Чем поднимать брус на второй этаж. Стройка

При строительстве домов и хозяйственных сооружений, часто приходиться выполнять работы одному, по той или иной причине. Да, к сожалению, многие работы выполняются в целях экономии средств, да и прошли те времена, когда дома и хозяйство поднимали всем семейством. Поэтому, и возникает вопрос, как справиться с некоторыми трудными монтажными работами в одиночку?

Да, поднять тяжёлый брус, можно и одному, применяя простейшие приспособления. Для этого берётся две направляющие рейки, лаги, толстые доски, подходящего сечения, которые устанавливаются снизу вверх, от места расположения бруса, до места его укладки. По краям поднимаемого бруса, закрепляются прочные канаты, стропы или тросы, которые одной стороной крепятся к прочным элементам вверху к стене строения или к торцам направляющих лаг.

А другие концы канатов наматываются и закрепляются к торцам поднимаемого бруса. К одному из торцов прикрепляется ручка в виде ворота, длинной около 120 см. После этого, Вы начинаете крутить установленный ворот с бревном вправо и оно, закреплённое на канатах, поднимается по направляющим, наматывая с двух сторон канат. Безусловно, тяжёлое бревно легче вращать, чем полностью поднимать. После того как оно поднято, остаётся освободить его от канатов и уложить по месту монтажа.

Есть вариант и проще, с использованием, всё тех же направляющих, но без канатов. На направляющие крепиться упоры с определённым шагом. Для квадратных брёвен, это могут быть набитые гвозди или шурупы, для круглых прикрученные куски брусков. Они нужны, чтобы бревно не скатилось. Бревно поочерёдно поднимается и фиксируется на упорах, по одному промежутку то с одной стороны, то с другой. Таким образом, вы поднимаете половину тяжести бруса и постепенно поднимаем его верх.

При первом и втором варианте, в верхней части подъёма понадобиться лестница или подмости, если строение высокое.

Вчера мы в честь праздника отдыхали, а за три предыдущих дня успели поднять на верхнюю плиту семь шестиметровых брусов 150х150, а также достроить леса.

Сейчас по периметру всего дома установлены такие конструкции:

Всего поставлено 18 "ног". На высоте примерно 6.5 метров устроены настилы в 4 доски (от стены получается "дорожка" шириной примерно 70 сантиметров). Пришлось вкрутить во все эти конструкции почти целое ведро шурупов.
Доски мы использовали уже в четвертый раз. Два года назад мы из этих досок делали опалубку для плиты первого этажа. Потом были еще два перекрытия, для которых тоже строилась деревянная опалубка. Ну а теперь доски снова работают. Собирая эти конструкции, я узнавал некоторые доски, использовавшиеся еще на первом этапе их трудовой жизни:)

Один из промежуточных этапов:

Чтобы забираться на леса, я сделал лестницу, ведущую наверх с балкона на втором этаже.

Ну а с подъемом брусов мы с тестем справились за три с половиной часа. Примерно по полчаса на брус. Весь техпроцесс можно описать следующим образом.

1. В брус примерно в 20 сантиметрах от его конца вкручиваются два кольца. На них цепляется веревка, за которую тельфер (электрическая лебедка) поднимает брус вертикально. При этом один человек работает наверху, с тельфером, а второй человек внизу "буксирует" второй конец бревна таким образом, чтобы верхний конец попал в отверстие в плите перекрытия, оставленное нами для будущей трубы будущего камина.
После того, как брус поставлен вертикально, имеем следующую картинку:

2. На втором этаже, со стремянки, выкручиваются кольца из бруса. На первом этаже два кольца вкручиваются в брус примерно в 80-90 сантиметрах от его нижнего торца, а затем еще два кольца вкручиваются примерно на расстоянии 2 метров от первой пары. На верхние кольца закрепляется крепкая веревка, "обнимающая" половину бруса и трос, идущий от тельфера к крюку. Крюк при этом цепляется за нижнюю веревку, "обнимающую" два нижних кольца.

На фото - нижнее кольцо с привязанной к нему веревкой. Такое же кольцо вкручено и с противоположной стороны бруса.

