете. Иначе вам придется менять не только напольное покрытие, но и обивку мебели, шторы и пр. Нейтральное покрытие не обязательно означает нечто серое и безликое, но позволит менять стиль интерьера неоднократно.

Еще один немаловажный момент: определите, будет ли по всей квартире уложено одинаковое покрытие или вы намерены приобрести разный материал. Если вы выбрали второй вариант, продумайте сочетаемость его цвета, фактуры, а также способы оформления стыков. Например, если вы предполагаете перепланировать квартиру и объединить кухню со столовой, то пространство того и другого можно зонировать следующим образом: уложить в зоне кухни керамическую плитку, в столовой — дощатый пол.

И не забудьте про нюанс: близкие по фактуре и цвету напольные покрытия объединяют пространство и, «перетекая» из одной комнаты в другую, визуально увеличивают его. Поскольку ассортимент, который предлагает рынок, достаточно широк, попробуем сориентироваться в этом многообразии и рассмотрим некоторые материалы с точки зрения функциональности и дизайна.

Керамическая плитка для пола, достоинства и недостатки

Керамическая плитка - материал прочный, при повреждении заменяемый отдельными фрагментами, легок в уходе, но тверд, не поглощает звуков и холоден. Выбирая его для кухни и ванной комнаты, помните, что этот материал достаточно хрупкий (ведь в кухне часто на пол падают различные предметы) и скользкий при попадании на него воды.

Популярность керамической плитки возросла в последние годы, так как появилась возможность устраивать пол с подогревом. В результате его комфортность повысилась.

Необходимо сказать, что качественный материал достаточно дорог и, если вы сами не владеете ремеслом укладки, обойдется недешево. Возможно, эффектная мозаика, покрывающая холл или кухню, в какой-то степени компенсирует стоимость. Хотя следует предупредить, что электроподогрев потребует больших затрат энергии, а при устройстве водяного подогрева уровень пола повысится на 3-4 см.

Сейчас моден так называемый комбинированный пол в кухне, который предполагает укладку плитки только вокруг рабочих зон (мойки, плиты и др.), что особенно удобно, если такая зона располагается вдоль одной стены.

Натуральный камень, достоинства и недостатки

Натуральный камень в качестве напольного покрытия. При выборе этого матери-ала потребуется совет специалиста. Поскольку каменное покрытие тяжелое, необходимо рассчитать несущую способность бетонной стяжки. Вам могут предложить гранит, мрамор и т. д. Каменный пол смотрится красиво, особенно если используются крупные плиты или блоки, он легок в уходе, устойчив к истиранию, но дорог (кстати, плитки или блоки из мраморной крошки обойдутся намного дешевле), кроме того, мрамор вносит в помещение оттенок официоза.

Виниловые полы, достоинства и недостатки

Виниловое покрытие - это неплохой материал для жилых помещений, который продается в рулонах, разнообразен по цвету, не требует особого ухода, влагостоек. Достаточно толстое покрытие обладает неплохими звукоизоляционными характеристиками, оно упруго, долговечно, хотя по стоимости превосходит линолеум.

Линолеум в качестве напольного покрытия, достоинства и недостатки

Линолеум - это материал, изготовленный из смол с добавлением льняного масла, пробки, муки, дерева, с основой из мешковины, джута, войлока или нетканого полотна, экологичен, не истирается, не накапливает статического электричества, огнестоек, трудновоспламеняем, не боится средств бытовой химии, разнообразен по форме (бывает листовым, плиточным), цвету и рисунку. Благодаря использованию такого напольного покрытия можно создать красивый и даже изысканный интерьер. Поскольку линолеум универсален, он подойдет для любой комнаты.

С помощью линолеума можно улучшить внешний вид некоторых помещений, например покрыть пол в коридоре разноцветным линолеумом или из синтетических плиток сложить геометрический узор, в результате узкий длинный коридор будет выглядеть более пропорциональным.

Пробковый пол, достоинства и недостатки

Пробка - это напольное покрытие в виде плитки разной толщины (чем толще, тем выше звукоизоляционные свойства). Необработанная пробковая плитка практична в ванной комнате. В других помещениях ее необходимо покрыть специальным составом для защиты от пятен и повреждений.

Полы из сизаля, достоинства и недостатки

Сизаль - материал, который выпускается на латексной основе. Характеризуется такими качествами, как прочность, практичность, имеет светлый натуральный оттенок. Уход за ним состоит в чистке пылесосом. Но такое покрытие боится влаги.

