Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.
Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:
В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.
Второй случай - это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы - максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.
В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.
Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника - обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.
На реальную величину давления влияют следующие факторы:
Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:
Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже - это нормально.
В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.
Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.
Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.
При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.
Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.
Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление - затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.
На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:
Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.
Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.
Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.
Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит - проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.
Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.
Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.
Определить его можно следующим образом:
К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.
Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:
5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа
Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.
Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя - о завоздушивании отопительной системы.
В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.
Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.
В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.
Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:
Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.
Как устроено отопление жилого дома? Рост тарифов побуждает к переходу на автономный обогрев квартиры; но отказ от центрального отопления в многоквартирном доме помимо массы бюрократических препон означает и ряд технических проблем. Чтобы понять пути их решения, нужно представить себе схему разводки теплоносителя.
Система отопления жилых домов начинается с входных задвижек, отсекающих дом от трассы. Именно по их ближнему к внешней стене фланцу проходит раздел зон ответственности жилищников и тепловиков.
Полезно: зимой при температуре подачи ниже 90С ГВС в этом случае подключается между врезками на подаче, выше — на обратке. Летом режим циркуляции системы горячего водоснабжения — из подачи в обратку.
Под словом «розлив» среди профессионалов понимается как направление циркуляции воды, так и толстая труба, по которой вода поступает к стоякам.
Типичное отопление 5-этажного дома выполнено с нижним розливом. Трубы подачи и обратки разведены по внешнему контуру дома в подвале. Каждая пара стояков представляет собой перемычку между ними. Стояки соединяются между собой наверху — в квартире верхнего этажа или на чердаке.
Пара нюансов:
Нижний розлив связан с проблемным запуском циркуляции после каждого сброса: перемычки завоздушиваются, и для нормальной работы всех стояков приходится стравить воздух из каждой перемычки. Попасть во все квартиры слесарям бывает, мягко говоря, проблематично.
Два варианта реализации нижнего розлива. В первом случае один из парных стояков — холостой; во втором отопительные приборы смонтированы на обоих.
Устройство отопления в девятиэтажке советской постройки зачастую несколько иное: розлив подачи вынесен на чердак. Там же смонтирован расширительный бак с вентилем-воздушником; там же — один из пары вентилей, отсекающих каждый стояк.
После остановки и сброса отопления проблемы с разморозкой наблюдаются крайне редко:
У верхнего розлива есть еще ряд особенностей:
Кроме того: в подвале температура обычно ниже, чем в квартирах. Потери через перекрытие на крайних этажах, как правило, куда больше.
В домах советской постройки типичны два типа отопительных приборов:
В тех же 90-х они массово менялись на радиаторы из-за весьма оптимистично рассчитанной строителями теплоотдачи: из-за недостатка финансирования температурный график выдерживался редко, и в квартирах было очень холодно.
Сейчас отопление жилых домов с ЦО обычно выполняется биметаллическими радиаторами, представляющими собой сердечник с каналами для движения воды из коррозионно-стойкой стали и алюминиевую оболочку с развитым оребрением. Цена секции довольно высока — 500-700 рублей; однако этот тип отопительных приборов совмещает крайнюю механическую прочность с прекрасной теплоотдачей (до 200 ватт на секцию).
При монтаже отопительных приборов своими руками стоит учитывать один важный момент: если перед радиатором ставится любая дросселирующая арматура (дроссель, вентиль, термостатическая головка), то перед ними, ближе к стояку должна в обязательном порядке присутствовать перемычка.
С чем связана эта инструкция? С тем, что в отсутствие перемычки ваш дроссель станет регулировать проходимость не вашего радиатора, а всего стояка. То-то будут рады ваши соседи…
Есть ряд ограничений и норм, связанных с температурами внутри жилого помещения.
Однако: в теплотрассе в это же время может быть и 140С на подаче.
Как отказаться от отопления в многоквартирном доме?
Документальную часть мы затронем лишь отчасти. Проблема весьма болезненная; разрешение на отключение от ЦО дается организациями крайне неохотно, и часто его приходится выбивать через суд. Вполне возможно, что в вашем случае будет куда полезнее не техническая статья, а консультация сведущего в Жилищном Кодексе юриста.
Основные этапы таковы:
Отказ от отопления в многоквартирном доме связан с тем, что вам нужно демонтировать все отопительные приборы, не нарушив работу системы отопления. Как это делается?
В домах с нижним розливом стоит отдельно разобрать два случая:
Обратите внимание: отказ от ЦО не лишает вас обязанности предоставить ЖКХ доступ к проходящему через вашу квартиру стояку по первому требованию.
Если вы живете на верхнем этаже дома с нижним розливом и под вами нежилое помещение — все просто. На фото стояки уже отрезаны. Осталось поставить перемычку с воздушником.
Дополнительную информацию о том, как устроены отопительные системы жилых домов, вы найдете в прикрепленном к статье видео. Теплых зим!
Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.
Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома
Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:
Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.
Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.
Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.
Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.
Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.
Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.
Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.
Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?
Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.
Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.
Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.
Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.
В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.
Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).
При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.
Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.
Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».
Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.
Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.
В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.
Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.
Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.
Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.
Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.