Какая нужна бумага для ремонта динамика. Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Поломки динамиков и методы их устранения

Ремонт при соскочившем витке катушки.

Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание - прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый - в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов - следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.

При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить - тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания - видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.

Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.

В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!

Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо - может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.

Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается - капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет - то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой - не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное - иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем - крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 - разбавляется спиртом (эпоксидным - разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!

Как попытаться расправить замятый колпак.

Попробуй его отклеить аккуратно - обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим - смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем - был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем - очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа "МОМЕНТ" - тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.

Маленькая хитрость.

Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке - провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.

Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.

Рис 1. Устройство электродинами-ческой головки громкоговорителя / - диффузородержатель, 2 - подвиж 1 ная система, 3-магнитная цепь

Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей- магнитной цепи 3, подвижной системы 2 и диффузородержателя 1.
Магнитная цепь ГГ может быть выполнена в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к аппаратуре, в которой применяется ГГ. Различные варианты экранированных керновых, кольцевых с литыми магнитами и кольцевых с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.

Рис 2. Конструкция магнитной цепи головки громкоговорителя а - экранированная цепь с керновым магнитом, б - неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в - цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- керн, 2-верхний фланец, 3 - постоянный магнит, 4 - нижний фланец (или стакан), 5 - экран, 6 - наконечник

Магнитная цепь ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, керна 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис. 2., а) или верхнего и нижнего фланцев 2 и 4, керна 1 и постоянного магнита 3 (рис. 2, б). Иногда она помещена в экранирующий стакан (рис. 2,в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые магниты (25БА170, 28РА180), в экранированных - используются литые кобальтосодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (Ст. 10)
Эффективность работы ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и ширина постоянного магнита.

Рис 3. Конструкция подвижной системы головки
громкоговорителя а - с коническим диффузором, б - с купольной диафрагмой,
1- звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 - гибкие выводы, 4 -
подвес, 5 - диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок

На рис.3 показана подвижная система ГГ. Она включает в себя подвес 4, конический диффузор или купольную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, гибкие выводы 3.
Подвес 4 имеет вид гофрированной кольцевой оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвес отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резины, пенополиуретана и др)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (конусную, купольную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны катушки колеблется, возбуждая колебания воздушной среды и излучая звук. В настоящее время в большинстве ГГ используются диффузоры из естественных целлюлозных материалов, обладающих удачным сочетанием физико-механических параметров. В последние годы применяются в качестве материалов для диафрагм (диффузоров) полимерные, сотовые, металлические и композитные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует возникновению круговых колебаний, позволяя совершать диафрагме большие смещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 - купольная или плоская мембрана, которая предохраняет зазор от попадания пыли, выполняя роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме. Изготовляется обычно из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, чтобы ее выводы выходили в одну сторону. При протекании по звуковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока,на нее будет действовать механическая сила, под воздействием которой возникают колебания звуковой катушки и связанной с ней диафрагмы. Каркас катушки обычно изготавливается из ка-бельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медный или алюминиевый про-вод в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 соединяют проводник звуковой катушки с выходными соединительными клеммами ГГ.
Диффузородержатель служит для соединения магнитной цепи, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе той аппаратуры, где она используется. Диффузородержатель обычно изготавливают методом штамповки из стали или методом литья из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают существенное вляние на электроакустические характеристики и качество звучания ГГ.

Разборка и сборка динамика

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

	Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...
	Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...
	И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
	В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
	После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
	К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.
	Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)
	Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
	Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
	Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные "усики"... И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!) Обрезаем подводящие проводки по месту излома...
	И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),
	Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.
	Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
	Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
	Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
	Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Страница 1 из 2

Ремонт динамической головки (динамика) - трудоемкий процесс, особенно, если он связан с необходимостью в перемотке катушки электромагнитной системы, так как эта операция требует практически полной разборки динамика с извлечением его диффузора. Подобный сложный ремонт целесообразно выполнять при достаточно высокой цене на новую динамическую головку, наличии необходимых инструментов и материалов, а так же начальных познаний в области электроники.

В статье рассмотрен относительно простой случай восстановления катушки динамика: без необходимости изготовления новой основы для катушки (алюминиевая основа хорошо сохранилась); по причине немалой мощности динамика, применяется эмальпровод внушительного сечения, который легко укладывать.