Деревянный пол, достоинства и недостатки

Половая доска - это одно из самых дорогих покрытий, но оно экологично, красиво и долговечно. Дуб больше всего подходит для гостиной или прихожей, то есть для тех помещений, где нагрузка на пол достаточно велика. Мягкие породы (сосна, липа, вишня) в большей степени подвержены гниению, обладают более низкими водоотталкивающими свойствами, поэтому такой пол рационален для спальни. В качестве защитного слоя наносят лак, так как окрашивать пол сейчас не модно. Деревянный дощатый пол особенно хорош, если покрыт лаком, близким по цвету к натуральной древесине, то есть охристо-желтым, серо-коричневым и пр.

Паркет, достоинства и недостатки

Паркет как напольное покрытие по своему качеству превосходит все остальные. О нем можно сказать, что он экологичен, практичен, красив. Его чаще всего изготавливают из дуба. К недостаткам можно отнести то, что при переувлажнении он может вздуться, а при излишней сухости воздуха — ссохнуться и покоробиться. Для повышения износостойкости паркет покрывают лаком, натирают мастиками.

Паркетный пол прекрасно сочетается с любой отделкой помещения, кроме того, он предоставляет большие декоративные возможности. Паркет может иметь сложный рисунок, быть мозаичным или орнаментальным, его выкладывают из нескольких пород дерева. Он даже может стать не просто равноправной составляющей интерьера, но и его доминантой.

Немаловажно и то, что паркет — удовольствие не из дешевых, к тому же требуется время для его настилания. Но квартира с паркетным полом превзойдет все ваши ожидания.

Полы из ламината, достоинства и недостатки

Ламинат - это очень модное в последнее время двухслойное напольное покрытие. Нижний слой — ДВП, верхний — пластик, что делает его устойчивым к повреждениям, истиранию. Верхний слой не боится воды, чего нельзя сказать о стыках. Но у более дорогого материала преодолен и этот недостаток.

Поскольку при изготовлении верхнего слоя используют формальдегидные смолы, то ламинат может выделять фенолы и формальдегид. Поэтому такое напольное покрытие для спальни не подойдет.

Ковровое покрытие, достоинства и недостатки

Ковролин - это подходящий материал для тех, кто хочет сделать свое жилище особенно уютным. Такое покрытие достаточно долго сохраняет внешний вид, за ним легко ухаживать. Наиболее износоустойчивыми являются ковровые покрытия из синтетических волокон (акрила, нейлона, полипропилена, полиэстера). К натуральным материалам, из которых производят ковровое покрытие, относятся хлопок (шелковистый, устойчив к истиранию, но без прочной основы сминается), лен (обладает оригинальной фактурой, великолепно смотрится, но дорог), шерсть (долговечна, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами).

По длине ворса ковровые покрытия делятся на низко- и длинноворсовые, по форме ворса — на покрытия со стриженым ворсом, петельчатым и крученым. Длинноворсовые (махровые) покрытия пригодны только для спальни, поскольку быстрее других загрязняются. Следы от мебели на них также более заметны.

Для гостиной и детской подойдет велюровое покрытие, достаточно прочное и легкое в уходе.

Для прихожей и кухни следует приобрести петельное или комбинированное покрытие с невысоким плотным ворсом. Грязь и пыль в такое покрытие практически не проникают.

Многообразие фактур и цветов делает ковровые покрытия не только практичными, но и красивыми.

Обратите внимание на то, что некоторые разновидности современных ковровых покрытий обладают такими качествами, которые не только продлевают срок их службы, но и облегчают уход за ними. Их пропитывают грязеотталкивающим составом, изготавливают из материалов, не накапливающих статического электричества, не выгорающих, негорючих. Относительно стоимости коврового покрытия нужно сказать, что цена на него тем выше, чем больше оно содержит натуральных волокон.

❧ Полезное мнение

Выбирая напольное покрытие, не забудьте, что чем больше ваша квартира, тем дороже оно вам обойдется. Поскольку вы не будете менять его по крайней мере несколько лет, заранее предусмотрите его функциональность и стилистическую изменяемость.

На сегодняшний день квартирных напольных покрытий существует достаточно большое количество. Именно это и является основной трудностью, которая встречается на пути выбора нужного материала. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, какой пол лучше сделать в квартире. Узнаем, какие материалы наиболее практичны, примем во внимание отзывы о них и рассмотрим фото готовых вариантов.