3. Тельфер начинает поднимать брус вертикально вверх. Один человек работает с тельфером, второй человек-"такелажник" идет на второй этаж и там "встречает" нижнюю часть бруса, заводя его на плиту. Брус опусается вниз так, чтобы его нижний торец уперся в плиту перекрытия второго этажа. Освобождается хомут, закрепленный на верхних кольцах и "обнимающий" трос. После этого "такелажник" поднимается на верхнюю плиту, тельфер снова начинает подъем бруса. "Такелажник" принимает верхний конец бруса и постепенно выводит его в сторону от проема в плите, пока нижний конец бруса не будет поднят наверх. После этого вдвоем можно поднятый брус уложить на плиту, рядом с другими брусами.

При длительной эксплуатации любого типа дома его конструкция со временем изнашивается. В большей мере это относится к деревянным постройкам из бруса, при возведении которых применялись материалы, не прошедшие специальную защитную обработку. Несмотря на то, что древесина является наиболее экологичным материалом, при нарушении техники строительства его полезные качества и характеристики могут снизиться.

Спустя долгое время нижний ряд брусьев под воздействием влаги и резких перепадов температур может начать гнить, теряя при этом свою несущую способность. Для того чтобы предотвратить разрушение деревянного здания, прогнившие брусья необходимо заменить новым материалом, а для этого следует поднять всю конструкцию. По этой причине нужно поближе ознакомиться с вариантами подъёма дома из бруса своими силами.

Этапы проведения работ:

	Подготовительный – расчет нагрузки, выбор мест для установки домкрата и подготовка инструментов.
	Поднятие деревянного здания – рытье траншей, установка гидравлического оборудования, подъем и фиксация в нужном положении.

Как поднять дом из бруса своими руками?

Поднять деревянное здание, и при этом не нарушить его целостности, довольно сложно, поскольку любое неправильное действие или совершенная ошибка могут привести к разрушению здания. При подъеме необходимо соблюдать предельную осторожность, а также в точности следовать рекомендациям и инструкциям специалистов.

Сначала нужно рассчитать нагрузку, которая будет приходиться на один угол дома, для чего общий вес здания необходимо разделить на 4. По полученному значению следует выбрать сечение бруса, удерживающего дом после его поднятия.

После этого нужно выбрать места для монтажа гидравлических устройств. В зависимости от причины поднятия дома процесс их установки может иметь отличия. К примеру, для замены нижних брусьев следует сделать несколько отверстий в сгнивших брусьях до упора в прочное бревно, в который и будет упираться домкрат. Размер отверстий должен быть достаточным не только для домкрата, но и для опорных брусьев.

Необходимость поднятия деревянного дома может заключаться в увеличении уровня фундамента или цоколя. В этом случае нужно проделать нишу в фундаменте, где будет установлен домкрат. В том случае если основание постройки столбчатое, то нишу делать не нужно, она требуется только при ленточном фундаменте.

Существует несколько главных правил, которых следует придерживаться при поднятии дома из бруса:

• Подъем брусового дома следует осуществлять одновременно на 2-х домкратах, которые устанавливаются под противоположными углами.

• Надежная фиксация здания в поднятом положении может выполняться при помощи подкладывания прочных досок или «скамейки» под углы. Выбор того или иного способа фиксации зависит от проводимых после поднятия работ.

• Один угол за раз можно приподнять на не больше чем 6 см, после чего его нужно зафиксировать при помощи подпор, а затем на эту же величину поднять противоположный угол дома.

• Можно поднимать один угол в том случае, если он существенно просел в сравнении с остальными. В этом случае он поднимается отдельно до тех пор, пока не выровняется с уровнем остальных углов.

Правильное размещение домкрата для поднятия дома из бруса своими руками

Домкрат должен устанавливаться под нижнее бревно. В том случае если он будет помещен на земле, грунт необходимо хорошо утрамбовать и уложить сверху прочную доску или брус. Кроме того, эти материалы подкладывают тогда, когда домкрат будет монтироваться на бетонную поверхность, что даст возможность более равномерно и правильно распределить нагрузку от веса постройки и придать домкрату больше устойчивости.

Под головку гидравлического оборудования подкладывается стальная пластина 10х10 см. Для достижения большей фиксации, по центру, на ней должна быть небольшая вогнутость или фрезеровка, куда можно было упираться головке. Место на бревне, где будет происходить упор, следует обработать стамеской, чтобы деревянная поверхность была ровной в результате.

