Новости звезд
Батареи с биметалла уход в летнее время. Биметаллические радиаторы:конструкция, характеристики, выбор производителя
Отопительные системы приносят в дом тепло и уют, но за радиаторами необходим тщательный уход. Например, современные биметаллические батареи необходимо просто протирать от пыли и грязи, чугунные же требуется, помимо чистки, периодически окрашивать.
Как же правильно ухаживать за радиаторами отопления?
Чистка
Прочистить батареи от пыли и следов грязи можно с помощью заранее смоченного в воде ёршика. Для того, чтобы отмыть внутреннюю сторону батарей, на ёршик лучше намотать тряпку.
Ещё одним видом чистки можно назвать «мойку» пульверизатором. Налив в него воды, можно с легкость убрать с недоступных участков батарей загрязнения. Струя воды легко с этим справится, смоет пыль и грязь. Главное – не забыть подложить под секцию тряпку, которая сможет впитать влагу. Как только оставшаяся лишняя вода стечёт с радиатора, его следует тщательно протереть сухой тряпкой.
Покраска
Старые чугунные секции и трубы особенно нуждаются в уходе. Время от времени необходимо их подкрашивать свежей краской. Для этого лучше всего купить специализированные краски или эмали для радиаторных батарей. Такая краска способна выдержать нагрев и защитит ваши батареи от желтизны, в то время как обычные краски, особенно на водной основе, после первого отопительного дня могут пойти пузырями и облупиться.
Для начала надо подготовить краску и кисти разной длины. Потом следует очистить батареи от загрязнений, остатков старой краски и следов ржавчины. Лучше всего это получится сделать с помощью наждачной бумаги. Следом обезжириваем место покраски ацетоном. И лишь после этого можно наносить слои краски.
Аккуратно перемешайте краску в банке. Самое оптимальное решение – нанести два слоя краски, но делать это необходимо с перерывом в день между слоями. Помним, что малярные работы проводятся только в проветриваемых комнатах!
Важно: теплоотдача батарей зависит от выбранной краски. Возможно её увеличить на 10-15%, если подобрать правильную краску. Лучше всего для покраски радиаторов подойдут терракотовая эмаль или цинковые белила. Но ни в коем случае нельзя брать краску, содержащую алюминий (серебрянку). Такая краска снизит теплоотдачу, а если ещё нанести на батареи слишком толстый слой, то будет ещё хуже. А вот силиконоалюминиевые краски или алюминиевые на основе термостойких лаков вполне подойдут.
Если у вас нет времени заниматься грунтованием, лучше всего пользоваться специализированными красками, проводящими тепло. Также её можно легко приготовить самим. Для этого понадобится всего лишь алюминиевая пудра и нитроцеллюлозный клей на ваш выбор. Смешайте две части клея с одной частью пудры. Консистенция должна быть похожа на нежирную сметану, если она слишком густая, используйте растворитель, чтобы её разбавить.
На чистые от пыли и грязи батарей нужно нанести краску в три слоя. Промежуток между нанесениями 45 минут.
Из алюминиевой фольги также возможно смастерить теплоотражающие экраны, ещё её клеят под обои возле батарей. Чтобы наклеивать фольгу было удобнее, за батареи устанавливаются листы ДВП или фанеры. Это поможет ровно распределиться теплу по всей комнате.
С годами отопительные системы неизбежно теряют свою эффективность, что существенно отражается на качестве обогрева помещения. Причина проста и банальна – подобным образом батарея сигнализирует о ее загрязнении. Многие не задумываются о причинах такого поведения и способах решения проблемы. Вернуть тепло в дом поможет промывка биметаллических радиаторов отопления.
Внутренние поверхности труб и радиаторов подвергаются химическому воздействию циркулирующей горячей воды, что в результате влечет появление накипи. Кроме того, металлическая поверхность при длительной эксплуатации постепенно покрывается ржавчиной. В итоге в трубах находится загрязненная жидкость с элементами ржавчины и накипи – именно это и снижает теплоотдачу и качество отопления в целом.
Основные признаки необходимости промывки теплообменников
- Неравномерное прогревание радиатора – в норме каждый участок батареи имеет одинаковую на ощупь температуру, а при загрязнении выявляются области с более холодной или горячей поверхностью. Чаще всего разница заметна при сравнении верхней и нижней частей радиатора;
- Более длительный период разогрева отопительной системы, чем обычно;
- Радиатор холодный, но подведенные к нему трубы горячие;
- Заметно возрос расход энергоносителей.