Основные критерии выбора напольного покрытия

В какой бы комнате квартиры вы не планировали заменить пол, есть общие критерии, по которым выбирается тип напольного покрытия:

  1. Для начала определитесь, сколько денег вы готовы отдать за данный тип строительного материала. Ведь ценовые категории напольных покрытий довольно неоднозначны и зависят от типа материала и его качества.
  2. При выборе напольного покрытия учитывается месторасположение квартиры. К примеру тот материал, который можно использовать на втором, третьем и выше этажах, категорически не рекомендуется устанавливать на первом этаже (из-за повышенного уровня влаги подвального помещения).
  3. Образ жизни и количество человек, проживающих в квартире. Если в одном помещении живет четверо взрослых, двое детей, да и к тому же есть животные, то предпочтение следует отдавать более прочному и качественному материалу.

Выбираем пол для спальни

Спальня – это место, где мы привыкли быть максимально расслабленными. Поэтому от этого помещения нам хочется получить максимальный комфорт, дабы можно было спокойно отдохнуть. Зачастую передвижение по комнате отдыха происходит босыми ногами, поэтому главным качеством напольного покрытия должно быть тепло.

Теплый и мягкий ковролин: хороший вариант для спальни

Наиболее подходящим покрытием для спальни могут стать материалы, обладающие высокими характеристиками теплостойкости:

  • Ковролин;
  • Натуральное дерево;
  • Паркет.

    Внимание! В последние годы наиболее распространенным материалом стал ламинат, благодаря своим практичным, прочным и долговечным характеристикам.

    Хотя стоит знать о том, что по своим тепловым свойствам ламинат значительно проигрывает ковролину. Ходить по такому покрытию следует в комнатных тапочках либо застелить его ковром. Еще одним прекрасным способом сделать ламинат теплым – это оборудовать под ним специальную систему подогрева.

Детская комната – зона повышенного внимания

Всем нам хочется обеспечить своим детям максимальное тепло, уют и защиту. Поэтому к выбору напольного покрытия в детской комнате следует отнестись с максимальной серьезностью. В своей комнате ребенок проводит большую часть свободного времени: играет, учит уроки, отдыхает и спит. Самым главным критерием выбора пола для игровой детской комнаты является безопасность. Материал, из которого изготовлено покрытие, не должен выделять вредных токсических веществ и неприятного запаха.

Пробковое покрытие: один из самых экологичных материалов для квартиры

Одним из самых безопасных полов считается пробковое покрытие, то самое которым закупоривают винные бутылки. Главные свойства, характерные для пробкового пола:

  • Безопасность. Материал полностью экологичен, поэтому не выделяет в воздух вредных и токсичных веществ;
  • Обладает отличными антиаллергенными и бактерицидными свойствами;
  • Влагоустойчивый, что очень актуально для помещений, где есть маленькие детки;
  • Пробковый пол является отличным шумоизоляционным средством. Поэтому активные игры детей будут не слышны соседям снизу;
  • Упругость и прочность.

Внимание! Пробка достаточно долговечный материал, который не подвергается гниению и образованию грибка.

Единственным недостатком пробкового покрытия является его дорогостоящая цена, которая равносильна стоимости натурального деревянного паркета.

Какой пол лучше всего сделать на кухне

Кухня это зона повышенной влажности и температуры. Поэтому напольное покрытие кухонного помещения должно обладать практичностью, прочностью, а также гигиеничными свойствами. Идеальным вариантом для кухни может стать керамическое покрытие (плитка). Она не требует особого ухода, при загрязнении достаточно взять влажную тряпку и протереть пол. Сегодня разнообразию орнаментов и рисунков на плитке можно просто удивляться, поэтому каждый выберет для себя наиболее подходящее оформления. Еще одним преимуществом керамики является то, что даже по истечению времени она не меняет свой первоначальный внешний вид и яркий окрас.

Керамическая плитка: отличный вариант для такой комнаты, как кухня

Если вас в первую очередь интересуют бюджетные варианты покрытий, тогда стоит обратить внимание на линолеум, который сегодня значительно отличается по своему внешнему виду и качеству советского покрытия. Линолеум, также, довольно простой в своем уходе и обладает не плохими качественными характеристиками.

Напольное покрытие в коридоре и прихожей

Коридор и прихожая считаются наиболее проходимыми местами в квартире, которые подвержены частому загрязнению, запыленности и механическим повреждениям. Именно по этим причинам в данных помещениях необходимо использовать напольное покрытие повышенного качества. И здесь вновь на помощь приходит керамический материал (плитка). Она износоустойчивая и долговечная. Керамика не требует особого ухода, болото, грязь и пыль легко устраняются по средствам обычной влажной тряпки.

