Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.
В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.
Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.
Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать». Эффект уже будет не во время нагрева парной, а во время ее остывания после мытья. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно остаться ночевать в парилке.
Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.
Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха. Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.
Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционным и материалами и их физическими характеристиками.
Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционным и и гидроизоляционны ми материалами. Ведь пар – это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?
Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляци онных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».
Материал | Описание |
---|---|
Самый дешевый, но довольно неплохой вариант. Имеет еще одно существенное достоинство. Пленки выпускаются в рукавах с двойными стенками, ширина рукава до трех метров. Разрезав рукав пополам, получите полотно сплошной пленки шириной более пяти метров – вполне достаточно, чтобы покрыть стену бани сплошным без накладок материалом. | |
В банях используются редко из-за вероятности появления неприятных запахов. | |
Используются наиболее часто, многокомпонентные материалы имеют небольшой слой теплозащиты или специальные ворсинки для предупреждения стекания конденсата. | |
Отличный пароизоляционный материал, мажет наноситься на поверхности любой сложности и конфигурации. | |
Кроме своих основных задач по утеплению имеют герметичную внешнюю поверхность, не пропускающую пар. Универсального применения, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. |
Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров , нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированны м (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.
Укладка материала строго без зазоров
Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционног о материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.
Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.
Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.
Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционног о материала возьмем композитную фольгу.
Шаг 2 . Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.
Шаг 3 . Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале. Если пользуетесь рулонными покрытиями, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина реек должна отвечать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40÷50 сантиметро в.
Шаг 4 . Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.
Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.
Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.
Шаг 7 . Герметизируйте стыки пароизоляционног о материала. Для этого можно взять скотч, металлизированны й скотч или использовать силиконовый клей.
Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.
Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционно го материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.
Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.
Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.
Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.
Шаг 4 . Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.
Шаг 5 . Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.
Потолок из вагонки своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см
Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающим и характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.
Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок. Прижимайте их специальными или самодельными прижимами, не допускайте появления щелей и кривизны. Для фиксации можете использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.
Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.
Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой – методам и способам пароизоляции каркасных бань нужно уделять очень большое внимание, все технологические строительные операции производить с максимальной аккуратностью. Дадим несколько практических советов по защите деревянных конструкций бани.
Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.
Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.
Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.
Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.
Шаг 5 . Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.
Шаг 6 . Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.
Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.
Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционног о материала.
Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.
В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади. В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительный период времени имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.
Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?
Шаг, №№ | Описание | Фото |
---|---|---|
Шаг 1. | Очистите стену от пыли, удалите все острые выступы, которые могут повредить материал изоляции. Бетонные блоки не боятся влаги, для их изоляции от утеплителей можно использовать самые прочные материалы, вплоть до обыкновенной алюминиевой фольги. | |
Шаг 2. | Не старайтесь натягивать фольгу с большим усилием, это может стать причиной нарушения ее целостности. | |
Шаг 3. | На стене уже должны быть нарисованы вертикальные линии в местах установки реек для вагонки. По этим линиям делайте временную фиксацию фольги. В дальнейшем в этих же местах будут прибиты рейки – количество лишних отверстий сократится, а те что будут, закроются рейками. | |
Шаг 4. | По очереди снимайте временное крепление и приколачивайте рейки. Герметизируйте места нахлестов фольги скотчем. В «карманы» уложите рулонную минеральную вату. | |
Шаг 5. | Прибейте таким же образом пароизоляционный слой к вертикальным рейкам. Для фиксации используйте планки 20÷50 мм. |
Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.
Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом сайт мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.
Зачем нужна пароизоляция стен
На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.
Пароизоляция стен изнутри
Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.
В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.
Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.
На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.
В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.
В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при . Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.
Как производится монтаж пароизоляции стен
Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.
Да нет. Пенопласт пароизоляцией не покрывается. В этом просто нет необходимости. Как вы правильно заметили, пенопласт воду вообще не проводит, что ни есть хорошо для стен они перестают дышать и в результате возникает много проблем, особенно если пенопласт используется внутри помещений. Есть такое понятие как точка росы – место, в котором встречаются холод и тепло и в котором образуется конденсат. Так вот, утепляя стены пенопластом изнутри, вы переносите эту точку росы на внутреннюю поверхность стен – как результат, под пенопластом начинает развиваться грибок. Кроме того, таким способом вы создаете все предпосылки для полного промерзания стен в зимний период, что опять-таки способствует разрушению стен. Именно по этой причине, наиболее предпочтительным является наружное утепление пенопластом или вообще, каким-либо другим материалом. Дом нужно изолировать от холода, а не улицу от тепла.
Здравствуйте Александр.
Мы построили дом из профилированного бруса (Утеплять стены не будем). Утеплили потолок, между вторым этажом и чердаком пенополистиролом. Собираемся на потолок постелить паро изоляцию. Правильно или нет? И чем можно заполнить меж комнатные каркасные стены, для звукоизоляции, и нужно ли их закрывать паро изоляцией?
Здравствуйте Татьяна. Давайте по порядку.
1. Пароизоляция. Она была бы нужна, если бы вы утепляли потолок минеральной ватой. Полистирол работает несколько не так и влага ему нипочем – от намокания его теплоизоляционные качества не страдают.
2. Чем наполнить простенки. Стандартно, для этого используется минеральная вата. Пароизоляция в этой ситуации, в общем-то, не нужна. Внутри помещения, без контакта с улицей, утеплитель просто не сможет намокнуть до такой степени, чтобы напитаться водой. Здесь другой нюанс – достаточно часто он сбивается вниз под своим весом. Просто закрепите его хорошо вверху, и все будет нормально.
Александр день добрый. Подскажите пожалуйста такую ситуацию. Дом из поревита два этажа и подвал и на втором этаже потолок подшил досками 25 а под неё пароизоляцию не дорогую из Леруа… паротзоляцию подбили к лагам и потом сразу доски.а на чердаке холодном уложена вата 250мм.в январе залез на крышу и в некоторых местах вата верхний слой она хрустит напиталась влаги и замёрзла вата минеральная кнауф Тюменская говорят что оч плохая …. и пароизоляция не правильно ещё лежит к минвате в притык шероховатой стороной. А в доме ещё раз потолок подшил к доскам Изоспаном ам скорее всего дорогой с одной стороны белый с другой коричневый … чтобы доски не просвечивали под натяжным. Подскажите как быть?! Пожалуйста. Потолок не хочу разбирать, убрать Изоспан ам с досок и. хочу на доски сразу подшить фанеру а на фанеру может Изоспан какой нибудь и натяжной..а на холодном чердаке не знаю что делать. Убрать этот Изоспан и потом просто каменную вату 50 плотности на доски между лагами и минеральную свою старую.и не знаю накрывать? Сверху Изоспан или нет? На вату. можно так? Или уже ЭКО ватой засыпать не знаю просто как быть.. ещё не живем в доме. Можете телефон скинуть может по тел подробно расскажу то в тупике как быть
Здравствуйте Александр! Собираюсь сделать межкомнатную стену. Материал стены из гипсокартона, а внутри стены будет прессованная минвата. Дом из шлакоблоков, штукатурены стены (цемент, песок, глина). Вопрос: – нужно ли поверх минваты обшивать пароизоляционным материалом, изоспаном например?