Промыть батарею можно своими силами
Первая заливка производится без химии – следует залить воду и потрясти радиатор, после чего вылить содержимое. Далее в ход идут химические растворы, которые после заполнения радиатора должны оставаться в нем не менее часа. По истечении этого времени, батарею требуется тщательно потрясти или постучать деревянным молотком по ней. Данная процедура необходима, чтобы со стенок радиатора отпали остатки загрязнений и ржавчины. Только после этого батарею промывают до получения чистой воды – теперь теплые батареи гарантированы.
Промывка теплообменников в частном доме
Для частных домов борьба за чистые трубы представляет особую проблему, поскольку вода из водоема или колодца, минуя , подается сразу в систему отопления. При этом целесообразно осуществить промывку всей отопительной системы, а не только радиатора. Задача требует навыка и опыта, поскольку ошибка грозит потопом. Из системы спускается воздух, перекрывается паропроводная линия, вода с реагентами пускается по отопительным трубам, пока не польется визуально чистая вода.
Промывка биметаллических радиаторов отопления должна повторяться 1-3 раза за год в зависимости от качества воды, подающейся в трубы.
Биметаллические радиаторы, которые, как понятно уже из названия, изготавливаются из композиции двух металлов, начали производиться больше пятидесяти лет назад в европейских странах. Они быстро завоевали широкую популярность, благодаря своей надежности и эффективности эксплуатации при установке в любую систему отопления.
Биметаллические батареи какие лучше выбрать, и на что следует обратить особое внимание? Этот вопрос всегда возникает у всех тех, кто решил заменить старые отопительные приборы на более современные варианты, отличающиеся и высокими эксплуатационными характеристиками, и респектабельным внешним видом.
Сегодня производство биметаллических радиаторов налажено и в России. Отечественные изделия — достаточно популярны, и вполне оправдали себя при установке в центральные системы отопления.
Общие принципы конструкции
Этот тип батарей отопления состоит из двух основных частей, изготовленных из разных металлов.
Внутренние каналы выполнены из нержавеющей стали, внешний теплообменный корпус — из алюминия
Внутренняя их часть производится из нержавеющей стали или, реже, меди, так как эти металлы – отличаются высокой стойкостью к воздействию агрессивной среды нагретого теплоносителя. Трубы из этих материалов располагаются вертикально и горизонтально, и именно по ним происходит циркуляция теплоносителя.
Наружная часть радиаторов – это, по сути, кожух, оснащенный ребрами, который изготавливается из . Этот металл имеет отличную теплопроводность и быстро прогревается, отдавая тепло в помещения, поэтому он и был выбран для внешней части конструкции.
Внутренние и внешние части каждой секции радиатора соединяются между собой литьем, производимым под давлением, или точечной сваркой. Секции собираются в батарею с помощью стальных ниппелей и термостойких каучуковых прокладок, рассчитанных на температуру, доходящую до 200 градусов. Однако, кроме таких батарей существуют и монолитные радиаторы из тех же материалов.
Опрессовочное паспортное давление биметаллических батарей у разных производителей может различаться – этот показатель зависит от материала изготовления внутренних трубопроводов и размерных параметров. Если при опрессовке тех или иных моделей создавалось проверочное давление в 35 атмосфер, то они будут способны выдержать гидроудары, перепады давления во время которых достигает 25÷30. Это позволяет использовать такие радиаторы в центральных системах отопления, которые порой не отличаются стабильностью напора теплоносителя.
Благодаря высокой теплопроводности, биметаллические приборы оказались даже более эффективными, чем всем знакомые чугунные батареи.
На внешний вид биметаллические радиаторы практически не отличаются от алюминиевых моделей. Впрочем, их можно различить по весу, так как из-за стального трубного «сердечника», биметаллические батареи тяжелее алюминиевых, примерно на 50%. Чтобы точно не ошибиться при выборе, стоит обязательно изучить сертификат соответствия и другую сопроводительную техническую документацию, который обязательно должны быть приложены к партиям изделий, и находится у продавца специализированного магазина.