Керамическая плитка хорошо подходит и для коридора, и для зоны прихожей

Так как коридор или прихожая зачастую бывают малогабаритными и природно неосвещаемыми, следует отдавать предпочтение светлым тонам. Так можно визуально увеличить помещение и сделать его значительно ярче и светлее. Яркие рисунки и повышенная контрастность не приветствуются в данном случае.

Внимание! Какой бы тип напольного покрытия вы не выбрали, главное, чтобы он был безопасным для здоровья человека. Качественные характеристики пола во многом зависят от профессионализма кладки материала. Поэтому монтажом пола должны заниматься опытные специалисты.

Итак, подводя итоги можно сказать, что для каждого помещения следует выбирать определенный тип напольного покрытия, которому свойственны те или иные характеристики. Если вы любите тепло, тогда рекомендуем отдать предпочтение паркету, натуральному дереву или ковролину. Когда приоритетом является экологичность, обратите внимание на пробковый материал. Керамика обладает повышенным уровнем прочности и практичности. В то время как линолеум является наиболее бюджетным вариантом полового покрытия.

Видео: Какие полы лучше выбрать в квартиру

{autotoc }

Не менее важно учитывать этажность квартиры. Я поясню зачем: если вы живете на первом этаже, то помните, внизу неотапливаемый подвал. А это означает повышенная влажность и холод. Если вы живете на втором этаже и выше, то под вами будет находиться жилая отапливаемая и сухая квартира.

Выбирая покрытие для пола, я также рекомендую учитывать и высоту помещения. Некоторые технологии попросту нереально внедрить в квартиру, например, деревянные полы на лагах, если высота потолков 220 см. Еще один момент – перепад пола между комнатами. Мы на всех наших объектах полы выравниваем в уровень.

Если в вашей квартире деревянное перекрытие, то я не советую заливать бетонную стяжку. Будет оказываться сильная нагрузка на него. Напротив, выбирайте покрытие, имеющее небольшой вес, к примеру ламинат или линолеум. Ну и немаловажно обращать внимание на эстетичность.

С практической точки зрения также советую выбирать напольное покрытие по зонам. Например, для кухни и ванной плитку, в спальню можно постелить дерево, ламинат и тому подобное.

Совет

Зонируйте территорию. Разделяйте ее цветом, это красиво и удобно.

Вот как выглядят полы с зонированием:


Какое основание использовать

Черновое основание в квартире может быть сделано из:

1. Мокрой стяжки.

2. Полусухой стяжки.

3. Сухой стяжки.

Мокрая стяжка

· Продолжительный срок высыхания. После заливки должно пройти около 30 дней и более для полного затвердевания.

  • В процессе работы много грязи.

· На квадратный метр оказывается серьезная нагрузка, которая может достигать до 70 кг/м 2 .

· По мере испарения влаги может наблюдаться усадка.

  • Требуются серьезные трудозатраты.
  • Высокая прочность.
  • Сравнительно низкая стоимость.

· В стяжке можно прокладывать различные инженерные системы.

· Для достижения необходимого уровня можно заливать толстый слой без последствий.

Важно! При условии, что заливать стяжку будет минимум три человека: один на замесе, второй на правиле, третий на подносе, то в среднем можно залить стяжку за рабочий день площадью до 50 м 2 при толщине около 50 мм. при этом примерно день уходит на установку маяков.

Работа по заливке мокрой стяжки стоит около 400 р. за м 2 .

Полусухая стяжка

Этот вариант мы используем на всех наших объектах. Подробнее о технологии можете почитать на нашем втором сайте - http://qualityfloor.ru/

· Зависимость от погодных условий. При минусовой температуре выполнять работы запрещено.

  • Сложно реализовать самостоятельно.

· При высокой скорости сохраняется отличное качество.

· Спустя время, на поверхности не появляются трещины.

· Исключается вероятность протечки воды в нижнее помещение.

· В отличье от мокрой стяжки, полусухая на 15% обходится дешевле.

Важно! Одна бригада традиционным способом заливки полусухой стяжки способна залить до 100 м 2 . Если использовать механизированный способ, то до 300 м 2 за один день.

Стоимость материалов: цемент М500 50 кг – 350 руб., мытый песок 1 м 3 – 1100 руб. Стоимость работы, в которую входит работа правилом и вертолетом достигает до 150 руб. за м 2 .

Сухая стяжка

Недостатки:

· Гидрофильность. Поясняю: если под сухой стяжкой прорвет трубу, то делать стяжку придется полностью заново, с предварительными демонтажными работами.

  • Нельзя монтировать в душевой и ванной комнате.