У вас на сайте написано не нужно. Просто на монолитной стройке видел как внутри гипсокартонных перегородок обшивали таким материалом. Точно не знаю какой там материал был.
Недавно сделал веранду, а там печка стоит. На потолок веранды постелили изоспан тип B. Не уверен правильности стельки изоспана. Если стелить изоспан тип B на полок с наружней стороны. Чтобы поверх его засыпать опилками и глиной.
Вопрос: – какой стороной стелить изоспан тип B чтобы он пропускал пар и обратно не пускал холодный воздух?
Мы постелили гладкой стороной в верх. Сверху засыпали.
Аналогичный вопрос: стоит ли делать пароизоляцию при утеплении пенополистеролом стен изнутри. Ситуация следующая: совмещается кухня с лоджией, стена на лоджии с оконным проемом выложена в пол кирпича. Было принято решение утеплить ее дополнительно оставшимся пенопоитстеролом 20мм (его закрепили к стене с помощью спец клея и дюбилей-грибов) далее опять мнения разделились) Одни мастера предлагают просто обшить далее стену ГКЛ, другие же предлагают дополнительно использовать пароизоляцию в виде пенофола, который будет являться дополнительно и утеплителем и пароизоляцией,а после только обшить ГКЛ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли делать на лоджии дополнительно пароизоляцию при утеплении стены пенопалистеролом изнутри? И нужно ли оставлять воздушный зазор между ГКЛ и пароизоляцией?
Александр, как я понял из комента утепление базальтовой ватой изнутри с должной пароизоляцией будет лучше чем утепление пенопластом без пароизоляции?
или я не прав?
Александр,я столкнулся с вопросом,дом блочного типа,собираюсь обшить металло сайдингом,между ними утеплитель мин вата высокой плотности,согласно вашей статьи достаточно будет просто пароизоляции снаружи утеплителя,или гидропароизоляции т.е. чтобы снаружи не пропускало влаги,а изнутри выпускало пар?
Здравствуйте, Александр! Прочитав кучу форумов и инструкций, решил для себя утеплять внешнюю кирпичную стену в многоэтажке (стена толстая, больше полуметра, но зимой холодная) из пеностекла. Для меня важно использовать экологически чистые материалы. Решил на стену из кирпича наклеить пеностекло в 2 слоя, каждый толщиной по 20 мм и затем заштукатурить ее и поклеить обои. Подскажите насколько это правильно? и не будет нарушена точка росы?
Здравствуйте, Александр! У меня дом новый из бруса, второй этаж из-за дождей внутри мокнет, могу я снаружи затянуть стены изоспаном В. и какой его стороной к брусу, а в дальнейшем на него уложить утеплитель вплотную (мин. плиту или лучше стирекс?) , затем изоспан А и сайдинг?
Здравствуйте Марина. Судя по всему, где-то была допущена ошибка при строительстве. Вы уверены на 100 процентов, что промокают именно стены? Может все дело в крыше? Вообще странно, что так происходит – стены не должны промокать. Ну, если это все-таки так, то в принципе, деревянные конструкции можно обшивать вентилируемым фасадом. Только это нужно делать сразу, а не по частям. Изоспан В монтируется гладкой стороной к утеплителю – при этом, между стеной дома и Изоспаном (его шероховатой стороной) должен быть небольшой зазор. Нужна обрешетка из тонкой рейки (10 -15мм), на которую и крепится Изоспан степлером. Потом поверх Изоспана, набирается уже каркас для сайдинга, пространство между несущими рейками, заполняется утеплителем. Дальше опять Изоспан (гладкой стороной к минеральной вате). Снова зазор для вентиляции, который создается опять-таки тонкой рейкой, на которую уже набирается сам сайдинг.
Здравствуйте Александр!
Спасибо за подробные советы, но не совсем понятно какую ячейку из реек 10х15 мм. набивать по всей поверхности деревянной стены дома? Первый раз об этом слышу, никогда не видел на практике!
Скажите пожалуйста, а как работает Изоспан В, почему всегда к утеплителю – гладкой стороной?
И потом, зачем снова набивать обрешётку чтобы добится вентилируемого зазора? Он ведь достигается высотой каркаса для сайдинга.
Александр, будьте добры, осветите пожалуйста вопрос наружного утепления кирпичной стены пеноплексом, если изнутри дом обшит просто – вагонкой. (толщина кирпичной стены 70 см.). Нужна ли пароизоляция по кирпичу снаружи? И насколько и как герметично (м.б. на монтажную пену), пришивать пеноплекс к стене?
С уважением, Пётр. Кузбасс.
Здравствуйте Петр. Давайте по порядку.
1. Ячейка деревянная. Она образует вентиляционный зазор между стенами дома и утеплителем, а вернее изоспаном, который располагается ворсистой стороной к дому. Ворса, она нужна для того, чтобы задерживать влагу. Но куда-то ведь ей нужно дальше деваться? Для этого и необходимо проветривание, а вернее рейка небольшой толщины, на которую и набивается паробарьер. Если этого не сделать, влага будет уходить в стены дома – а это сырость и тому подобное.
2. Дальше – нужно создать пространство для утеплителя – как вы и говорите, это обрешетка для крепления сайдинга.
3. Утеплитель, нужно защитить и снаружи от влаги. Правильно? Для этого, после того как он будет помещен между обрешеткой, поверх него натягивается гидробарьер, не позволяющий утеплителю намокать.
4. Дальше опять вентиляционный зазор, который будет удалять влагу с гидробарьера. Если этого не делать, то она будет портить обрешетку и создавать предпосылки для грибка летом и наледи зимой. Для этого и нужно набивать на вертикальные доски обрешетки тонкую рейку, к которой уже и крепить сайдинг.
Ну а что касается вопроса, как работает паробарьер, то это обыкновенная мембрана одностороннего действия, которая пропускает пары влаги в одну сторону и не позволяет проходить ей в другом направлении. То есть, влага, выходящая из стен дома, частично проникает в утеплитель, а частично задерживается на паробарьере – та, что задерживается (ее избытки) удаляются проветриванием. Это своего рода дозатор, позволяющий поступать в утеплитель только нужному количеству влаги, которая в свою очередь выводится через вторую мембрану на улицу, где опять-таки удаляется способом проветривания. Это и называется, дышащие стены или другими словами вентилируемый фасад.
По поводу утепления стен пеноплексом, или пенопластом, или полистиролом я писал в статье . Можете почитать если интересно.
Подскажите пожалуйста, какие пленки использовать и с какой стороны. Дом из шлакоблока потом базальтовая вата и облицовочный кирпич. Живем в средней полосе г. Уфа. Спасибо.
Здравствуйте, Александр. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию. Дом из газобетонных блоков. снаружи хочу утеплить минватой, а отделка – кирпич. Спасибо.
Здравствуйте Александр.
Как устроен вентилируемый фасад очень хорошо объяснено. Хотел уточнить непосредственно по стыкам получаемого “сендвича” (стена-зазор-пароизоляция-утепитель-ветрозащита-зазор-сайдинг) С четырех сторон наша вата будет оббита деревянной обрешеткой, которая будет нещадно пропускать пар в утеплитель особенно с низу. Как от этого защититься? И нужно ли?