Особое внимание нужно уделить положению гидравлического устройства, которое должно быть вертикальным. При появлении даже небольшого наклона подъем необходимо немедленно остановить, а домкрат укрепить в нужном направлении.

Для контроля высоты подьема, возле угла в землю устанавливается рейка с нанесенной отметкой. Подобную же отметку необходимо нанести и на угол здания. При совершении подъема между отметками разница будет демонстрировать высоту подъема конструкции.

Категорически запрещается руководить высотой подъема выдвижения по длине штока домкрата, так как таким способом точное значение высоты не получится, поскольку домкрат под действием нагрузки немного проседает в землю.

Процедура подъёма дома из бруса своими руками на домкратах

Для проведения работ по подъёму нужно приготовить следующие материалы и инструменты:

• стамеску;
• строительный уровень;
• два домкрата;
• цепную пилу;
• прочные доски;
• молоток;
• лопату;
• стальную пластину 10х10 см;
• брусья;
• рейки;
• гвозди.

Под каждой стеной необходимо вдоль бруса выкопать по две ямы длиной в 100 см, глубиной в 50 см и шириной 70 см, отступив при этом на 50 см от каждого угла дома. Нужно чтобы дно ям было ровным, утрамбованным и покрытым брусом или прочной доской.

Для дополнительной фиксации стен к брусу необходимо прикреплять две горизонтальные планки, которые в последствии обшиваются досками. Подобным способом можно надежно связать всю конструкцию, что позволит исключить возможность смещения отдельных компонентов.

Подъем дома нужно проводить постепенно, одновременно контролируя угол наклона при помощи строительного уровня. Поднимать здание необходимо до тех пор, пока верхний брус не выступит из крепления нижнего. Два домкрата устанавливают с противоположных сторон и поднимают дом за несколько подходов. Постройка может деформироваться, если поднимать только один угол сразу.

После того как вся сторона будет поднята на требуемую высоту (около 30 см), она фиксируется брусьями, после чего можно начинать работы с противоположной стороной. Такие действия нужно повторять до тех пор, пока верхний брус не отделится от нижнего.

Для поднятия дома, можно использовать несколько домкратов, установленных по периметру здания, что позволит приподнять его сразу на необходимую высоту. Подобная технология заберет у вас множество сил и времени. Помимо этого, следует постоянно наблюдать за высотой подъема, углом наклона, надежностью фиксации домкрата каждого угла и фиксацией подпор.

Поднять дом из бруса своими руками – дело нелегкое, да и далеко не каждую постройку можно поднять, поскольку не все конструкции способны выдерживать большие нагрузки. По этой причине перед процедурой подъёма необходимо грамотно рассчитать возможные варианты и, при необходимости, обратиться к специалистам.

Всем привет!

Затяжная болезнь (один из существенных недостатков самостроя), начавшаяся в сентябре, лишила меня радости строительства аж на 2 месяца. К сожалению и сейчас чувствуется некоторое недомогание, лишающее меня полноценной трудоспособности. Но в дни с вдохновением и хорошим самочувствием удалось немногое сделать и на сегодняшний день все выглядит как-то так. Крышу эркера временно закрыл ОСП 8мм.

ОСП на межэтажном перекрытии не имеет уклона, поэтому вода после дождей просачивается в слабые места и самое неприятное, там, где стыки листов приходятся над балками перекрытия. Во время теплых и затяжных дождей одна балка промокла и по ней пошла поверхностная плесень. В сухое время я ее выжег строительным феном (эффективнее было бы жечь газовой горелкой, но ее не оказалось под рукой). После этого я промазал швы мастикой и кое-где приклеил рубероид, а в некоторых местах в ОСП просверлил дырки для стока воды.

Стропила делал из бруса 50х150. Длина ноги 308 см, расстояние между ними в основном 58 см, угол наклона 27 град.
Крепил их на временный коньковый брус, так как так легче ровнять стропила. После установки обрешетки брус уберу.
Эта крыша утепляться не будет, поэтому это расстояние произвольное. Затяжки-ригели из бруса 50х150 с двух сторон стропила (так в моем проекте, хотя во многих местах я видел, что используют по одной доске на затяжку).

Стропила сначала крепил и соединял между собой временными саморезами и уголками, а после выверки в коньке сделал запилы ножовкой. Ригели со стропильной ногой скреплял шпилькой диам. 10 мм и оцинкованными гвоздями 3х90 (по 7 шт. на каждый конец ригеля).

Стропила в коньке еще будут скрепляться накладками-косынками, а пластины временно стоят.

Концы стропил закрепил на мауэрлате спец. креплениями по 2 шт. на конец. Временные уголки потом уберу.

Лето 2011

Всем привет! Вот мы и прошли отметку "середина лета".

В первой половине лета начал укладывать обрешетку из брусков 50*100. Несколько первых старался уложить ровно по уровню, подкладывая под них кусочки рубероида, но вскоре понял, что так я провожусь с обрешеткой очень долго. Все равно придется потом делать окончательное выравнивание, когда дело дойдет до укладки утеплителя. Поэтому бруски обрешетки крепил временными саморезами (76 мм) с шагом по осям 45 см. Сверху кладу временно ОСП 12 мм для того, чтобы можно было с этого пола ставить стены 2-го эт. Потом эти ОСП сниму и они пойдут на стены гаража.

Бруски для обрешетки в штабеле начало крутить, все свеже пиленное в мае и я расстроился, но когда попробовал их дугообразную форму править, используя распорку 35 см и струбцину, то успокоился, они оказались довольно податливые и распрямлялись. А вот бруски, которые скрутило пропеллером, не использовал. Потом пущу их на что-нибудь.

В июне закончил стелить ОСП на пол. Получилось неплохо и даже довольно ровно.

Для крепления верхней обвязки к стойкам использовал гвоздевые нагели - 8х300. Заранее просверливал 6 мм сверлом отверстия (в одной строительной гниге писалось, что отверстие надо сверлить диаметром 0.9 от диметра гвоздя, но сверла 7мм у меня не было), но гвоздь вбивался с трудом и несколько штук даже согнулись в районе 3-4 см у шляпки и пришлось их спиливать. Потом вспомнил совет одного форумчанина - гвоздь надо смочить маслом, - смочил, и после этого гвозди идеально вбивались.

Дом продолжает расти!

С родственниками затащили кран наверх и теперь можно поднимать брус одному.

Лазером замерил уровни в местах установки стоек и 4 июля 2011 установил первую стойку второго этажа. Кстати, 3-х метровый брус для стоек не тяжелый, поэтому я его закидывал наверх без крана - сначала на 1-й этаж, потом на временную межэтажную лестницу, а с нее на перекрытие.

По участку брус перевозил на импровизированной каталке, сделанной из больничного кресла-каталки.

А такой пилой я торцевал стойки, купите, не пожалеете, пилит без усилия, почти сама. Сталь шведская, название русское, с любовью - "Дорогая теща". Обратите внимание на расположение зубов. Такой же пилой, только Prof Cut, я отторцевал все стойки 1-го этажа, но та пила уже притупилась и нигде в магазинах таких пил не было, но вот увидел тещу и сразу купил.

На верхнюю обвязку брал брус 150х200, поднимал краном. Для равновесия горизонтальности я к балке крепил противовес (кусок бетона или кирпича).

Редкие кадры, когда кто-то меня фоткает в работе.
ФОТОРОЛИК установки балки обвязки.

16 августа 2011 была уложена последняя балка перекрытия. Оставалось вставить промежуточные стойки и все это окончательно выровнять и закрепить.

А за неделю до этого установил предпоследнюю 6-ти метровую балку обвязки с опорой на 3 стойки и успел закрепить ее только на средней и угловой стойке, как пришла сильнейшая гроза со шквальным ветром и моя балка со средней стойкой улетелив малину. К счастью никто и ничто не пострадало.

Весна 2011

Всем привет!

После долгой зимней спячки, считай с ноября по апрель, я смог начать что-то делать. Необычайно снежная и долгая зима, без оттепелей, выбила из ритма, расслабила, что для моего дела это не хорошо

Появилось немного денег, прикупил брус. Вместе с зятьями закинули балки для межэтажного перекрытия наверх, что-то подняли моим краном. Балки мазал антисептиком прямо наверху. В состав антисептика входят специальные соли, поэтому его можно наносить только кистью, постоянно взбалтывая раствор, иначе взвесь быстро оседает. Этот антисептик у нас оказался самый дешевый - порошок на разведение водой до 15 литров стоит 6 евро. А колор можно выбирать любой.

Начал ставить подкосы. Долго ходил вокруг да около, не мог определиться, как сделать правильный расчет. Потом пришла мысль - натянул по диагонали шнур, измерил длину диагонали и угол, отмечал на подкосе на узкой стороне середину, от нее отмерял нужный угол и отпиливал концы. Размер должен быть очень точный, иначе, если подкос длиньше на миллиметры, то его не вставить в диагональ. Я так с одним промучился, так как из-за кривизны бруса (в некоторых местах его повело) неверно были определены размеры и приходилось по нескольку раз делать отпилы с концов. В другом подкосе длина оказалась немного меньше и пришлось вставлять вставку 8 мм. Но в основном подкосы вставали нормально.

Когда закидали балки перекрытия наверх, то подкосы еще не стояли и видно из-за этого угловые стойки наклонились на 15-19 мм, наклон был виден глазом и я его проверил отвесом. Пришлось домкратом выправлять и потом ставить подкосы. Сейчас все нормально.

В конце мая удалось разложить балки перекрытия по местам.
По проекту балки перекрытия должны быть из бруса 75*200 с шагом по осям 40 см. У хозяина лесопилки не было такого бруса в нужном количестве и он предложил 100*200, сказал, что сам использовал такой и на большой пролет (у меня 425 см) такие даже лучше. Шаг балок по осям 55-75 см и разный потому, что я старался распологать балки ближе к стойкам там, где это было возможно. В ванной комнате почаще установил, а в гардеробной реже.
Концы балок прибивал гвоздями 4*120 по одному с каждой стороны под углом 45 град. Использовал приспособу для удобства вбивания гвоздя. Временное крепление концов балок металлическими уголками очень пригодилось, так как при забивании гвоздей балка не смещалась.

Установил проставки (50-75*200) для жесткости всей балочной конструкции и для того, чтобы балки меньше крутило. Балки свежепиленные, начали сохнуть и видно, как их крутит, поэтому спешил быстрее вставить проставки. Вставки начал устанавливать между балками и в середине. В некоторых местах вставки временные, так как там будут стойки второго этажа.
Неожидал, но возникла проблема с поиском материала для них. Нужных отходов одного размера оказалось мало, так что пришлость делать из разнокалиберных кусков, а пилить хорошие длинные брусья на мелкие куски рука не поднялась.

Зять начал делать временную лестницу на 2-й этаж.

Терраса в 2009

В 2009 сделал террасу, площадью где-то 14 м2. Лаги 50х250 (из остатков с чужой стройки, купил подешевке), некоторые составные на саморезах и гвоздях. Обрешетка 50х80. ОСП 18мм. Наклон для стока воды делал 5 мм на 1 м, но из-за надо было чуть больше, может 7 мм, тогда вода в одном месте не застаивалась бы. Поверх ОСП пока не знаю, что будет, но, возможно, линолиум уличный по гидроизоляции или террасную доску. Стойки 100х200. ОСП пока промазал мастикой на водной основе.
Под террасой планирую устроить дровницу для камина.

Работы летом 2010.

Ну вот, поставил стены 1-го этажа Все идет очень медленно Сами знаете, стоит жара невыносимая, даже по утрам.
На брус нижней обвязки решил положить еще брус 50х150, но некоторые брусы так повело и скрутило пропеллером, что ложить их на обвязку нельзя, поэтому местами пришлось использовать брус 75-200, так как хорошие 50х150 закончились. Вобщем, неудалось добиться идеального горизонта по всему периметру из-за таких причин:
1. панели перекрытия изначально не плоские, а выгнутые и прогиб в середине достигает 25 мм. Перед тем, как ложить брус нижней обвязки на такую неровную поверхность, я раздумывал, а может сделать опалубку по периметру и выровнять поверхность. Но не стал заморачиваться этим и поэтому приходится каждую стойку вымерять по высоте по месту, т.е. я сначала лазером пробил все важные точки и от этих показаний расчитывал длину стойки.
2. Первый брус нижней обвязки тоже немного повело, когда они уже лежали - края выгнулись вверх, поэтому после укладки второй обвязочной доски поперечной горизонтальной плоскости не получилось и местами приходилось проходить наждаком посадочное место под стойку и снимать 3-5 мм. Все это не фатально, но отнимает время.

Стойки и и верхнюю обвязку крепил временными уголками и шурупами 25-35 мм. Как только закончил обвязку всего периметра, то начал выравнивать и окончательно крепить уголками стойки и обвязку. Уголки прибивал анкерными гвоздями 65-70 мм. Но это еще не окончательное крепление стоек - снизу стойки прибьются парой гвоздей 120 мм, а сверху скорее всего нагелями или гвоздем 250-300 мм.
После установки основных стоек и обвязки, начал ставить вспомогательные стойки, используя домкрат, которым приподнимал брус верхней обвязки и спокойно ставил стойку. Если поставить сразу все стойки, то очень трудно добиться горизонтальности и верхний брус тяжело ровно поставить, поэтому лучше верхний брус сначала опереть на крайние точки.



Чтобы стянуть противоположные стены, поставиль балку 150х250х7370. Зять помогал подтянуть балку до нужного места и подстраховывал во время ее подъема. Кран опять с блеском выдержал испытание и балка легла на нужное место


Придумывал разные варианты крепления для подъема бруса и остановился на таком, когда необходимо, чтобы крюк от крана был максимально близко к брусу, т.е. чтобы не было провисания веревки (это из-за малой высоты крана, иначе на 3 м брус не поднять): труба около 1 м, в которую просунута толстая веревка и свободная ее часть примотана изолентой к трубе. Далее я ищу середину бруса и закрепляю трубу на брусе двумя прочными ремнями.


Рядом стоящие стойки стянул шпильками М10 в трех местах. Брус во время сушки начало вести и в дугу и в пропеллер (к сожалению, это все издержки неправильной сушки), но во время стяжки шпильками стоек, их кривизна приятно выправлялась и даже щели исчезали


А такие караси уже встречаются в моем пруду


А эти караси всплыли "подышать", когда я с дуру в 2009 подсыпал в воду гашеной строительной извести, думая, что так можно немного очистить позеленевшую и застоявшуюся воду. Карасям это не понравилось и они всплыли, жадно глотая воздух ртом. В этот момент я их смог пересчитать и насчитал около 200 штук (в 2007 выпустил всего 13 штук с икрой, вот они и размножились). Пришлось облегчить их мучения и в срочном порядке пустить в пруд воду из скважины. Если приглядеться, то видны морды неплохих экземпляров.

Стены библиотеки (апрель-май 2010)

Всех с наступившим маем Тепло пришло, а с ним и активная жизнь
Эта зима уж слишком долгая была - 5 месяцев безделья расслабили и дали возможность набрать лишние килограммы, а с ними и телесные объемы
И вот только потеплело в начале апреля, радостно отработал первый выходной, но продуло так, что на 2 недели был выбит из активной жизни. Малёхо аклимался, поставил стойки и верхнюю обвязку. Стойки и обвязка из бруса 150х150мм.
Брус в ноябре покупал свежеспиленный и антисептированный для хранения. Брус сырой и антисептик глубоко не проник, поэтому я промазывал еще раз, а местами и 2 раза.
Пока все выравнено и закреплено временными уголками. Комната имеет 2 угла по 135 градусов. Стойки ставил впервые, поэтому провозился долго, пока приспособился к технологии.

В торец стены при бетонировании были заложены 3 шпильки М16 для крепления стойки.Неровности в бетоне были выровнены раствором. К стойке со стороны бетона прикрепил рубероид.

В прошлом году сделал такой кран-стремянку на колесах. Теперь удобно поднимать брус на обвязку и использовать кран как стремянку.


Когда строишь один, то приходится приспосабливаться и вот так я передвигаю брусы по площадке - один конец на подвижной конструкции (кажется от чего-то детского - то ли стульчик, то ли столик), другой в руках.


3 мая поднял самый тяжелый брус 150х250х5300мм. Провозился с ним из-за того, что не хватило высоты крана 30 см. Пришлось городить временные стойки из ящиков. Но приподнять конец балки на 15 см не смог, тяжело, но что интересно - конец балки на земле я приподнимаю, а вот толкать балку снизу вверх не получилось.



Приспособил домкрат и нормально закончил подъем.


А дальше это балку легко передвинул к нужному месту.


4 мая установил балку в заранее оставленную нишу.


Для связки балки с бетонной стеной в балку была вкручена шпилька М20


Установив балку на свое место и выровняв ее по уровню, залил в нишу раствор 1:2,5 и выровнял раствором стену по верхнему уровню в ровень с поверхностью балки. Только закончил укладывать раствор, так пошел дождь. Вообще весна очень дождливая, тем более, что много дождливых выходных пропало, а в подвале что-то делать пока не хотелось, там сыро и холодно.


Май закончился и даже что-то удалось сделать
Доклеил пенопластовую опалубку, чтобы проектный угол наклона был 27 град. и залил бетоном.


Сделал шаблон из тонкой доски 25х150, чтобы знать, где делать вырезы в стропилах для опоры на мауэрлат.


Временно прикрепил к торцу бетонной стены стропильный прогон (50х200) в местах установки будущих стоек 2-го этажа.


Верхний уровень стропил и обрез бетонной стены должны быть на одном уровне.


Стропила (50х150) крепил к прогону и мауэрлату усиленными уголками с помощью анкерных гвоздей. Уголки с каждой стороны. Но сначала, пока ставил стропила и стойки, то все это выравнивалось и временно крепилось уголками на саморезы и когда я точно был уверен, что все ровно, то прибивал гвозди.
Памятник надо поставить тому, кто придумал саморезы!!! Очень удобно пользоваться для временных креплений.




Лежал 1 лист ОСП, так я его прикрутил временно, - получился навесик, хоть можно инструменты прятать от дождя.


В конце мая купил 6.1 м3 бруса на стойки и обвязку 1-го этажа. Брус напилили из ели, заготовленной зимой. Когда-то я спрашивал, из чего лучше строить - из ели или сосны.
Друзья! Олегом Мухиным создана новая (я серьезно, без сарказма) возможность размещать на этом форуме интересные и полезные фотографии и другие материалы. Надеюсь, что в этой теме самостройщик найдет для себя ответы на какие-то вопросы или поделится своим опытом.
Еще хочу добавить, что я рассказываю о своем опыте и не претендую на истину в первой инстанции, где-то он может показаться наивным или неверным, поэтому не судите строго, а лучше подправьте и скажите, как лучше и правильнее. Мне будет приятно, если я кому-то сгожусь.
"Учимся друг у друга!", - наверное такой девиз нам может подойти. И не важно, за год или два, или 10 лет ты построил свой дом - важно то, что твое дело, твой опыт может оказаться полезным кому-нибудь. Иначе, зачем мы здесь?
А начало моей истории тут http://www.mukhin.ru/bh/viewtopic.php-t=56
До скорой встречи на рукописных полях!

А новый строительный сезон начался с чистки снега. В Латвии невероятная зима - начиная с декабря пршлого года температура ни разу не поднималась выше 0 градусов, часто падал снег и не таял. В результате снежный покров в окрестностях Риги достиг 60-65 см. После очередного снегопада приходилось чистить снег с цокольного перекрытия, чтобы к оттепели площадка была чистой и можно было бы начать ставить каркас. На фотках 2 недели назад я и жена чистили снег, а сегодня я опять чистил, за сутки выпало 20 см.





Перед самыми морозами и снегом прикупил 1.5 м3 бруса, но удалось поставить только одну стойку, от которой пойдет отсчет уровней и погода испортилась окончательно.

Как поднять дом из бруса своими руками: поэтапное руководство с фото и

Постройки из дерева обладают относительно небольшим весом, что позволяет их при необходимости поднимать и перемещать на некоторое расстояние без разборки. Еще в XIX веке люди научились переносить грандиозные памятники культуры, не разбирая их стены на составляющие. Современные технологии позволяют поднимать строения без особенных проблем и денежных вливаний. К тому же подобные мероприятия при желании можно проводить самостоятельно. Давайте рассмотрим, как поднимать дом из бруса и для чего, собственно, это делается.

Процесс поднятия деревянного дома, выполненный схематично. Понадобятся минимум 2 гидравлических домкрата нагрузкой до 5 тонн, а также различные подручные материалы.

Зачем поднимать дом

Чаще всего деревянные дома поднимают для проведения капитального ремонта: нужно заменить один или несколько нижних венцов. Также бывают случаи, когда фундамент с течением времени разрушился и требует ремонта или новой заливки. Кроме того, при перевозке дом тоже нужно поднимать для установки транспортировочной системы.