Достоинства:

  • Полностью отсутствуют мокрые процессы.
  • Увеличивается шумоизоляция и теплоизоляция.
  • Экологичность.

· Маленький вес. В три раза легче бетонной мокрой стяжки.

  • После монтажа полы готовы к эксплуатации.

Важно! За один день бригада квалифицированных специалистов способна изготовить 50 м 2 сухой стяжки.

Стоимость монтажа сухой стяжки «Кнауф» за м 2 колеблется от 450 до 1300 руб. Цена зависит от способа изготовления и объемов. Например, сухая стяжка пола до 10 м 2 , в которую входит сухая засыпка и элемент пола 1000 руб./м 2 . С аналогичным составом объем от 30 м 3 обойдется вам в 450 руб. Я посоветую вам, сравнить предложения сразу нескольких строительных фирм, чтобы выбрать наиболее выгодную цену.

Шумоизоляция

Пенопласт

Достоинства:

  • Простой монтаж.
  • Легко резать.
  • Упругий и крепкий материал.
  • Срок эксплуатации до 25 лет.
  • Не боится влаги.
  • Легковоспламеняемый материал.

· Наличье стыков, что снижает шумоизоляционные свойства.

Стоимость пенопласта за м 3 толщиной в 10 мм – 280 руб. (цену на работу не нашел)

Минеральная вата

На мой взгляд, минеральная вата один из лучших строительных материалов, обеспечивающий прекрасную шумоизоляцию пола. Однако, минеральную вату нельзя заливать бетонном. Она подходит только для деревянных полов. Например, укладка между балками перекрытия.

  • Способность поглощать звуковые волны.
  • Не горит.
  • Не выделяет вредных и опасных ядовитых газов.
  • Способность справится с температурой до +1000°С.
  • Возможность укладки без мостика холода.
  • Срок эксплуатации до 25 лет.
  • Минвата устойчива к разным агрессивным средам.

· На протяжении всего срока эксплуатации минеральная вата сохраняет свои свойства.

  • Паропроницаемость.
  • Боится влаги.

· Трудности при монтаже (необходимо одевать защитную спецодежду).

Стоимость минеральной ваты за упаковку отличается исходя из ее толщины. Например, минвата толщиной 100 мм 600×800 мм стоит 450 руб. Минвата толщиной 600 мм 600×100 мм стоит 650 руб.

Важно! Стоимость монтажа шумоизоляции минеральной ватой за м 2 обойдется в 200 руб.

Керамзит

Если заливается стяжка, то по моему опыту и практике, керамзит наиболее лучшее решение. Его цена гораздо ниже. Цена зависит от фракции. Продается он в мешках. Например, фракция 10–20 мм объемом 0,05 м 3 стоит 85 руб., а фракция до 5 мм объемом 0,05 м 3 стоит 140 руб.

Важно! Стоимость засыпки керамзита за м 2 60 руб.

Положительные стороны:

  • Невысокая цена.
  • Натуральный продукт – экологичность.

· Не изменяет своей структуры при изменении температуры.

  • В нем не заводятся различные микроорганизмы.
  • Огнеупорный материал.
  • Шумоизоляция обеспечивается пористостью его структуры.

Отрицательные стороны:

  • Из-за пористости очень хрупкий.

· Из-за невысокой плотности необходимо засыпать шумоизоляционную подушку приличной высоты. В квартирах с маленькими потолками реализовать невозможно.

  • Способность поглощать влагу.

Утепление

Что касается утепления пола в квартире, то я советую всем своим заказчикам не упускать этой возможности. Особенно когда квартира находится на первом этаже и под вами неотапливаемый подвал. Утепление пола позволит исключить тепловые потери.

Важно! Если на пол укладывается система теплого пола, то утепление пола просто необходимо. На утеплители должна быть отражающая пленка. За счет этого все издаваемое тепло будет подниматься вверх помещения квартиры.

Для утепления используются разные материалы.

Пенополистирол

Пенополистирол продается в упаковках. В зависимости производителя цена колеблется от 1,1 до 4 тыс. руб. Работа за м 2 обойдется вам 150 руб.

  • Простой монтаж.
  • Небольшой вес.
  • Экологичность.
  • В нем не живут разные микроорганизмы.
  • Не пропускает влагу и тепло.
  • Срок эксплуатации 50 лет и выше.
  • Горюч.
  • При достижении температуры 90° деформируется.

Пробка

Стоит рулон пробки толщиной 2 мм – 1200 руб. Толщина пробки 6 мм имеет цену на рулон – 3800 руб. На мой взгляд, использование этого утеплителя неоправданно. Есть намного дешевле утеплители. Но в некоторых случаях это единственное оптимальное решение. Цена работы за монтаж – 320 руб. м 2 .