И еще вопрос не совсем по теме. Я будучи уверенным, что мембрана бывает только одного вида, постелил ее на пол в деревянном доме (черновой пол – пароизоляция – утеплитель – пароизоляция – воздушный зазор – чистовой пол) Как я потом узнал, что первый слой кладется ветрозащиты. Не создал ли я эффект парника для утеплителя? Дом стоит на сваях над довольно влажной почвой.
Благодарю за внимание.
Понимаете Татьяна, он создает эффект термоса и при избытке влаги в воздухе или в вашем случае в вагонке, он создает очень комфортные условия для развития грибка и плесени. Если его использовать нужно хорошая вентиляция, а это как минимум теплопотери. Это все равно, что силикон в ванной комнате, которым люди заделывают места прилегания той же ванны со стенами. Не знаю почему, но его очень любит плесень, даже если в ванной хорошая вентиляция она все равно на нем заводится. Вот пенопласт, примерно такой же материал, возможно немного в меньшей степени. Один мой знакомый утеплял пенопластом наружные стены внутри дома (одну стену, так как снаружи к ней нет доступа) – экономил сантиметры. Года три без проблем, а потом полезли черные точки – наверное таился, выжидал, набирался сил этот грибок. В конце концов, после года бесполезной борьбы, все сорвал, сделал каркас и утеплился минеральной ватой. Пять лет – полет нормальный. Без грибка.
Александр, Ваше мнение вот по такому вопросу.
Веранда, теоретически будет отапливаемая во время нечастых приездов в зимнее время
Стены каркасные, пирог: (снаружи-внутрь) имитация бруса по обрешетке, ОСП, пароизоляция Изоспан, 15 см базальтовой ваты, пароизоляция Изоспан, плита ОСП. Летом хочу обшить внутри МДФ панелями стеновыми. Надо ли их устанавливать на обрешетку, надо ли укладывать еще слой какой либо мембраны, или можно сразу на клямеры на ОСП без обрешетки?
Здравствуйте! у меня такой вопрос к Вам.имеется сад со стенами из шлакоблоков, и ни как не могу решиться что и как и чем утеплить стены. Живу на Урале а зимы бывают не совсем теплые. как мне сказали по советовали с улицы на стены сначала пароизоляцию потом минеральной ватой в два слоя в шахматном порядке и снова пароизоляциею и только потом обналичкой. что касается изнутри дома еще нужно выровнять стены так как так сделана штукатурка и стены далеко не ровные не вооруженным глазом очень видно что бросается в глаза и хочу выровнять гипсокартоном, вопрос такой есть ли смысл класть что то между гипсокартоном какой то утеплитель и нужна ли пароизоляция. хотел в качестве утеплителя использовать шумо-тепло изоляцию
Доброго времени суток!
У меня такая ситуация. Есть деревянный дом с пристроем. К пристрою идет П-образная каркасная веранда под одной скатной кровлей с пристроем. Из веранды решили сделать два помещения, разделенных перегородкой: санузел и табмур. Веранда представляет собой такой вид: неглубокий фундамент, на нем лежит обвязочный брус по периметру веранды, сечением 150х150. На этом брусе установлены вертикальные стойки такого же материала и сечения. На стойки опирается стропила, единые с пристроем. Решили утеплить каменой ватой, плотностью 45 кг/м3.
Стены решили утеплить так (изнутри наружу):
– пластиковые панели вертикально (в тамбуре мдф панели);
– горизонтальная деревянная обрешетка 25х50;
– OSB 9.5;
– пароизоляция, вплотную к утеплителю;
– 150 утеплителя;
– гидроветрозащита, вплотную к утеплителю;
– вертикальная обрешетка из металического профиля;
– сайдинг.
Кровля. Кровля устроена таким образом: маталочерепица; рубероид; частая обрешетка 25-30мм толщиной; стропила – брус 100х100. Подойдет ли такое утепление (сверху вниз):
– по бокам стропил при помощи рейки 25х50 закрепить гидроветрозащиту, тем самым создав вентзазор в 50мм между обрешеткой крыши и утеплителем;
– вплотную к защите 150мм утеплителя;
– горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя;
– пароизоляция;
– OSB 9.5;
– деревянная обрешетка 25х50;
– пластиковые панели.
1) Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах).
2) Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150).
3) Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким?
4) Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например?
5) Можно ли оставлять рубероид в кровле?
6) Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом.
7) Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш.
Температура опускается до -35 максимум, почва глинистая, влага близко к поверхности земли.
Добрый день. Подскажите как правильно переделать утепление второго этажа мансардного дома.Комнаты отапливаются. У меня было сделано утепление комнат следующим образом: гипсокартон прикручен к деревянной, почти плотной, обрешетке стены, обрешетка набита на деревянные стойки, между стойками лежал просто утеплитель(минвата). В комнатах было прохладно и я решил добавить еще утеплителя, но столкнулся с проблемой – мой утеплитель оказался влажным(там собирался конденсат). И теперь я думаю набить пароизоляционную пленку между стойками. Но возникает вопрос: нужно ли между деревянной обрешеткой и пароизоляционной пленкой набивать рейки для движения пара? Тогда получиться стена: гипсокартон, деревянная обрешетка, рейки для вентиляции, пароизоляционная пленка, утеплитель. между стенами и стропилами крыши имеется подчердачное неотапливаемое пространство.
Здравствуйте Геннадий. Смысл обрешетки для гипоскартона больше заключается в выравнивании поверхности, нежели в создании какого-либо зазора – если бы шаг стоек вашей мансарды составлял 600мм, то гипс можно было бы прикрепить прямиком к ним. Кстати, он у вас по швам не трескается? Или вы еще не ошпаклевали гипсокартон? Дело в том, что дерево ведет в зависимости от температуры и влажности и оно тянет за собой гипс. В результате трещины по швам Решается вопрос изготовлением независимого каркаса, который имеет минимум точек соприкосновения с древесиной. Вернемся к утеплению – минеральную вату нужно защищать от влаги с двух сторон. С улицы, даже со стороны холодного чердака, тоже в него проникает влага – со стороны улицы ставится ветрозитная пленка. В принципе, ее можно установить и изнутри помещения и закрепить к стоякам – сделать так, чтобы она создала мешок между ними. В этот мешок уложить утеплитель и закрыть пароизоляцией. Если не боитесь трещин, то можете потом восстановить свою деревянную обрешетку и прикрутить к ней гипсокартон, как и было.
Здравствуйте! Купил квартиру, панельная 2 х этажка. Зимой выяснилось, что на кухне в углах капельки воды, наверху появилась плесень. Летом фасад покрыл фасадной штукатуркой. Сами стены очень холодные, с наружи утеплить не получиться потому как 2 этаж. Думаю утеплять внутри помещения. Посоветуйте как правильно сделать.
Добрый день! Я подбирал много вариантов, но вату даже не рассматривал. на сколько я знаю вата постепенно набирает влагу. Предварительно я остановился на использования Пенополистирола или Пеноплекса т.е. очистка и обработка стен, далее на плиточный клей сажаем утеплитель стыки заполняем пеной следом натягиваем сетку и штукатурим. В интернете очень много всего предлагают, но этот вариант мне показался более реальным. Дополнительно можно сначала пароизоляцию наклеить, но честно не знаю нужна ли она.