Для перемотки катушки динамика нам понадобятся следующие основные инструменты и средства:

1. Цилиндрическая, цельнометаллическая оправка (болванка), для установки внутрь каркаса катушки в процессе намотки.
2. Клей «БФ-2». Клей «Момент». Ацетон. Этиловый спирт.
3. Эмалированный провод (эмальпровод) определенной длины и сечения, для изготовления новой обмотки катушки.
4. Намоточный станочек.
5. Штангенциркуль.
6. Электропаяльник.

Флакон 100 мл с клеем БФ-2.
На одну перемотку катушки расходуется не более 10 мл.

Алюминиевая (неразрезная) оправка.
Внешний диаметр составляет 49,5 +/-0,05 мм. Диаметр внутреннего отверстия равен 8 мм. Длина - около 60 мм.

Катушка ИЭК КУ 09-18 (24В) как источник намоточного провода.
Перед намоткой, провод необходимо хорошенько распрямить и перемотать на другую накопительную катушку, имеющую круглую форму.

Разборка динамика.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Крепежные винты динамика имеют шестигранный шлиц (фото слева) .
Сабвуфер без динамика (фото справа).

Динамик сабвуфера (до ремонта).

На динамике присутствует маркировка "10P32", наверное, указывающая на диаметр 10 дюймов и сопротивление 3,2 Ома.

Последовательность операций следующая.

Во-первых, отпаиваем гибкие плетеные проводники (тоководы) от панельки на корзине динамика.

Во-вторых, снимаем пылезащитный колпачок. Для этого, пропитываем клеевой шов ацетоном (например, шприцом с иголкой), кончиком ножа отделяем колпачок от диффузора. По результатам данной операции следует сделать вывод о качестве размягчении клея ацетоном, и необходимости в применении какого-либо другого растворителя.

Снятие пылезащитного колпачка.

В-третьих, отсоединяем верхний подвес диффузора от корзины, пропитав клеевой шов растворителем. В случае ремонта сабвуферного динамика, имеющий прочный резиновый подвес, задача существенно упрощается.

В-четвертых, очень аккуратно отделяем центрирующую шайбу нижнего подвеса диффузора от корзины динамика. Для этого, обильно пропитываем клеевой шов растворителем, ждем несколько минут, и неспешно, с помощью небольшой плоской отвертки, отделаем шайбу от корзины.

Теперь диффузор должен свободно извлечься из корзины. Отклеивать центрирующую шайбу от диффузора нет необходимости.

Диффузор имеет маркировку "YC-246A".

Оцениваем состояние электромагнитной системы динамика: катушки, постоянного магнита. В нашем случае, родная катушка SVEN-овского динамика, намотанная медным эмальпроводом круглого сечения, имела плачевный вид: почерневшая от чрезмерного нагрева эмаль, несколько отклеившихся крайних витков, катушка легко разматывается (клей полностью выгорел). Вероятнее всего, это явилось следствием выхода из строя . Вывод очевиден - необходима полная замена провода катушки.

Состояние старой звуковой катушки. Алюминиевый каркас не пострадал.

Выбор провода для намотки.

Простой способ с достаточной точностью определить необходимую длину нового провода - посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Динамик сабвуфера SVEN имеет четырехслойную катушку с 34-мя витками в каждом слое. По измерениям, внешний диаметр сгоревшей катушки равен 53 мм, следовательно, длина одного витка (в максимуме, на поверхности катушки) равняется: 53 x 3,14 = 166,42 мм. Умножаем эту длину на общее число витков в катушке: 166,42 x 34 x 4 = 22633,12 мм. Таким образом, округлив в большую сторону (добавив небольшой запас), для перемотки катушки нам необходимо не менее 23 метров эмалированного провода.

Внешний и внутренний диаметры сгоревшей катушки равняются 53 и 50 мм соответственно (измерения примерные по причине наличия деформаций обмотки).

Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Площадь круглого сечения вычисляется по общеизвестной формуле: S = Pi x R 2 , где R - радиус провода. Необходимо измерить диаметр провода как по меди (со снятой лаковой изоляцией), так и по изоляции (для нас важен и внешний диаметр будущей катушки). Для удаления изоляционного лака с провода, при измерении диаметра по меди, необходимо нагреть кончик провода до красна (сжечь лак) и удалить продукты сгорания растворителем. По результатам измерений, сгоревшая катушка сабвуферного динамика была намотана проводом диаметром 0,38 мм по меди (сечение 0,113 кв.мм) и 0,44 мм по лаку. Теперь предстоит весьма непростая задача - отыскать такой же, или очень близкий, провод. Если не удается купить нужный провод, можно смотать его с какого-либо электронного устройства. Например, в качестве доноров эмальпровода, хорошо зарекомендовали себя катушки . В зависимости от напряжения и типа контактора, в их катушках применяется провод разных сечений и длин.

Диаметр провода сгоревшей катушки.
По меди - 0,38 мм (фото слева); по лаку - 0,44 мм (фото справа).

Диаметр провода для новой обмотки.
По меди - 0,35 мм (фото слева); по лаку - 0,40 мм (фото справа).

Если в результате долгих поисков не удалось найти оригинальный провод, то можно использовать провод другого сечения, с пересчетом числа витков, слоев и сопротивления катушки. Нужно помнить, что меняя сечение провода, меняются и характеристики динамической головки, а так же магнитный зазор и высота намотки. Перед принятием решения о применении в намотке катушки «чужеродного» провода, нужно точно рассчитать геометрические и электрические параметры будущей катушки, спрогнозировать работу динамической головки с новыми параметрами в акустической системе.

Для перемотки катушки динамика от сабвуфера SVEN, удалось отыскать близкий по параметрам провод (диаметром 0,35 мм по меди, 0,40 - по лаку) в катушке КУ 09-18 (24В) контактора ИЭК. Длина провода в катушке контактора почти в два раза превысила необходимое значение.

Обмоточные данные (диметр провода по меди и число витков) в катушках пускателей серий ПМЕ и ПАЕ для частоты тока 50 Гц.

Изготовление намоточного станочка.

Станочек представляет собой П-образною конструкцию, имеющую ось вращения оправки (болванки) катушки динамика и ось вращения катушки с запасом намоточного провода. Для осей необходимо предусмотреть возможность регулировки усилий вращения, то есть какой-либо тормоз, для предотвращения саморазматывания провода. Так же, конструкция станочка должна иметь места для креплений обезжиривающего и клеенаносящего валиков, через которые будет проходить провод перед тем, как попадет катушку динамика. Если же ремонт динамиков не является частым занятием, то достаточно изготовить на скорую руку, показанную на рисунке ниже, конструкцию из обрезков плиты МДФ.

Ремонт НЧ динамика своими руками

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму.
Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет большое желание и упорство, нежели покупать новый нч динамик.

Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222).

Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузоро-держателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные "усики".

И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

После проделанной операции, у динамика словно открылось второе дыхание, и он продолжил дальше стоять и играть в сабвуфере.

Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.

Устройство типичного динамика акустики

Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.

Классификация динамиков акустики

Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип – не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.

• Электродинамические устройства воспроизведения образуют три класса, объединяет концепции наличие магнита, движущейся мембраны:

1. Катушечные построены по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых колонок. Магнитное кольцо при подаче напряжения дросселя заставляет двигаться мембрану, согласно закону поданного тока звуковой частоты.
2. В ленточных роль переменного магнита выполняет узкий гофр. Никакой катушки, понятное дело, внутри. Для применения динамиков требуются согласующие трансформаторы. Признак, идентифицирующий тип динамика акустической системы.
3. Изодинамические громкоговорители включают в состав квадратную, круглую спираль, двигающуюся параллельно мембране в поле постоянного магнита.

• Электростатические устройства воспроизведения отличаются отсутствием движущихся частей. Мембрана колеблется, не совершая поступательных движений. Динамики идеально воспроизводят высокие частот, благодаря малой инерционности.

• Пьезокерамические динамики эксплуатируют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, большой мощности устройства не добьешься, целям воспроизведения высоких частот акустических систем динамик подходит. Главное достоинство технического решения в малом потреблении энергии.
• Ионные динамики практически встречаются редко, теория разработана в 50-х годах. Принцип действия базируется на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями. Необходимо получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, сформированного положительными, отрицательными частицами (ионов воздуха).

Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.

Устройство динамиков акустической системы

Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.

Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:

Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.

Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.

Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.

Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.

Диапазон динамика акустической системы

Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.

Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.

Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.

Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.

Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.

Подготовленный сабвуфер

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре.
Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

• как правило выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
• При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера - это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

• Частой причиной поломки блока питания становится нарушенный теплообмен
• От огромного количества пыли, которое скапливается постепенно внутри блока, случается перегрев деталей, от него они и выходят из строя
• Тестером проверяем имеется ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжение отсутствует, тогда можно быть уверенным, что причина кроется именно в нем
• При осмотре деталей блока питания, вы можете обнаружить вздутые конденсаторы, либо почерневшую обмотку трансформатора
• При помощи паяльника отпаивайте испорченные детали, заменяете их новыми, приобретенными в магазине
• Перегоревший трансформатор можно будет перемотать своими руками, если у вас уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет, лучше не браться, или потренироваться на том, чего будет не жалко
• Если на выходе из блока питания присутствует напряжение, и оно не отклоняется от заданной нормы, тогда можно переходить к усилителю низких частот
• Плата с усилителем - место где, как правило много транзисторов и микросхем Тестером осторожно прикасаетесь к выходам микросхем, измеряете напряжение
• Когда при нормальном питающем напряжении они холодные, наверняка ток в них отсутствует, он должен их подогревать
• Если микросхемы наоборот горячие (они обычно чуть теплые при нормальной работе), это является признаком неисправности
• По такой же аналогии проверяем все конденсаторы, раздутость, горячая поверхность - симптомы их нестабильной работы
• Диффузор можно заклеить с обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края при этом края наклеиваемого материала нужно хорошенько промазать резиновым клеем, что бы клей у вас выступал на поверхности диффузора, ремонт подвеса сабвуфера(см.) на этом завершен
• Сутки просушиваете, затем проверяете работу на малой и средней мощности, если звучание плохое, проще заменить весь динамик, чем возиться с заменой диффузора
• Замена - это длительный, трудоемкий процесс не дающий никаких гарантий качественного звучания, плюс – одно неосторожное движение, и новому диффузору тоже хана, порвете

Переходим к ремонту

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
• Растворитель
• Клей резиновый
• Отвертку
• Паяльник
• Микрометр
• Шуруповерт

Разборка

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

• Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
• Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
• Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
• Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
• Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
• Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
• Микрометр и нужен для этой цели
• Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
• На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
• Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Подготавливаем к перемотке

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

• При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
• Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
• Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
• Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
• Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
• После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
• Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Перемотка

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

• Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
• Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
• После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
• Промазываете всю катушку ещё раз лаком

• После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
• А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
• Шеллак в ином случае не застынет
• Вот главное неудобство при применения шеллака
• Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
• После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
• ремонт считать выполненным успешно, если все работает

Собираем все в кучу

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

• Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
• Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
• Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

• Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
• Даем деталям время подсохнуть
• Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
• Еще раз нужно проверить на заедание
• Когда все в полном порядке, кладем слой клея
• Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
• Не забываем при этом снизить громкость вполовину
• Перемотка катушки сабвуфера завершена

Теперь немного об электронной начинке

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

• Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
• Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
• При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
• Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
• Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
• Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

• На рисунке всю схему мы разбили на три главных блока. А1 – управление эквалайзером, он выходит из строя крайне редко, сломать его нужно постараться, уделять ему время не станем, меняется целиком
• А2 – это преобразователь напряжения, а А3 – получается усилитель мощности Подробнее остановимся на А2 и А3

• Напряжение, через фильтр, приходит к конденсатору С1, оттуда подается к транзисторным ключам VT1 и VT2
• Транзисторными ключами управляет сигнал высокой частоты, вырабатываемый микросхемой DD1
• Усиленный сигнал с транзисторов VT1-VT2 приходит на трансформатор Т1, там напряжение превращается с 12Вольт в 40 Вольт
• Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления применяется выпрямитель, состоящий из двух диодов
• Чтобы разгрузить эти диоды параллельно им установлено еще два диода
• Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
• Чтобы сгладить высокочастотные импульсы установлены конденсаторы, отмечены С2 и С3
• Преобразователь А2 на этом заканчивается, далее идет усилитель мощности А3
• Современные усилители состоят из единственной микросхемы
• На входе её, для получения нормальных выходных параметров, должен присутствовать сигнал определенной величины
• Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, а точнее силы выходного сигнала с первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры
• Поэтому добавили транзистор, чтобы усилить сигнал перед входом микросхемы, на схеме DD2 и DD3
• Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего
• Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа то копеечная
• Поэтому, лучше проверить всю схему самостоятельно, прежде чем платить не глядя