  • Продолжительный срок эксплуатации.
  • Экологичность.
  • Не гниет, не распространяет плесень.
  • Спустя время не теряет своих характеристик.
  • Пропускает воздух.
  • Непростой процесс монтажа.

· Высокая стоимость. Но как по мне, качество полностью окупается ценой.

Эковата

Одно из современных решений. На мой взгляд, наиболее эффективный способ утепления деревянного пола в квартире. Стоимость 1 кг – 28 руб. Работа за 1м 2 обходится от 1600 руб. (мокрый способ). На мой взгляд, идеальное сочетание качества при низкой себестоимости.

  • Пропускает воздух.
  • Низкая стоимость.

· Не разводит плесень, не гниет. В ней не заводятся насекомые и мышки.

  • Простой монтаж.
  • Бесшовное утепление.

Важно! Минусы: главный недостаток в том, что спустя время, сухая укладка эковаты слеживается. Поэтому утепляя пол, я рекомендую хорошенько утрамбовать, в среднем на 1м 3 будет расход 50 кг.

Водяной теплый пол

Для многих заказчиков, проживающих в квартира, я советую сделать теплый водяной пол. Однако не всегда его можно сделать. Например, в вашей квартире низкие потолки, а отопительный пирог может занимать минимум 70 мм. Не всегда есть возможность заливать стяжку на водяной теплый пол, по причине слабого перекрытия. Немаловажно учитывать и выбор напольного покрытия. Например, под ламинатом съедается все тепло и достичь комфортной температуры будет сложно.

Совет! Как показывает моя практика, водяной теплый пол идеально сочетается с керамической плиткой. Она имеет высокий уровень теплопроводности, что позволяет не задерживать тепловую энергию в теле стяжки.

· Подкладка утеплителя (какие есть какие дешевле и лучше, коротко расписать)

Материалы для пола

Современный рынок предлагает большой выбор напольных отделочных материалов. Предлагаю сравнить наиболее распространенные облицовочные материалы.

Паркет

  • Простота при эксплуатации.
  • Долговечность около 100 лет.
  • Красивый внешний вид.
  • Идеально сочетается с любым стилем интерьера.

· Высокая стоимость. Особенно когда используются экзотические породы древесин.

  • Время от времени необходимо полировать.
  • При ходьбе издается много шума.

Стоимость штучного паркета 950 руб./м 2 , а паркетная доска от 800 до 2000 руб./м 2 . Работа обойдется в 1000 р. за м 2 .

Ламинат

Существует много производителей ламината, соответственно стоимость ламината разная. Я отталкиваюсь от класса. Для квартиры я советую приобретать класс ламината не меньше 33. Так цена за м 2 находится в районе от 300 до 2400 руб./м 2 . Стоимость монтажа в среднем 350 руб./м 2 .

Плюсы ламината:

· Упаковка удобная для перевозки и ручной переноски.

  • Имитирует разные строительные материалы.
  • Прост в уходе.
  • Износостойкость (зависит от класса).
  • Сравнительно простой и быстрый монтаж.
  • Можно укладывать в разных помещениях.

· Устойчив к негативному воздействию УФ, не выцветает. Некоторые планки даже влагостойкие.

  • Не разводит плесень и грибок.

Минусы ламината:

· Невозможно восстановить верхний слой в случае износа. Необходима полная замена.

  • При ходьбе издает много шума.
  • Неестественные тактильные ощущения.
  • Жесткость.

· Наличье формальдегидов ставит под сомнение экологичность.

· Без деформационных стыков покрытие будет расползаться или пучит.

Линолеум

Стоимость линолеума колеблется от 200 до 1,5 тыс. руб./м 2 . На стоимость влияет его класс, например, коммерческий, бытовой и прочее. Для квартиры я рекомендую покупать линолеум не дешевле 500 руб./м 2 . Стоимость монтажа: на клей 320 руб./м 2 , без клея 250 руб./м 2 .

  • Сравнительно недорогое напольное покрытие.

· Устойчив к влаге и пару. Актуально для помещений в квартире с повышенной влажностью, например, кухня.

  • Износоустойчив (зависит от класса).
  • Простой монтаж. Можно использовать клей или нет.
  • Не скользит при наличье влаги.
  • Прост в уходе.

· Линолеум имеет специфический запах. Проходит он спустя две недели.