Александр, у меня всегда какие-то свои идеи, поэтому мой вопрос может Вам быть в диковинку. Я ищу самый дешёвый и простой способ, который мне самой, без чьей-либо помощи, позволил бы хотя бы немного утеплить стену в квартире изнутри (угловая кв. на последнем этаже, зимой от стены очень много холода). Это кирпичная пятиэтажка. Скажите, пожалуйста, можно ли прямо на обои налепить пароизоляцию, а на неё – плотную мебельную ткань (я вообще предпочла бы тёплую ткань на стенах, а не обои, люблю всё мягкое и пушистое). Если сделать так, не отсыреют ли обои там, за пароизоляцией? А стена, по идее, не должна быть уже такой холодной, и остужать собой нагретый батареями воздух в комнате?
Здравствуйте, Александр. Имеется уличная стена с окнами которую хочу зашить гипсокартоном и утеплить минватой, как следует сделать пароизоляция?
у меня стоит дом из бруса 145 на 145 в Подмосковье. хочу его утеплить (50 толщиной) рукволом. Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем? И какой руквол можно применить для утеплителя?
Нужна ли нам пароизоляция изнутри дома или какая-то плёнка снаружи.Стеновой пирог 1 этаж-силикатный кирпич,керамзит,блок.Второй этаж-силикатный кирпич,пенопластовая крошка,блок.Хотим обшить дом клинкерными термопанелями на основе пенополистерола.
Александр здравствуйте! Планирую утепление дома из бруса 150*150. Правильно ли я планирую работу:
– обработка внешних стен антисептиком;
– установка вертикальных стоек из обрезной доски толщиной 2,5 – 3 см;
– закрепление гидроизоляции Изоспан-В;
– установка горизонтальных брусков 5*5 см;
– установка враспор минваты роквул лайт Баттс и закрепление её анкерами;
– закрепление пароизоляции Изоспан-АМ;
– установка вертикальных брусков 5*2,5-3 см;
– установка блок-хауса.
Я правильно понял технологию утепления внешних стен, с обустройством вентиляционных зазоров между брусом и утеплителем и между утеплителем и блок-Хаусом.
Заранее спасибо.
Здравствуйте Сергей. В принципе правильно но не совсем – есть в вашей конструкции ненужные элементы. Между домом и пароизоляцией зазор ненужен.
1. Заматываете дом пароизоляционной мембранной (соблюдаете направление ее установки и не забываете про нахлест)
2. Сразу на пароизоляцию устанавливаете вертикальные бруски (создаете полость для утеплителя). Если его толщина будет 50мм то да, брус 5 на 5 см подойдет, но обычно такого количества утеплителя мало. Ставят 100мм. Соответственно и брус нужен не 5см, а 10см (100 на 40мм доска отлично подходит) – нельзя прессовать утеплитель, так как он теряет свои качества.
3. Потом монтируете утеплитель
4. Затягиваете гидробарьером по вертикальным стойкам. Крепите его бруском (в вашем случае 5*2,5-3см) и получаете отступ от мембраны – то есть вентиляционный зазор. Эти бруски вы можете установить и вертикально и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении будет монтироваться вагонка.
5. По этому бруску монтируется блок-хауз.
Это все
Александр, спасибо за ответ. Изначально планировал именно так, как вы и описали. Смутило то, что в некоторых статьях пишут что деревянный брус будет отдавать влагу в виде пара, и отсутствие вентзазора между брусом и утеплителем может привести:
– 1. Влага остаётся в брусе и, как следствие, грибок или плесень;
– 2. Влага проникнет в утеплитель, снижая его теплопроводные качества.
Справедливы ли такие рассуждения? Спасибо.
Здравствуйте Александр! Можно ли на сырую доску класть минвату? Делаем кухню в кафе из каркаса юсб. Положили на юсб мин вату потом экоспан б. Все запотело. Мы положили гладкой стороной к утеплителю. А на чердаке положили на черновой доску потолок изовер и экоспан а шершавой стороной. Помогите пожалуйста
Здравствуйте, Александр! Вопрос такой: старый дом с двускатной кровлей, внешне покрыта оцинковкой (1951 г.) , далее 3-4 -ёх слойный руберойд (с советских времён) , дранка (сохранилась в передней части крыши) . Планирую утепление скатов 150ммм минваты. Ветро-влагозащитная плёнка (мембрана – А) или лучше пергамин (3 мм) по внутренней части обрешётки? Вентиляция возможна. Для лучшего варианта подскажите как… Крышу нет вариков разбирать ни каких… (хотя так и надо). Потоки воздуха ведь можно направить свободным ходом по половинам скатов от первого анкера до 6-го (дом 12 метров) в плане присутствия полу брёвен в обрешётке…. Расстояние между полу брёвнами 100- 150мм, по высоте от стропил 40-50мм. Хватит ли такого зазора для крепления ветро-влагозатной плёнки или пергамина непосредственно на старую обрешётку с внутренней стороны или нужно создавать новую (мини обрешётку) между пролётами стропил…. Какие действия в такой ситуации Вы по-советуете?
Александр, здравствуйте!
Скорей задал вопрос 31.03.16., который волнует очень многих, в том числе и меня. Не могли бы Вы на него ответить? Много где пишется, что между мембраной и брусовой стеной нужно оставить продух. Но тогда теряется смысл утепления, насколько я понимаю. Если утеплитель будет отнесен от стены, то какое же это утепление? Или я не прав?
Здравствуйте Александр!
Прошу помощи в следующем вопросе:
На мансарде две боковые наружние стены (которые находятся под кровлей) обиты доской, потом проложена мин вата 200мм, потом через 60см вертикально закреплена рейка 20*40 к которой будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
Вопрос в том что, можно ли натянуть пароизоляцию (ИЗОВОНД B) в плотную к утеплителю с ОБОРОТОМ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ЭТОЙ РЕЙКИ 20*40, к которой потом будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
Таким образом между утеплителем, пароизоляцией и черновой стенкой получится вент зазор 5-7см.
Ещё прошу подсказать, шершавой или гладкой стороной к утеплителю нужно натянуть пароизоляцию?
Заранее большое спасибо!
Александр, доброго времени суток! нужен Ваш совет! Дом брус 15 см, старый, обшивался постепенно и без соблюдения технологий. Имеем такой пирог: сайдинг-вагонка-пергамин-брус-пергамин-оргалит. Т.е. брус заперт в пергамин. Мокнут и плесневеют углы в доме. Хотим, не трогая наружные стены, разобрать внутреннюю обшивку и обшить дом вагонкой. Нужна при этом пароизоляция? Утеплитель, думаю, будет лишним?
Пол тоже планируем снизу утеплить и сделать пароизоляцию (фундамент ленточный мелкозаглубленный, черного пола нет, доска-прдложка-ламинат). Как это проделать правильно?
Александр, спасибо за ответ! То есть без разборки внешней обшивки дома никак не обойтись? Очень не хотелось бы трогать дом снаружи… Дом теплый, зимой прогревается печью и держит тепло (бываем наездами), летом в нем прохладно. А если будет сайдинг-вагонка-пергамин-брус-вагонка, при условии, что мы утеплим-изолируем подполье (оно проветривается, по 2 отдушины на каждые 6 метров фундамента)? Т.е. без пароизоляции, дерево+дерево внутри?
собираюсь утеплить старый бревенчатый дом (посторив вентилируемый каркас). В качестве утеплителя базальтовая вата.Как закрепить внутренюю ветропарозащитную пленку к стене?Прямо на стену натянуть или рейки прибить к стене и на них пленку? А утеплитель как? Ведь бревно не ровное же,то впадины то выпуклости.Утеплитель должен укладываться не повторяя контур бревен? спасибо.
Здравствуйте, Александр.
Два вопроса:
1) Имеем металлокаркас здания. Крыша. Хочу на прогоны положить профлист с маленькой волной, далее положить сверху профлиста на места прогонов брус и закрепить к прогонам. Места между брусом заполнить пенопластом ПСБ-15. Сверху бруса положить профлист Н-60. Нужна ли паро или ветрозащита? нужен ли вент зазор (ведь у профлиста есть волна всотой 60мм, через которую может проветриваться)
2) Стены. ТОт же маталлокаркас. Стоят колонны. К колоннам горизонтально по периметру здания приварены швеллера на расстоянии 1 метр друг от друга (по высоте). Хочу изнутри и снаружи зашить стены профлистом (крепя его к швеллерам). В качестве утеплителя базальтовая вата плотностью 70-120. Нужна ли паро или влагозащита? Нужен ли вентзазор? Лист С8
Александр, Добрый день.
Вопрос коррелирует с одним из первых на этой странице () про пенопласт. Есть такой материал экструзионный (экструдированный) пенополистерол (похоже разновидность пенопласта). Хочу его использовать для утепления лоджии (не совмещенной с жильём, на “окно” тёплые стеклопакеты, подогрев делать бы не хотелось). Из-за первого ответа возникает несколько вопросов – можно ли такой материал использовать в таком помещении и если можно, то нужна ли пароизоляция и какого типа. Утеплять хотел все стены (кроме той, которая к квартире), пол и потолок.
Доброго времени Александр. У меня тесть решил отделать летнюю кухню. Это помещение из кирпича, внутри нет даже штукатурки. Он прямо на кирпич набил брус вертикально с шагом 60 см (как раз для укладки утеплителя), а сверху все зашил ОСП. В результате стены из ОСП внутри помещения стали влажными и кое где сразу поросли зеленой плесенью. С расстройства он разобрал часть стен, но доделать ене успел, схватил инсульт((Конечно это другая история. Хотелось бы доделать помещение, но на существенные переделки теща не пойдет. Что скажете если я снипу все ОСП, а рейки сверху набью пленку для пароизоляции, потом утеплитель на строе место, но поверх пленки, а сверху утеплителя еще пленку, а потом только ОСП. Только не пойму какой стороной крепить пленку, куда выводить влагу. И вообще почему позеленел ОСП. Может вообще нельзя так делать?
Доброго времени Александр. Имеется кирпичное помещение не оштукатуренное. Тесть набил рейки с шагом 60 см и проложил утеплитель и зашил ОСП. Результат на ОСП зеленая плесень. Тесть расстроился, получил инсульт. Вопрос. Могу ли я переделать всё с минимальными затратами. Например сделать гидроизоляцию пленкой. Поверх реек слой степлером, потом утеплитель и еще слой пленки. Потом ОСП. Решит ли это проблему и какой стороной накладывать гидроизоляционную пленку
Подскажите, пожалуйста.
На деревянный дом набил обрешетку, а уже поверх нее положил пароизоляцию (затем уже утеплитель, гидроизоляция, опять обрешетка и внешняя отделка).
То есть получился отступ от сруба до пароизоляции.
Сделал я это потому, что не было возможности положить пароизоляцию внутри комнат – уже вагонка набита была.
А отступ добавил, чтобы конденсат, который будет задерживаться пароизоляцией не находился в прямом контакте со срубом (уж не помню, вычитал где-то).
Получилось вот так примерно: http://doma-zagorod.ru/d/573916/d/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_150%D0%BC%D0%BC.jpg
Зазор этот не имеет выхода на улицу, просто отступ 3 см от сруба до пароизоляции.
.
Выше видел, что вы писали, мол, между утеплителем и домом не должно быть зазора. Это относится к моей ситуации? Нужно ли срывать фасад и убирать зазор или можно забить и ничего непоправимого не случится?
Добрый день! Подскажите, при вы полнении утепления снаружи стенки и перегородки каркаса получаются пароизолированными от утеплителя. Это правильно? Не будет ли каркас гнить под пароизоляцией? Спасибо!
Александр, я это понимаю и имел ввиду другое. От точки росы никуда не денешься и утеплитель всё равно будет мокнуть и соответственно вместе с ним обрешетка каркаса. Меня интересует может нужно пароизоляцией отделить и обрешетку каркаса от утеплителя? Я имею ввиду возможность это сделать при утеплении снаружи.
Александр, добрый день.
У меня вопрос по поводу внутренних стен в доме из сип-панелей. Планирую для звукоизоляции комнат использовать акустические плиты из минваты, уложенные внутрь деревянного каркаса. С двух сторон стены ОСБ и ГКЛ. Подскажите, пож-та, нужно ли использовать в этом случае пароизолирующую пленку. И что скажите по поводу такого “пирога”?
Здравствуйте Александр.Подскажите пожалуйста правильный пирог перегородки между комнатой и прихожей(плохо отапливаемой),я планирую (от комнаты): осб- вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и вот тут вопрос,пароизоляцию и какой куда стороной или ветровлаго?)-вент зазор и осб.
И еще интересует межэтажная перегородка (снизу вверх; осб-вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и опять тот же вопрос что дальше паро или ветровлаго изоляцию)-вент зазор-чистовой пол.
Утеплитель везде минвата.
Здравствуйте. Такая ситуация. Дом из бруса 150мм утеплили в 2 слоя роквул скандик батс в 2 слоя по 50 мм, затем установили металлические направляющие и только потом на них установили ветрозащитную мембрану, и сразу на мембрану начали монтаж металло сайдинга. Т.е между утеплителем и мембраной зазор получился в 27мм. Строители уверяли что ничего страшного в этом нет и они так уже 15 лет строят и ничего. Подскажите, может ли так быть правильным и если нет, то не критична ли их ошибка в зазоре между утеплителем и мембраной.?
здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь утеплить рубленный дом снаружи правильно ли я собираюсь делать, 1 Вент зазор, 2 пароизоляция, 3 каркас с утеплителем, 4 ветровлагазащита, 5 вент зазор, 6 ОСП и дальше какой нибудь декор наведу, Заранее спасибо за ответ.
Александр, я объединил лоджию с комнатой. Утеплил стены и пол пеноплэксом (комфорт), все пропенил. На полу лаги, пеноплэкс, черновой пол(щели запенил маленькие) осб плита. Стены гипс.
Что ещё лучше сделать? Фольгированный полистирол сверху пеноплэкса думаю сделать. Потолок- пробковое полотно и натяжной потолок. Или как правильно?
Здравствуйте Александр.
У нас дом блочный.Зимой промерзает стена.Хотим утеплить дом и обшить сайдингом.Хотели купить пеноплекс,но нам сказали что им утепляют только цоколь.На сколько это правда.