Подготовительные работы

Домкрат должен находиться под нижним бревном, подпирая его снизу. Сам домкрат должен надежно фиксироваться.

Первым делом нужно рассчитать общий вес дома. Это сделать несложно, зная вес и количество стройматериалов. Из дома для уменьшения его массы выносится мебель, разбираются полы и, при необходимости, демонтируется кровля. На период проведения работ в доме отключаются все коммуникации. Инструментом для поднятия чаще всего служит гидравлический домкрат грузоподъемностью от 10 тонн. Зная общий вес дома, можно рассчитать нужное количество домкратов.

Дополнительно требуемые материалы и инструменты:

• кувалда;
• доски, брусья, кирпичи, стальные пластины, массивные чурки, пеноблоки (все, что пригодится для изготовления основания под домкрат и временных опор).

Учтите, что под длительной нагрузкой домкраты оставлять нельзя, это может привести к отказу механизма в самый неподходящий момент и соответственно очень плачевно отразиться на целостности дома.

Стены дома желательно скрепить, чтобы он не развалился во время поднимания на домкратах. Делается это так: берется доска длиной в высоту стен и закрепляется на стене ближе к углу. Таким образом, доски фиксируются на всех стенах снаружи и изнутри, предотвращая их разрушение во время поднятия.

Стоимость работы

Не все знают, сколько стоит поднять дом из бруса, цена этой услуги не всегда ясна. Мы поможем вам разобраться в этом вопросе. Для подъема требуется от двух до четырех (в зависимости от размеров дома) домкратов. За работу неквалифицированных специалистов вам придется заплатить около 10 тыс. рублей, при работе с бригадой частных строителей более высокой квалификации – около 15 тыс. рублей. Сотрудничество со строительной фирмой под ключ будет стоить вам около 25 тыс. рублей.

Как сэкономить?

Чтобы поднять дом из бруса недорого, вам следует знать массу жилища. Если она не превышает 20 тонн, то 2-х гидравлических домкратов будет вполне достаточно, и переплачивать незачем. Они устанавливаются вплотную к двум противоположным углам стены на металлическую пластину или широкий кусок доски примерно в метре от угла дома. В этом случае вам просто нужно найти нескольких неквалифицированных разнорабочих, а домкраты взять в аренду. При таком раскладе общие расходы не превысят 3000-4000 рублей.

Например, на дом 9х11 метров массой в 30 тонн лучше всего брать четыре подъемных механизма, которые помещают с длинной стороны.

Технология подъёма

Теперь перейдем непосредственно к разбору технологии как правильно поднять дом из бруса. Опорная площадка домкрата подводится под нижний венец. Это можно осуществить двумя способами:

1. с помощью кувалды между первым венцом и фундаментом загоняют деревянные клинья так, чтобы влезла опорная площадка домкрата;
2. выпиливают специальные «окошки» (этот метод используется в тех случаях, когда меняются нижние венцы).

Подъем лучше всего осуществлять одновременно, поэтому число рабочих в идеале соответствует числу поднимающих механизмов. Все работы выполняются медленно и осторожно. Подробнее смотрим на.

Как поднять деревянный дом самостоятельно

Что делать, если денег тратить не хочется, да и помочь особо некому? Как поднять дом из бруса своими руками? Собственно говоря, все делается аналогично. Подъем нужно осуществлять постепенно, в несколько приемов. Подняли на 5 см, подложили доску, перешли к следующей точке. Таким образом дом поднимается на нужную высоту.

Совет: периодически отходите, дабы посмотреть на поднимаемое строение на предмет перекоса. При большом крене дом может съехать с опор.

Так постепенно дом поднимается на опоры. Теперь можно отремонтировать (или построить новый) фундамент. Рекомендуем к просмотру по теме.

Подъём на фундамент

Осталось рассмотреть, как поднять дом из бруса на фундамент. После того, как фундамент был готов и набрал свою прочность, дом для постройки цоколя продолжают поднимать, опираясь на новый фундамент и те же домкраты. Посмотрите обучающее:

После окончания всех ремонтных работ дом постепенно и плавно опускается, выполняя работы в обратном порядке: подводят домкраты и удаляют перемычки до тех пор, пока стены не лягут на новый фундамент.

Больше информации