Дерево

На мой взгляд, дерево самый беспроигрышный вариант при отделке пола в квартире. только учтите, что он укладывается на лаги. Поэтому высота потолков должна позволять такую роскошь. Стоимость деревянного пола за м 2 колеблется исходя из толщины доски. Средняя цена 450 руб./м 2 . Настил доски по лагам обойдется в 400 руб./м 2 .

  • Прекрасный эстетичный внешний вид.
  • Приятные тактильные ощущения при ходьбе.

· Дополнительно деревянные полы теплоизолируют основание. Можно ходить босиком.

· Простота в эксплуатации. Раз в 5 лет наносится слой краски/лака и полы как новые.

· На старый деревянный пол можно уложить новое напольное покрытие.

  • Легко поддается ремонту.

· Сложности при монтаже. Необходимо учитывать множество нюансов.

  • Нереально достичь идеальной ровности пола.
  • При несоблюдении технологии монтажа скрипят.

Плитка

Стоимость керамической плитки колеблется исходя из ее коллекции. Можно найти плитку и за 400 руб./м 2 , а есть коллекции по 17 тыс. руб./м 2 . Стоимость работ находится в пределах 1000 руб./м 2 .

  • Твердое и надежное покрытие.
  • Не пропускает влагу, разве что будет потоп.
  • Продолжительный эксплуатационный срок службы.
  • Гигиеничность.
  • Легко убирать.
  • Устойчивость к температурным перепадам.
  • Устойчивость к химическим агрессивным средствам.

· Высокая теплопроводность. Без напольного отопления по плитке ходить холодно.

  • Травмоопасна при попадании влаги.
  • Высокая стоимость.
  • Сложности монтажа.

Рейтинг напольных материалов

Напольный материал

Внешний вид (10 балл)

Цена материала

Стоимость монтажа

Цена с работой

Долговечность

Срок до реставрации

950 – 2000 руб.

300 – 2400 руб.

Линолеум

200 – 1500 руб.

На клей – 320 руб.

Без клея – 250 руб.

400 – 17000 руб.

Комментариев:

Сделать прочное монолитное перекрытие своими руками возможно при наличии определенных знаний, навыков, необходимых материалов и инструмента . Сам процесс установки делится на три основных этапа: монтаж опалубки, армирование перекрытия и бетонирование (финишная заливка).

Монолитная плита перекрытия представляет собой обычную бетонную плиту, усиленную арматурой. Размеры плиты вычисляются исходя из данных проекта строительства. В качестве усредненного значения принимается соотношение 1:30, т.е. при строительстве двухэтажного здания с высотой пролетов 3 м, понадобится установка перекрытия шириной 0,2 м. Для нежилых помещений допустима минимальная толщина перекрытия 12-15 см.

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки — самый трудоемкий этап изготовления железобетонной плиты.

Устанавливая монолитное перекрытие своими руками, следует учитывать, что опалубка должна иметь высокий запас прочности, чтобы выдержать массу заливаемого бетона и не деформироваться.

Необходимые для установки и изготовления опалубки материалы:

Рисунок 1. Схема опалубки: А — шаг ригеля, В — шаг поперечных балок опалубки, С — шаг между стойками.

  • деревянный брус сечением 100х100 мм;
  • влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 20-25 мм;
  • деревянные доски (50х150 или 70х200 мм).

Основные инструменты:

  1. Стойки телескопические, служащие опорой опалубке и позволяющие регулировать высоту конструкции.
  2. Унивилки (универсальные вилки, вильчатые головки, «корона»), необходимые для вставки продольных несущих балок.
  3. Треноги, поддерживающие телескопические стойки во избежание перекоса.

Использование стоек надежнее самодельных деревянных опор, каждая выдерживает вес в 900-2000 кг, они идеально регулируют высоту опалубки и имеют высокую сопротивляемость деформации. При необходимости стойки можно взять в аренду. На каждую телескопическую стойку понадобится 1 тренога и 1 унивилка.

Дополнительные инструменты:

  • уровень;
  • топор;
  • молоток;
  • нивелир;
  • ножовка по дереву;
  • гвозди.

Монтируется опалубка после того, как стены цокольного, первого или второго этажа здания подняты на указанную в проекте высоту. Схема расположения элементов опалубки показана на рис. 1, где:

  1. Расстояние «А» — шаг ригеля (расстояние между продольными балками);
  2. Расстояние «В» — шаг поперечных балок опалубки;
  3. Расстояние «С» — шаг между стойками, зависящий от сечения (для деревянных стоек).