Подскажите чем лучше утеплить и в какой последовательности?
Спасибо!
Здравствуйте Александр. Проживаю в квартире в панельном доме. В комнате одна стена (длинна 5 м) выходит на неоапливаемую лесничную площадку (зимой температура не ниже +5). Стена толщиной всего около 100 мм, поэтому хотелось бы ее утеплить. Утеплять необходимо изнутри. Если к стене прикреплю деревянные бруски 50*50, между ними уложить пенопласт 50 мм, сверху прикрепить гипсокартон? Необходимо ли устройство пароизоляции?
Здравствуйте,Александр!Заложили оконные проемы газобетоном 150мм
Внутри планируем облицовку листами ГКЛ с утеплением минватой 50 мм
Как правильно все сделать,чтобы было тепло..отопление электроконвекторы
Добрый день, Александр.
Подскажите, пожалуйста, что нам лучше сделать в нашей ситуации. У нас домик из бруса с мансардой. Утеплили мансарду минеральной ватой 150 мм. Пирог состоит из гидроизоляции потом утеплитель и пароизоляция гладкой стороной к утеплителю. Вроде все сделали правильно, но потом заметили, что на потолке собирается влага на внутренней стороне (гладкой) пароизоляции. С чем это может быть связано? Может мы не совсем герметично уложили пароизоляцию и пары из внутреннего помещения попали в утеплитель?
Здравствуйте Ольга. Причин может быть несколько – как минимум две. Во-первых, это может происходить из за недостаточно хорошего утепления – это может быть банальным конденсатом, который образуется в результате небольшого сквозняка. Где-то вату недостаточно хорошо вставили или спрессовали сильно ее. Во-вторых, эффект может создаваться из за гидроизоляционной мембраны – она может не пропускать влагу наружу если уложена не в том направлении или же в качестве ее использовалась банальная пленка. Ну а что касается недостаточно герметичной укладки пароизоляции, то это не причина – другое дело если вы ее не той стороной уложили. Но вы ведь сделали это правильно? Почитайте особенности вашей пароизоляции и сравните – она должна выводить влагу в утеплитель, из него через мембрану гидроизоляции улетучиваться наружу. Следовательно, если она попадает к утеплителю и там собирается, логично предположить, что наружу она не выходит. Как вариант, может отсутствовать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляционной пленкой.
Александр, мы посмотрели еще раз инструкцию пароизоляции. Там написано гладкой стороной к утеплителю. Скорее всего проблема не в этом. Меня сейчас насторожил вопрос с гидроизоляцией. Вы пишите, что это должна быть гидроизоляционная мембрана. А у нас это был Изоспан D. Возможно проблема в том, что данная гидроизоляция не пропускает влагу наружу? И она отражаясь, выпадает через утеплитель на пароизоляцию? Что же нам делать? Разбирать все стены и потолок и менять гидроизоляцию на мембрану?
Здравствуйте, Александр. Прочитал все комментарии и не нашел ответа на свой вопрос. Имеется 2-х этажный панельный дом, который мы хотим утеплить минеральной ватой 2 слоя по 50мм. Необходимо ли делать пароизоляцию стен? Бетонные панели, я думаю, много пара не пропускают, но стыки бетонных панелей могут. Необходимо, ли оставлять вент. зазор между стеной и утеплителем? Или как правильно выполнить утепление такого дома?
Добрый день! Отделываем панельный дом фасадными панелями с утеплителем в 2 слоя. Панели бетонные, покрытые каменной крошкой. Хотелось бы уточнить технологию монтажа сайдинга. Стена, потом пароизоляция (должна ли она вплотную прилегать к стене? лучше удалить крошку со стен, чтоб они были ровные? или не использовать пароизоляционую пленку?), потом утеплитель 2 слоя, потом ветрозащитная мембрана, воздушный зазор и сайдинг?
Здравствуйте Александр. На втором этаже частного дома стены выложены в один кирпич (фасадные стены), дом имеет центральное отопление. Первоначально стены были утеплены так: кирпич-пароизоляция тип В (шершавая стона к стене)- минвата 100мм-ГКЛ. На пароизоляции скапливалась влагаи. Решили переделать стены. Сейчас стену строим так: кирпич -пароизоляция В (старую не снимали но просушили)- каркас с профилей 30мм- плита ЦСП 10мм(для воздушного зазора)- 100мм минеральной ваты- пароизоляция типа В изоспан (шершавой стороной к утеплителю)- ГВЛ 12мм. Прошу Вас указать есть ли ошибки в утеплении стены, очень боимся ошибиться в очередной раз раз.
Александр, спасибо за ответ. О необходимости зазора между пароизоляцией “В” и ГВЛ приму к сведению.
Отвечаю на Ваш вопрос о воздушном зазоре- воздушный зазор в 30 мм между кирпичной стенкой и ” фалш стеноой из ЦСП-утеплителя -ГВЛ” сделали для того чтобы холод от промерзшей стены не передавался на “фальш стену с утеплителем.В воздушный зазор должен как бы разделять промерзшую стену от “фальш стены”. Прошу Вас пояснить, как работает воздушный зазор по вашему мнению. Стыки между плитами ЦСП при монтаже герметизировали пеной.
Здраствуйте, Александр.
Подскажите пожалуйста, планирую утепления небольшого гостевого дома с баней. Стены из газосиликата.
Хотелось бы уточнить технологию монтажа. Снаружи планирую минвату 100мм к стене на клей и закрепить зонтиками, затем ветрозащитную мембрама, вентзазор 4см и блокхаус. Изнутри стены отделываются вагонкой, штукатурить не планировал, имеет ли смысл прикрепить фольгированную пароизаляцию к стене, потом обрешетку 3-4см и вагонка?
Александр, помогите, пожалуйста! Такая проблема. Квартира на 2-м этаже 2-х этажного жилого дома 1957 г. постройки. Проблема с ваннай комнатой. Была перепланировка. Теперь с/у совмещен, и есть самодельная душевая “кабина” (шторка). Начали гнить стены. 10 лет назад ори были оклеены с внутренней стороны обычной хозяйственной клеенкой. Одна из стен точно из гипсокартона (не я делала, т.ч.подробностей не знаю). Сегодня со стороны коридора отодрала самоклеящуюся пленку – стена насквозь, оказывается прогнила. Но не сильно. Запах подвальный есть.
Вопрос.
1.Как можно своими руками заменить стены (учитывая вес материала, чтобы потолок у соседей не проломить – дранка стены)?
2. Чем покрыть стены (материал)? Я смотрела гидроизоляцию. Как ее крепить к таким стенам не уменьшая внутреннего пространства?
3. Чем потом можно декорировать стены? Опять пленкой? Плитка на хлипкие стены не ляжет, сползет. Пластик листами класть? Вагонка просто опять будет на стену влагу пропускать.
4. Нужно ли делать впнтиляцию для таких стен? Площадь ванной комнаты максимум 3 кв.м. У нас еще стиральная машинка стоит.
Доброго дня. Имеется кирпичный дом толщина стен 38-40 см отштукатурен изнутри через год два собираемся утеплять ватой. в этом году хотим обшить внутри вагонкой надо ли использовать плёнки и какого типа? Брусок 20 мм+вагонка 15 мм.Вентиляция плохая окна все время патеют.
Обшивка вагонкой внутри дома – оптимальный вариант для тех, кто желает сделать ремонт без необходимости выравнивания стен. Помещение, обшитое вагонкой, имеет превосходный внешний вид, отлично защищает строение от неблагоприятных внешних условий. Статья подскажет, как обшить вагонкой дом внутри.
И снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.
Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:
Существует несколько видов деревянной вагонки:
На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.
Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:
Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:
Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.
При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:
При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.
Совет: При отделке деревянными панелями следует обеспечить им защиту специальными химическими веществами.
Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.
Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:
Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.
Для этого:
Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.
Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.
Совет: При внутренней обшивке дома вагонкой из дерева перед началом работ необходимо оставить материал на 24 часа в помещении, чтобы он привык к микроклимату.
Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:
Совет: Обрешетку следует покрыть специальной грунтовкой против грибка для предохранения от плесени, которая может испортить весь вид облицовки.
Если выполняется обшивка вагонкой дома, технология предусматривает выбор крепления материала. В этом случае каждый выбирает наиболее удобный и знакомый вариант фиксации панелей.
Крепеж элементов может быть:
Производить монтаж панелей можно:
После того, как материал просох, смонтирована обрешетка, выполнено утепление и шумоизоляция, выбран способ его крепления, можно производить сам монтаж панелей.
Для этого:
Обрешетка выполняется перпендикулярно к обшивке деталей.
Совет: Горизонтальную обшивку следует делать при необходимости расширить комнату, чтобы получить ощущение просторного помещения. Вертикальную — для визуального поднятия потолка, что позволяет сделать комнату выше.
Инструкция проведения горизонтального монтажа вагонки:
Совет: Такую стену не следует красить, цвет натурального дерева придаст комнате необычный природный колорит и уют. Нужно лишь очистить наружную поверхность вагонки от пыли.
Порядок вертикальной обшивки состоит в следующем:
При монтаже вагонки на потолке укладка панелей выполняется от окна по направлению к стене противоположной ему, что помогает уменьшить тени, которые имеются между панелями.
Для продления срока эксплуатации такой отделки необходимо не реже, чем через три года, обрабатывать все поверхности особыми огне-биозащитными растворами. Их свойства обеспечат надежную защиту от вредных воздействий. После такой процедуры обшивка помещения вагонкой дает хорошие результаты на длительный период, с сохранением ее эстетичного вида.
Обшивка вагонкой любого помещения придает ему ощущение уюта.
Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Пароизоляция каркасной бани
В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.
К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний - то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.
Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название - «отражающая».
Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.
Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:
Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.
Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.
Чаще всего, при строительстве работы по тепло - и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.
Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.
Этапы работ
Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.
Обшивка вагонкой внутри дома – оптимальный вариант для тех, кто желает сделать ремонт без необходимости выравнивания стен. Помещение, обшитое вагонкой, имеет превосходный внешний вид, отлично защищает строение от неблагоприятных внешних условий. Статья подскажет, как обшить вагонкой дом внутри.
Обшивка дома вагонкой внутри и снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.
Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:
Существует несколько видов деревянной вагонки:
На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.
Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:
Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:
Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.
При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:
При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.
Совет: При отделке деревянными панелями следует обеспечить им защиту специальными химическими веществами.
Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.
Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:
Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.
Для этого:
Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.
Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.
Совет: При внутренней обшивке дома вагонкой из дерева перед началом работ необходимо оставить материал на 24 часа в помещении, чтобы он привык к микроклимату.
Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:
Совет: Обрешетку следует покрыть специальной грунтовкой против грибка для предохранения от плесени, которая может испортить весь вид облицовки.
1povagonke.ru
Пенопласт - «не дышащий», НЕпроницаемый для воздуха и водяных паров материал. Влаги он не боится, отсыреть не может.
Дерево, если каркас зашивки изготовлен именно из него, нуждается в вентиляции. Закроете его гидроизоляцией - влага в виде паров, содержащихся в воздухе, может проникнуть в деревянную конструкцию изнутри дома или через щели в зашивке. Гидроизоляционный слой не даст влаге выйти наружу, она станет скапливаться под изоляцией. Влажное дерево может быть поражено грибком, что заметно сократит срок его службы.
При утеплении пенопластом вентзазор всё равно нужен, если каркас зашивки деревянный. Да и вагонку будет меньше «крутить» при проветривании с обеих сторон.
teploguru.ru
В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт . От пенопласта можно добиться более лучшего результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит более надежным тепло изолятором.
Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления. Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.
Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.
Пенополиуретан — тоже один из подвидов жидкого пенопласта. Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.
Стекловата — изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.
Шлаковата — волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.
Каменная вата — материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.
Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка . Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.
Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.
Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.
Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.
Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать Утепление стен бани.
domostroypro.ru
Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:
Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.
Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:
Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.
Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.
К ее преимуществам можно отнести:
Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.
Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.
Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.
Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей - источников сквозняков, холода и влаги.
Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.
Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.
Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.
Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка - залог теплого дома.
Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов, но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.
Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.
Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.
Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:
Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.
Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.
Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты - пароизоляционные мембраны.
Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.
Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.
Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.
В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80-100 мм. Но все зависит от климатического района.
Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.
И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является утепление минватой снаружи.
Грамотное выполнение работ - залог долговечности и комфорта.
domzastroika.ru
Добрый вечер, Татьяна!
Из вашего письма не ясно, есть ли пространство между асбестоцементными листами (грамотное название шифера) и вагонкой. От этого зависит алгоритм работ. То есть, от этого зависит ВСЕ!!!
Так как вы перед нами не ставите задачи сопровождения круглогодичного проживания, то задача заметно облегчается. Для всех работ, и по стенам, и по полу, и по потолку вам потребуется один и тот же утеплитель. Лучше выбрать минераловатный утеплитель марки Роквул, рекламу которого вы можете видеть на портале. Однако мои слова не реклама, а констатация реального качества материала. Но и другие материалы не намного хуже. Не надо только приобретать экструдированный пенополистирол - при возможном контакте с открытым огнем последний выделяет опасные для здоровья газообразные соединения.
Кстати, цена утеплителя может колебаться весьма заметно. Зависит от места расположения завода. Сообщите, в каком регионе страны вы живете, и я попробую посмотреть ближайший завод-производитель.
Так как у вас скромный замах в области минусовых температур, то вам будет достаточно толщины утеплителя 50 мм. Это стандарт. Уже сейчас вы можете прикинуть цену, которую надо вложить в приобретение утеплителя. Скажем, если возьмем популярнейшие плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, то 5 квадратных метров его стоят около 500 рублей. Скажем у вас одноэтажный дом 7 на 7 метров и высотой 3 метра. Давайте прикинем площадь, которую необходимо покрыть утеплителем. Двери-окна я для упрощения расчет - игнорирую. На стены нужно около 85 метров квадратных. Пол с потолком «потянут» ровно сотню квадратных метров. То есть, в сумме вам нужно около 180 квадратных метров утеплителя. То есть, это будет стоить 90 тыс. рублей. Свои допуски я делал в «плюс», поэтому реальная стоимость будет около 70 тыс.
Но не забудьте транспортировку.
Так как вы мне еще не прислали конструкцию вашей стены, то рискну предложить следующий вариант. Асбестоцементную облицовку оставляем в покое - она вам еще послужит не одно десятилетие. Давайте отдерем всю вагонку, и изнутри обложим утеплителем всю наружную стену по периметру. Потом набьем рейки и заново приколотим вагонку. До этого надо заняться полом. Если у вас есть возможность пробраться в подпол, я бы приклеил плиты теплоизолятора к черновому полу. По потолку сверху, то есть поверх перекрытия первого этажа тоже следует уложить утеплитель.
Почему я выбрал вагонку? Ее легче оторвать от существующих прогонов и потом без потерь качества - восстановить. Чего не скажешь об асбестоцементных листах. Является ли высказанные «истины» - абсолютом?
Совсем нет. По хорошему, следовало бы наклеить минераловатный утеплитель поверх асбестоцементных листов со стороны улицы, но при этом потребуется дополнительная облицовка, а это крайне удорожает весь объем переделок.
Быть может, наши дачники добавят к моим строкам еще дельные мысли.
Татьяна, что будет не ясно, пишите прямо сюда, будем корректировать вашу работу.
Удачи.
7dach.ru
Теплоизоляция стен здания с внутренней стороны
имеет ряд недостатков. Во-первых, нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. А по этому варианту утепления стен, чтобы исключить возможность работы теплоизоляции во влажном режиме, ее с внутренней стороны необходимо защищать пароизоляционным слоем. При отсутствии вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое и намоканию материала облицовки стен с их внутренней стороны. Это, в свою очередь будет способствовать образованию гнили и плесени, а в итоге к разрушению древесины. Во-вторых, несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, а граница холода-тепла в ее толще сдвинется в сторону внутренней поверхности. Но и, в-третьих, устройство теплоизоляции внутри дома ведет к уменьшению жилой площади здания, то есть, к ухудшению комфортности проживания.
Однако если утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом: устраивают несущий каркас, между стоек которого располагают в распор плиты утеплителя. Затем поверх плит утеплителя и каркаса закрепляют пароизоляционный материал, например «Изоспан-В». Поверх каркаса, для создания воздушного зазора между пароизоляцией и внутренней отделкой, закрепляют рейки толщиной 10÷20мм. Далее производят отделку стен помещения выбранным облицовочным материалом.
К использованию с внутренней стороны стен в качестве утеплителей вспененных полистирольных и аналогичных им материалов, надо подходить с осторожностью. Почти все из них если не горят, то поддерживают горение, выделяя при этом токсичные вещества, что чревато в экстремальных ситуациях летальным исходом или потерей здоровья. В качестве утеплителя лучше всего применять негорючие теплоизоляционные материалы на основе базальтового или стекловолокна.
Отделка и утепление стен здания изнутри не препятствует отделке фасадов. Однако если в дальнейшем фасады дома будут отделаны облицовочным материалом – сайдингом, то и утепление стен можно выполнить по наружному варианту. Такая схема утепления предполагает устройства каркаса, закрепления утеплителя, ветро-, гидроизоляционного защитного слоя, например, из «Изоспан-А». Далее к каркасу крепятся рейки – для создания воздушного зазора и наружная обшивка.
«Изоспан-А» служит для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг) при наружном утеплении стен. Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания.
blogstroiki.ru
Прежде всего домашних мастеров интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из основных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность . Соответственно, эти качества желательно сохранить.
Дерево, как известно, является горючим материалом. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.
Учитывая эти моменты, можно использовать следующие материалы для утепления дома:
Минеральная вата – это наиболее распространенный утеплитель.
Он отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим своим свойствам:
Следует отметить, что только базальтовая вата является экологичной. Кроме того, она наиболее термоустойчива. Поэтому для утепления деревянного дома используйте именно ее .
Правда, цена базальтовой ваты несколько выше каменной ваты и стекловаты:
Марка | Стоимость за 1м3 |
Isoroc Изоруф-В | 3990 |
ТЕХНОФАС Л | 3500 |
Эковер Лайт | 1950 |
ТЕХНОФЛОР | 4800 |
Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя в меньшей степени чем, к примеру, стекловата. Но, в любом случае, при работе с ней желательно защитить глаза и органы дыхания.
В целом же, на мой взгляд, базальтовая вата – это самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.
Экструдированный пенополистирол — это разновидность обычного пенопласта.
Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками, чем пенополистирол:
Вместе с тем, пеноплекс имеет и некоторые недостатки:
Ниже приведена стоимость на некоторые распространенные марки экструдированного пенополистирола:
Эковата является относительно новым теплоизоляционным материалом, который в последнее время становится все более популярным.
К его достоинствам относятся следующие моменты:
Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнить данным материалом лишь утепление пола или потолка.
Вот, и все самые распространенные утеплители, которые используют для утепления деревянных домов. Правда, существуют еще материалы, которые наносятся в виде пены, к примеру, пенополиуретан. Однако, самостоятельно выполнить ими утепление не получится, поэтому рассматривать их не будем.
Процесс утепления деревянного дома включает в себя три основных этапа:
Чтобы самостоятельно утеплить пол, вам понадобятся такие материалы:
Инструкция по утеплению пола выглядит так:
Надо сказать, что точно так же выполняется теплоизоляция перекрытия чердака, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балок перекрытия.
Следующий этап – это утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к данной процедуре надо лишь, если это действительно необходимо.
Гораздо целесообразней утеплять дом снаружи.
Дело в том, что внутреннее утепление содержит ряд недостатков:
Если же утепления изнутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая позволит минимизировать все негативные последствия от данной процедуры.
Итак, для утепления стен необходимо подготовить такие материалы:
Процесс утепления стен можно поделить на четыре основных этапа:
Чтобы подготовить своими руками стены к утеплению, нужно выполнить следующие действия:
Теперь надо обустроить вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не отсыревали .
Делается оно следующим образом:
Установите их на расстоянии 0,5м по вертикали, и 2-3 см по горизонтали. При этом старайтесь расположить их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Незначительные отклонения допускаются, так как плоскость каркаса можно подкорректировать на этапе установки стоек;
Теперь приступаем к сборке каркаса:
Чтобы стена получилась ровной, вначале установите вертикальные стойки (обязательно по уровню) по краям стены, т.е. возле углов, после чего натяните между ними нити . Это позволит вам выставить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними брусьями;
Чтобы обеспечить хорошую шумоизоляцию в жилье, следует выполнить минватой утепление внутренних стен, т.е. перегородок. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.
Теперь надо обшить каркас. Обычно для этих целей используют деревянные отделочные материалы – вагонку или блок-хаус.
Их монтаж осуществляется следующим образом:
Со стороны паза вгонку также можно закрепить саморезами, которые вкручивают в нижний гребень паза. Еще проще и быстрей выполнить фиксацию при помощи специальных крепежей – кляймеров;
На этом утепление стен внутри дома завершено.
Как я уже говорил выше, утепление потолка можно выполнить со стороны чердака. Однако, иногда возникает необходимость в монтаже утеплителя изнутри.
Если у вас подобная ситуация, нужно подготовить следующие материалы:
Монтаж утеплителя осуществляется следующим образом:
Вот, собственно, и вся информация о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.
Ознакомившись с технологией, вы можете смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как вы видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. По всем вопросам вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.