Биметаллические и полубиметаллические радиаторы
Кроме биметаллических, производятся еще полубиметаллические радиаторы. Необходимо знать, чем они отличаются друг от друга, и какие из них лучше.
- Биметаллические приборы
В настоящих биметаллических радиаторах из алюминия изготавливается только внешний кожух прибора.
Процесс производства их состоит в том, что готовые полностью стальные сердечники, уложенные в специальные формы, под давлением заливаются алюминием, который хорошо проводит тепло, но нестоек к агрессивным средам и высоким температурам теплоносителя. В биметаллических вариантах алюминий никак не соприкасается с жидкой средой и служит только, в качестве теплообменника. Конструкция, выполненная по такому принципу, идеально подойдет для установки и в центральную, и в автономную систему отопления.
В некоторых моделях сердечник изготавливается из меди, а не из нержавейки – такие батареи обычно используются для установки только в автономную систему отопления, там, где в качестве теплоносителя используются особые антифризы. Стальные трубы, даже нержавеющие, с некоторыми подобными антифризами «ведут себя» не столь адекватно.
Вода – не единственно возможный тип теплоносителя
Для запыления контуров автономной системы отопления, кроме воды, используются и другие жидкости – это может быть обусловлено особенностями эксплуатации системы или требованиями со стороны котельного оборудования. Подробнее о – в специальной публикации нашего портала.
- Полубиметаллические батареи
Для полубиметаллических радиаторов внутренние каналы изготавливаются из разных металлов. Так, вертикальные трубы могут быть нержавеющими стальными, а горизонтальные – алюминиевыми, как в обычных алюминиевых радиаторах. Бывает и обратный вариант. Одним словом, на полноценные биметалические они никак «не тянут».
Будьте осторожны — вместо полноценных биметаллических есть шанс приобрести менее качественные и надежные полубиметаллические радиаторы
Подобная разновидность батарей не подойдет для центрального отопления, так как теплоноситель там часто не отличается высоким качеством и моде содержать достаточно большую концентрацию щелочи. Контактируя с алюминием, такой состав может вызвать коррозийные процессы, которые в том числе «захватят» и стальные элементы, установленных в комбинации с алюминием. Кроме этого, отличающееся тепловое расширение этих металлов может даже привести к смещению элементов при воздействии на них экстремально высоких температур, что чревато возникновением протечек и даже более серьезных аварий.
Подобные радиаторы нередко путают с биметаллическими – внешне они вообще неотличимы. Не особо разбираясь в тонкостях, часто им отдают предпочтение из-за более доступной стоимости. Однако, как видно из описания, они весьма значительно отличаются по своей надежности.
В крайнем случае, полубиметаллическую разновидность радиатора можно установить в автономную систему. Но все же если решено сделать отопление дома или квартиры максимально надежным, то от полубиметаллических радиаторов лучше отказаться, и остановить свой выбор на настоящих биметаллических образцах. Обязательно учитывайте это при покупке.
Монолитные или секционные биметаллические радиаторы
Как уже отмечалось, производятся разборные биметаллические радиаторы, которые состоят из секций, скрепленных между собой с помощью ниппелей, и монолитные неразборные.
В секционном варианте каждая из секций внутри горизонтальных отрезков труб с двух сторон имеет разнонаправленную резьбу, предназначенную для вкручивания соединительных ниппелей с уплотняющими прокладками.
Такая конструкция и является главным существенным недостатком секционных батарей, так как эти стыки могут повреждаться от, например, некачественного теплоносителя, что значительно сокращает срок их эксплуатации до очередного профилактического вмешательства. Кроме этого, на соединениях элементов чаще всего происходят протекания, под воздействием высоких температур и высокого давления в системе.
Чтобы избежать этих неприятных моментов, была продумана другая технология производства биметаллических радиаторов. Она заключается в том, что вначале изготавливается цельный сварной медный или же стальной коллектор, который укладывается в специальную форму и под давлением заливается алюминием. Эти биметаллические батареи и называются монолитными.
А этот биметаллический радиатор — монолитной сборки
И тот и другой тип обладает своими достоинствами и «уязвимыми местами».
Про недостаток разборной схемы уже говорилось. А главным преимуществом подобных батарей является то, что при повреждении одной из секций не придется менять весь полностью, так как вполне достаточно произвести переборку — заменить или попросту удалить только лишь вышедший из строя элемент.
В случае любой протечки в монолитном радиаторе его остается только лишь – ремонтопригодность у них практически отсутствует.
Выборочные сравнительные характеристики радиаторов обоих типов приведены в таблице:
Часто решающим критерием становится вопрос стоимости. Дело в том, что монолитный тип радиаторов имеет более высокую цену, чем секционный, и эта разница может составлять до 20%.
При использовании монолитных биметаллических батарей не представится возможности варьировать суммарную тепловую мощность - уменьшить или нарастить количество секций. Поэтому перед их приобретением необходимо тщательно просчитать, какая мощность нужна для обогрева конкретного помещения. Подобрать нужный вариант не составит труда, так как монолитные биметаллические радиаторы производятся в разных размерах, как по длине, так и по высоте.
При выборе между секционными и монолитными батареями следует учитывать и особенности отопительной системы. Например, если их планируется установить в квартире высотного дома, то лучше выбрать монолитный тип приборов, так как давление в системе отопления многоэтажек часто бывает достаточно высокое, не исключены гидроудары. и соединительные узлы секционных батарей могут его не выдержать и дать протекания.
Критерии выбора биметаллических радиаторов
При выборе конкретной модели, кроме уже упомянутых выше характеристик, следует и другие моменты, которые напрямую будут влиять на качество работы приборов теплообмена и длительность их эксплуатации.
- Конструкция радиатора должна стойко выдерживать гидроудары и высокое давление. Особенно это важно учесть при установке их в центральную систему отопления. Обязательно обращайте внимание на показатель испытательного опрессовочного давления.
- Материал батареи должен быть инертен к агрессивной среде некачественного теплоносителя с повышенным уровнем щелочи или кислотности. Этот фактор тоже в основном касается батарей, устанавливаемых в многоэтажных домах.
- Материал изготовления должен также противостоять возникновению электрохимической коррозии.
- Радиаторы должны быть стойкими к механическому воздействию, то есть их внешний корпус должен иметь достаточную прочность. Чтобы проверить качество используемого алюминия (алюминиевого сплава), нужно попытаться согнуть ребро пальцами. В некачественном изделии ребра легко гнутся, а иногда могут даже дать трещину или сломаться.
- Внутренние рубчатые каналы должна быть изготовлен из одного металла, и лучше, если это будет качественная нержавеющая сталь.
- Толщина стенок внутренней трубы должна быть не менее 3÷3,5 мм.
- Немаловажным элементом в секционной конструкции батареи являются прокладки, так как от их качества и эластичности будет зависеть надежность соединений, поэтому чаще всего их делают из резины или силикона. Проверить качество уплотнительного кольца можно, согнув несколько раз его пальцами. Если прокладка жесткая и неэластичная, то надолго ее явно не хватит.
Особое внимание качеству ниппелей — они должны быть изготовлены из прочной стали
- В секционном радиаторе должны быть установлены высококачественные стальные ниппели, в которых не сорвутся внутренние «усики» при скручивании секций и не «сожраться» резьба. О том, что ниппель некачественный, можно узнать по мягкости металла изготовления.
Если этот элемент будет некачественным, то при раскручивании или скручивании батареи, зацепы для ключа точно сорвутся, и тогда ниппель придется распиливать шлифмашинкой, а затем извлекать его части из отверстий секций.
- Ширина фронтальной части ребра радиатора не должна быть менее 70 мм, так как если этот параметр будет меньшим, теплоотдача от прибора существенно снижается. Лучше всего, если размер секции в сечении будет 80×80 мм — такие параметры гарантированно дают высокую теплоотдачу.
Оптимальные глубина и ширина секций — около 80 мм
Некоторые производители применяют маркетинговый ход – снижают цену на свои изделия за счет уменьшения размера секций, что значительно снижает общую тепловую мощность прибора. Поэтому при выборе радиатора желательно иметь в кармане рулетку или линейку – чтобы была возможность проконтролировать оптимальность размеров.
- У качественной батареи толщина выступающих ребер должна составлять не менее 1 мм.
Если толщина ребер меньше 1 мм, то это, скорее всего, указывает на недостаточное качество изделия, так как в нем снижена прочность кожуха радиатора, а также не столь высока теплоотдача – за счет низкой теплоемкости слишком тонких теплообменных пластин.
А вот на этой модели толщина ребер явно занижена — стоит задуматься…
- Нужно знать также и то, что если производитель экономит на качественных ниппелях и прокладках - это говорит о том, что все изделие, с вероятностью, близкой к 100%, не отличается высоким качеством, и от него лучше сразу отказаться.
- Не стоит покупать и приборы, на которые производитель дает гарантийный срок всего 1÷2 года, при том, что срок эксплуатации биметаллических секционных батарей составляет 25-30 лет, а монолитных – даже около 50-ти. Такая маленькая гарантия говорит о том, что производитель сам не уверен в своих изделиях.
Достоинства и недостатки биметаллических радиаторов
Положительными их качествами можно назвать следующее:
- Биметаллические радиаторы отлично вписываются в современные интерьеры как жилых, так и офисных помещений.
- Эта разновидность радиаторов нередко выпускается с различным цветовым оформлением. Если не найден нужный цвет, то допускается самостоятельное окрашивание. Для этого процесса применяются специальные термостойкие составы красок, способные выдерживать температуру до 150 градусов.
- Гладкие поверхности и скругленные углы делают эти радиаторы достаточно безопасными с точки зрения возможности получения травмы, и оттого пригодными для установки в детских комнатах.
- Достоинством является достаточно длительный гарантированный срок эксплуатации, при условии выбора качественных радиаторов и правильной их эксплуатации.
- Биметаллические радиаторы могут быть установлены в любую систему отопления, даже с некачественным теплоносителем.
- Эта разновидность приборов, в отличие от других современных радиаторов, способна выдерживать высокое внутрисистемное давление и температуру до 130 градусов.
- Одним из ключевых преимуществ подобных батарей является очень высокая теплоотдача.
- Такие приборы, как правило, оснащаются термостатом, что позволяет устанавливать нужную температуру их нагрева. Ее корректировка происходит практически сразу, за счет небольшого по размеру сечения каналов.
- Количество секций радиатора для каждой конкретной комнаты можно легко рассчитать самостоятельно, использовав, математическую формулу, которая будет приведена ниже. Правильный расчет поможет избежать лишних затрат при покупке радиаторов, их монтаже и дальнейшей эксплуатации.
Со временем утрачивают свою эффективность, что связано со скоплением в них осадка и прочих загрязнителей. Однако, это не повод покупать новые радиаторы, так как их можно промыть и тем самым вернуть первоначальную эффективность.
Ниже мы ознакомимся с основными нюансами и способами их прочистки.
В каких случаях нужно промывать батареи
О необходимости промывки радиаторов отопления свидетельствуют следующие признаки:
- Неравномерный разогрев, к примеру, снизу прибор отопления может быть горячим, а сверху холодным или наоборот.
- Радиатор стал нагреваться медленнее, чем раньше.
- Заметно увеличился расход энергоносителей.
Чаще всего потребность в чистке возникает у батарей, которые подключены к . Связано это с их протяженностью, большим количеством подключенного оборудования.
В результате радиаторах скапливается:
- Ржавчина;
- Песок;
- Окалина.
Причем чаще всего забиваются чугунные радиаторы, так как в отличие от алюминиевых биметаллических они имеют внутри гораздо больше неровностей. Правда, процесс чистки и тех и других выполняется одинаково. Однако, забегая наперед, отметит, что биметаллические приборы отопления лучше всего промывать химическим методом.
Совет! Чтобы избежать частого засорения автономной системы отопления, в качестве теплоносителя следует использовать смягченную отфильтрованную воду. В таком случае даже через несколько лет эксплуатации батареи останутся чистыми.
Варианты промывки
Чистка батарей может осуществляться несколькими способами:
- Гидравлическим;
- Гидропневматическим;
- Химическим.
Выбор типа прочистки зависит от степени загрязнения прибора отопления. Ниже подробней рассмотрим,как промыть радиатор отопления в квартире каждым из этих способов.
На фото — промывка батареи
Гидравлическая промывка
Достоинство чистки данным способом заключается в том, что ее можно осуществить даже в отопительный сезон, так как она не требует демонтажа батарей. Смысл заключается в промывке прибора проточной водой.
Выполняется эта процедура следующим образом:
- Перед тем как промыть забитые соты радиатора изнутри следует подсоединить к сливному крану шланг и вывести его в канализацию.
- Затем нужно открыть кран подпитки системы. В итоге основная часть загрязнений выходит с потоком воды.
- Когда из шланга потечет чистая вода, процедуру можно считать завершенной.
Совет! Если система не подключена к водопроводу, для подачи воды в радиаторы можно использовать помпу либо насос.
Данная способ является щадящим и при этом достаточно эффективным, особенно, если чистка радиаторов выполняется регулярно. Однако, если внутри собралось большое количество осадков, то придется воспользоваться более действенными методами.
Гидропневматическая чистка
Данный способ промывки напоминает вышеописанный метод, однако, к воде добавляют еще воздух. Для этого можно воспользоваться автомобильным компрессором.
Основным нюансом такой прочистки является то, что воздух подается в систему с перерывами. В результате создается пульсация, способная разбить даже стойкие отложения.
Единственным недостатком этого метода является то, что в процессе промывки образуются гидроудары, которые способны повредить самые слабые участки системы. Но, с другой стороны, лучше такие участки обнаружить до наступления отопительного сезона и своевременно их устранить своими руками.
Обратите внимание! Зачастую причиной неравномерного нагрева приборов обогрева являются воздушные пробки. Как правило, чтобы избавиться от них, достаточно открыть сливной кран и слить часть теплоносителя, который выходит с воздухом.
Химическая
Как несложно догадаться, химический метод подразумевает использование различных средств. Следует отметить, что существуют специальные жидкости для промывки систем отопления.
Однако, можно воспользоваться и народными средствами, такими как:
- Уксус;
- Молочная сыворотка;
- Фосфорная или ортофосфорная кислота;
- Каустическая сода.
Кроме того можно промыть радиатор лимонной кислотой.Как правило, процесс химической чистки подразумевает демонтаж батареи.
Совет! Если обвязка имеет байпас, то демонтировать батарею можно даже во время отопительного сезона.
Ниже в качестве примера рассмотрим как промыть чугунный радиатор отопления химическим способом:
- Прежде всего нужно несколько раз промыть прибор проточной водой по схеме описанной выше. Желательно промывку осуществлять горячей водой.
- Затем необходимо перекрыть подачу воды и слить ее с батареи.
- После этого необходимо демонтировать радиатор.
- Затем в батарею заливается жидкость с добавлением химических средств. Чаще всего используют уксусную эссенцию, так как цена на нее не высокая, при этом она качественно справляется с поставленной задачей. В таком случае на одну батарею следует использовать одну бутылочку 70-процентного раствора.
Заполненную батарею нужно закупорить и оставить на несколько часов. За это время с внутренней стороны отстанет вся накипь и ржавчина.
- Далее батарею надо хорошо потрясти или даже постучать по ней молотком, после чего можно слить химическое средство.
- Затем прибор следует несколько раз промыть водой. Делать это необходимо тщательно, так как оставшаяся кислота может стать причиной образования ржавчины.
- Резьбовые соединения нужно протереть тряпочкой.
- После этого следует установить радиатор на место, уплотнив резьбовые соединения фум-лентой.
- Окончательную промывку можно выполнить после установки прибора.
Совет! В качестве средства для промывки можно использовать «Крот» или другие средства, которые применяют для прочистки трубопроводов.
Если же нужно промыть биметаллические или алюминиевые приборы, которые несильно загрязнены, их необязательно демонтировать.
В этом случае осуществляется промывка всей системы отопления, которая осуществляется в следующем порядке:
- Перед тем как промыть алюминиевый радиатор отопления следует слить с системы старую воду, промыть батареи проточной водой, по описанной выше схеме, после чего добавить в воду химические средства.
- Затем на протяжении нескольких дней каждые три-четыре часа необходимо включать насос на 15 минут.
- После этого жидкость надо слить и несколько раз промыть систему чистой водой.
Вот собственно, и вся инструкция по химической промывке. Следует отметить, что согласно требованиям СНиП осуществлять ее можно не чаще чем раз в шесть-семь лет.
А вот гидравлическую и гидропневматическую чистку желательно производить каждый год. Правда, современные биметаллические и алюминиевые приборы отопления реже нуждаются в чистке.
Совет! Ухаживать за батареями следует не только изнутри, но и снаружи – очищать от появившейся ржавчины и покрывать лакокрасочными материалами.
Вывод
Промывка является необходимой процедурой для обеспечения эффективной работы радиаторов. Как мы выяснили, выполнить чистку самостоятельно несложно. Причем если батареи не сильно забиты, их можно даже не демонтировать.
Получить дополнительную полезную информацию по данной теме можно из видео в этой статье.
Благодаря окрашиванию отопительные батареи становятся более презентабельными и получают дополнительную защиту от коррозии. Но краска для радиаторов отопления должна быть подобрана правильно, чтобы обновленное покрытие прослужило как можно дольше.
Мы поможем вам в этом вопросе. В статье перечислены требования, предъявляемые к эмалям, описаны преимущества и недостатки разных красок. А также приведен обзор компаний, чьи лакокрасочные материалы доказали износостойкость на практике.
С покраской старых добротных проблем возникнуть не должно. Надо лишь грамотно подобрать для них краску. А вот с радиаторами из алюминия или нержавеющей стали ситуация кардинально иная.
Изначально их окрашивают в заводских условиях порошковым методом с термообработкой. Поверх этого лакокрасочного покрытия нанести новый слой ЛКМ дома своими руками проблематично.
Подавляющее большинство производителей отопительных приборов не из чугуна самовольное окрашивание поверхности батареи рассматривают как повод для аннулирования заводской гарантии.
Любое повреждение или отслоение лакокрасочного слоя на только что купленном радиаторе – это производственный брак. Такое оборудование подлежит обязательной замене. Гарантийный срок обслуживания еще никто не отменял.
Производители алюминиевых и стальных радиаторов в инструкциях к своим изделиям в категорической форме запрещают их дополнительную окраску
Эмалевые краски после высыхания создают на поверхности прочный и монолитный слой, воздух через который не способен пройти по определению.
Если кислороду оставить хоть небольшой шанс на просачивание сквозь лакокраску, то о защите металла от коррозии можно будет сразу забыть. А защитные функции – это зачастую основная причина покраски радиаторов.
При этом в паспортах на все батареи отопления присутствует категорический запрет на закрашивание воздуховыпускного отверстия автоматического воздухоотводчика. Если нанести на него краску, то воздух при необходимости из системы отопления спустить будет невозможно. За этим моментом надо обязательно следить при покрасочных работах.
Окраска как алюминия, так и нержавейки на заводах производится порошковыми красящими составами, которые после нанесения “запекаются” в специальных боксах с высокой температурой. Самому дома создать необходимые условия невозможно.
А обычные масляные и иные краски долго на подобных радиаторах не держатся. Из-за низкой адгезии они неизбежно будут отслаиваться от алюминиевых и стальных поверхностей.
Если краска на алюминиевой батарее начала сползать, то проще купить новый радиатор – нанесенный в домашних условиях лакокрасочный слой на них способен прослужить максимум два–три года
Для надежного окрашивания алюминия требуется специальное оборудование для покраски, а также эпоксидные грунтовки и эмали. Все это стоит немалых денег.
Кроме того малейшее несоблюдение технологии неизбежно приводит к отслаиванию нанесенного покрытия. Есть еще вариант с анодным оксидированием, но это опять же технологически сложно и требует определенных познаний.
Если есть успешный опыт окраски кузова автомобиля и соответствующие лакокрасочные материалы, то за окрашивание можно взяться, в противном случае заниматься этим не стоит. Лучше приобрести новый отопительный прибор либо просто закрыть облупившийся декоративным экраном.
Отдельная тема – это конвекторы с частным нанизанным на паре труб оребрением из стальных пластин (“гребенкой”). Такие батареи часто ставились в 1970–80 годах в панельных многоэтажках. Красить сами пластинчатые ребра нельзя. Это приведет к резкому снижению теплоотдачи.
При этом добраться до труб посередине также не получится даже с помощью очень узкой кисточки. Эти поверхности лучше оставить в покое.
На подобных радиаторах обычно имеются заслонки и из железа. Вот их можно и нужно красить для придания им эстетичного вида. Здесь подойдут обычные термостойкие краски.
Требования к эмали
Главное в выборе краски для домашнего радиатора отопления – это ее термостойкость. Если в маркировке банки указано, что состав имеет температуру эксплуатации ниже +80°С, то брать такой ЛКМ для окрашивания батареи не стоит.
Обычные лакокрасочные материалы изначально не предназначены для покраски нагреваемых элементов отопительной системы. После включения отопления они начнут отслаиваться либо желтеть.
Краска для самостоятельного окрашивания отопительного прибора должна быть одновременно:
- термостойкой – минимум +80°С, а лучше +100°С;
- влагостойкой и устойчивой к истиранию;
- нетоксичной;
- с высокой теплопроводностью;
- быстросохнущей.
Некоторые по неопытности для батарей выбирают обычную нетермостойкую краску для интерьеров. В результате при подаче тепла она желтеет или меняет свой изначальный оттенок.
Это происходит из-за наличия в ее составе мела либо полимеров, которые не рассчитаны на высокие температуры. Следовательно, как связующий материал, так и пигмент должны быть термостойкими.
Краска на батарею обычно наносится в два слоя. Чем быстрее каждый из них высохнет, тем быстрее радиатор будет готов к работе. При этом зачастую чем быстрее сохнет ЛКМ, тем более резким запахом отличается состав.
Чтобы семья не оказалась вынуждена вдыхать эти амбре, отопительный прибор нередко проще снять с труб и покрасить где-нибудь в гараже или на улице.
Но большая часть представленных в магазинах подобных эмалей не подходит для радиаторов. Выбирать термостойкий состав здесь следует максимально внимательно.
Алкидная краска с титановыми белилами в качестве пигмента – это хоть и дорогостоящий, но наиболее идеальный материал для окраски чугунной батареи и стальных труб отопления
В зависимости от имеющихся в составе растворителей и модифицирующих добавок, эта эмаль подразделяется на множество разновидностей. Из всех стоит выделить органический и кремнийорганический вид. Первая краска отличается резким запахом, а вторая – повышенной термостойкостью.
Кремнийорганическую алкидную краску на основе полиорганосилоксановых полимеров применяют для окрашивания не только батарей, но и печей, дымоходов, котлов и каминов. В ней нет солей, которые при нагреве начинают кристаллизоваться, снижая тем самым прочность лакокрасочного слоя.
Данная эмаль спокойно переносит температуры до +600°С. Однако при ее использовании необходимо позаботиться о качественном проветривании помещения. При высыхании она выделяет токсичные испарения, поэтому лучше всего покрасочные работы производить на улице.
Вариант #4: серебрянка
Если белый цвет не является обязательным, то можно также воспользоваться старой доброй серебрянкой. Это алюминиевая пудра, замешанная с растворителем и битумным лаком. При этом не стоит брать готовые краски (например, БТ-177), которые термостойкостью не отличаются по определению.
Лучше всего приготовить серебрянку самостоятельно из порошка ПАП-1 и лака БТ-577. При их смешивании в нужных пропорциях можно получить краску, рассчитанную на температуры в 300–400°С.
Надо лишь соблюсти соотношение компонентов, прописанное в инструкции по подготовке этого состава. Такое покрытие на батарее отопления прослужит не один год.
Краткий обзор производителей
В продаже имеются термостойкие лакокрасочные материалы для покраски систем отопления как импортные, так и отечественные. И те и другие вполне подойдут для окрашивания батареи в коттедже или квартире.
Среди основных компаний-производителей можно упомянуть:
- Скандинавскую TIKKURILA с серией «Termal».
- Немецкую DUFA сериями «Thermo» и «Aqua-Heizkorperlack».
- Российскую ТЕКС со специальной «эмалью для радиаторов».
- Польскую SNIEZKA .
- Словенскую BELINKA .
- Российскую ЛАКРА .
Вариантов с разной ценой и составом много, выбрать есть из чего. Причем, подбирая для краски грунтовку, лучше всего остановить свой выбор на продукции одного производителя. Экспериментировать со смешиванием того, что подешевле, не стоит.
Обзор популярных термокрасок, которые используются для окрашивания радиаторов, металлических печей и прочих элементов отопительного контура, приведен в .
Первой попавшейся на глаза краской радиатор отопления красить не стоит. Для этих целей следует выбирать специальные термостойкие эмали.
Если взять обычный лакокрасочный материал, то покрытие из него при нагреве батареи быстро придет в негодность. Также при выборе необходимо смотреть, чтобы среди компонентов не оказалось мела, желтеющего при нагреве.
Подыскиваете качественную краску для радиаторов отопления? Или есть опыт применения термостойких эмалей? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждении материала.