Этапы установки опалубки перекрытия:

  1. С помощью нивелира или уровня по периметру пролета отбивается уровень низа будущего перекрытия. Это необходимо для вычисления высоты опалубки.
  2. Устанавливаются телескопические стойки. Сначала по краям помещения на удалении 20-25 см от стен, затем в середине с шагом между стойками 0,8-1,2 м. В случае использования деревянных стоек, они должны быть изготовлены из сплошного массива дерева.
  3. На стойки сверху укладываются ригели (швеллер, двутавровая балка, продольный брус), предназначенные для удерживания стола опалубки, с расстоянием между ними 0,6-1,8 м (в зависимости от толщины ригеля).
  4. Сверху продольных брусьев (ригелей) укладываются поперечные балки с шагом 0,4-0,6 м.
  5. На поперечные балки кладутся листы фанеры. При использовании вместо фанеры обрезных досок они вплотную подгоняются друг к другу. Края горизонтальной опалубки должны упираться в стены, не оставляя зазоров.
  6. Проверяется соответствие горизонту.
  7. Дощатый настил застилается плотным полиэтиленом.
  8. Устанавливается вертикальное ограждение опалубки с учетом захождения края на стены на расстояние 150-200 мм. При установке «бортика» тщательно подгоняются углы.

Разбирают опалубку не ранее, чем через месяц после заливки бетона, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Вернуться к оглавлению

Армирование монолитного перекрытия

Чтобы укрепить монолитное перекрытие своими руками, сделать его устойчивым к изгибу, излому и сжатию, применяют стержневое армирование. Для связывания арматурной сетки понадобятся:

  • горячекатаная стальная арматура диаметром 10-16 мм (класс А400, А500);
  • гибочный станок для арматуры;
  • вязальная проволока диаметром 1,2-1,5 мм;
  • подставки под пруты (стульчики);
  • крючок для вязания арматуры.

Армирование производится в два сетчатых слоя с размером ячейки 150х150мм либо 200х200мм.

Этапы армирования монолитного перекрытия:

  1. С помощью мягкой вязальной проволоки и крючка связываются сетки арматуры.
  2. На фанерную основу укладываются фиксаторы (стульчики) из расчета 4-6 шт. на м 2 площади.
  3. Первая связанная арматурная сетка укладывается на фиксаторы (она должна располагаться на 2,5-5 см выше нижней плоскости бетонного перекрытия).
  4. На первый слой арматуры укладываются вертикальные фиксаторы из изогнутого арматурного прута, с шагом установки 1 м. Фиксаторы располагаются в шахматном порядке.
  5. На вертикальные фиксаторы укладывается вторая арматурная сетка, расположенная на 2,5-5 см ниже верхней плоскости бетонной плиты.
  6. Устанавливаются торцевые фиксаторы, а также соединители верхней и нижней арматурных сеток. Шаг установки 400 мм.

В случае необходимости сращивания прутов арматуры, их вяжут внахлест, с заходом не менее 40-50 см. Арматурный каркас должен выступать за края бетона (с торца) не менее чем на 15 см с каждой стороны и ложиться на несущие балки. Во время заливки бетона вся арматурная конструкция должна быть жесткой и неподвижной.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование (заливка) перекрытия

Для приготовления качественного бетона понадобятся:

  • цемент марки 500;
  • щебень без примесей органики фракции 5-20 мм;
  • чистый песок без примесей глины;
  • вода.

Рецепт производства классического бетона:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 3 части щебня;
  • количество воды, необходимое для получения раствора нужной консистенции.

Для заливки бетона больших объемов лучше всего и бетононасос. Заполнение армированного каркаса бетоном вручную с помощью лопаты в разы увеличивает время заливки и сильно уменьшает показатели прочности полученного монолитного перекрытия.

Заливать бетон следует равномерно, слоями, чтобы не допустить перекосов опалубки и за один раз. Для уплотнения каждого слоя следует проводить вибрационную проработку бетона. Вибрация позволяет:

  • распределить и более плотно уложить щебень в бетоне;
  • равномерно распределить нагрузку в цементном растворе;
  • удалить пузырьки воздуха, тем самым уменьшая количество пустот в плите после затвердения;
  • максимально заполнить бетоном все щели и зазоры;
  • сделать жидкий бетон более управляемым и поддающимся финишному горизонтальному выравниванию.

Для вибрационной проработки можно использовать виброрейку или глубинный вибратор с вибробулавой. Вибрацию следует проводить не дольше 20 секунд. Общее время заливки не должно превышать 3-4 часа. Все перекрытие следует залить за один раз. После завершения заливки следует вытянуть и выровнять плиту до гладкого состояния.

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровы м зазором.

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками