Как сделать септик из бетонных. Как правильно сделать монолитный септик из бетона и септик из бетонных колец? Хитрости для продления срока службы септика

Обустройство частного дома связано с множеством проблем. Одна из них – это монтаж автономной канализации. В качестве прочного оборудования для загородной недвижимости являются конструкции из бетона.

Они выдерживают частую эксплуатацию, их можно устанавливать самостоятельно или приобретать в качестве отдельной конструкции.

Покупка септика связана с выбором материала, емкости, финансовых возможностей и способа установки. Бетонные конструкции отличаются небольшими затратами при самостоятельном монтаже.

Со временем оборудование может обойтись дороже, так как придется его очищать при помощи вызова специальной техники. Одна процедура обходиться в 1 000 руб. , а проводят ее с каждым годом все чаще.

Заводские септики обойдутся для семьи до 4 человек от 60 000 руб . Их чистку следует проводить раз в год. К плюсам заводских конструкций также относят ее прочность и сервисное обслуживание.

Важно! Самостоятельные установки со временем разрушаются от агрессивного действия стоков и требуют затрат на восстановление.

Фото: трехкамерный септик из бетонных колец

Бетонные заводские септики, как правило, выполнены в виде конструкции из 3 секций. Они разделены перегородками для разделения стоков: первая камера для тяжелых фракций, вторая для более легких и третья для осветленных вод.

Минусы их использования:

• выполнение монтажа, только при помощи специальной техники;
• доочистка стоков, организация поля фильтрации;
• обслуживание ассенизационной техникой;
• много земляных работ.

Фото: устройство бетонного септика

К преимуществам использования заводских установок относят долговечность корпуса, простоту конструкции. Они не выталкиваются грунтом и не требуют дополнительного утепления.

Фаворит

Для местности с высокими подземными водами или глинистым грунтом рекомендуют устанавливать железобетонный септик. В качестве простой, выгодной и надежной системы канализации, используют оборудование Фаворит. Представлено оно двумя моделями:

Фаворит Плюс

Это трехкамерная емкость, изготовленная из армированного железобетона. Первая и вторая части объединены между собой в двухсекционный метатенк. Третий отсек выполняет функцию фильтрации, очищает и отводит стоки.

Фото: бетонный септик Фаворит плюс

Воды из дома по канализационному трубопроводу поступают в камеру А, предназначенную для задержания жиров, ПАВ, органических веществ.

Из них по истечению времени образуется биологически активная среда. В отсеке А происходит оседание крупных неорганических веществ, поэтому стоковые воды осветляются.

Монолитный бетонный септик Фаворит Плюс обслуживает семью, в которой проживает до 8 человек. Производительность стоков в сутки составляет до 1,5 м3, а степень очистки вод – 95%. Система готова выдержать температурный режим от 40 до -25 °C

Фаворит 2П

В отличие от первой модели, представляет собой четырехкамерное оборудование. и его технические характеристики такие же. Различие состоит в добавлении зоны для сбора и отведения очищенных вод.

После отсека биофильтр, стоки поступают в четвертую камеру, а оттуда выводятся с помощью насосного оборудования.

Фото: етонный септик Фаворит 2П

Для правильной работы септика необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха для развития бактерий.

Лотос

Представляет собой сооружение, предназначенное для механической и . Септик имеет три вида емкостей, которые готовы обслуживать дом, где постоянно проживает от 6 до 18 человек.

Лотос обрабатывает в сутки до 1м3 при 6 проживающих, до 2 м3 – 12 жителей в доме и до 3 м3 — при постойном проживании 18 людей.

Фото: бетонный септик Лотос

Он может использоваться в различных климатических условиях, на глинистых почвах и с высоким уровнем грунтовых вод. Степень обработки сточных вод сводится к показателю 95%. Система требует сервисного обслуживания 1 раз в 3-4 года.

Экосепт

В основе оборудования лежит обработка стоковых вод при помощи биохимического, механического и микробиологического воздействия.

Первые три отсека Экосепта предназначены для очистки стоков, их осветления и переработки осадка методом метанового сбраживания.

Осветленные воды самотеком отправляются в отсек биофильтра. Здесь происходит аэробная доочистка оставшихся органических веществ в воде.

Очищенная вода отводится из септика с помощью фильтрующего колодца на песчаных грунтах. Для глинистых почв используют дренажный насос, который выводит стоки через фильтрующую траншею.

Утепленный корпус Экосепта создает нужную среду для размножения бактерий, что важно для сохранения работоспособности системы при временном отсутствии поступлений стоков. Это позволяет использовать септик при сезонном проживании.

Фото: бетонный септик Экосепт

Экосепт имеет широкий модельный ряд, позволяющий использовать их в домах с постоянным проживанием людей от 4 до 21 человека. Спуск вод при этом в сутки составляет от 0,8 м3 до 3,8 м3. Гарантия на продукцию — 5 лет с момента приобретения. Каждые 3-5 лет рекомендуется проводить откачку ила и замену загрузки биофильтра.

Бетонный септик своими руками

Можно произвести самостоятельно. Монолитное сооружение считается недорогим, надежным и практичным в использовании.

Возведение септика по типу работ напоминает действия по ленточному или столбчатому фундаменту. В отличие от септика из других материалов монолитное строение отличается лучшей гидроизоляцией, большим объемом и прочностью.

К минусам относят высокую стоимость системы, необходимость в подготовительных работах (армирование, опалубка).

Важно! Полученное строение имеет низкую пропускную способность, поэтому потребуется организация дренажной системы.

Фото: монолитный бетонный септик

Устройство и схема

Септик может состоять из нескольких отделений для очистки стоков (от 1 до 3) и фильтрующей зоны. К основным схемам бетонных сооружений относятся:

Однокамерная конструкция

Наиболее простое сооружение для очистки стоков. Воды, поступая из дома, попадают в камеру для очистки, где твердые и тяжелые частички остаются на дне.

Они под действием анаэробных бактерий разлагаются и выделяют в среду метан и сероводород, затем превращаются в ил.

Моющие средства, жир и другие вещества всплывают наверх, образуя слой пены, который постепенно превращается во флотационную корку. Чтобы патрубки ею не засорялись, рекомендуется использовать тройники.

Габариты однокамерного бетонного септика: длина должна быть в 2-3 раза больше его ширины, глубина уровня жидкости не менее 90 см , объем от 2800 до 5700 л в соотношении спален от 2 до 6 .

Фото: однокамерный септик из бетонных колец своими руками

Двухкамерный септик

Такая конструкция обеспечивает меньшее поступление взвеси во вторую часть системы. При ее использовании нерастворимый осадок не переходит в аэрационное поле или , что продлевает его эксплуатацию.

В верхней части оборудования располагают люки для каждого отделения. Очистку от стоков проводят 1 раз в течение 3-5 лет.

При установке щебеночного фильтра во второй камере происходит дополнительная очистка стоков. Для этого используется гранитный щебень 20 мм, который не допускает проникновение нерастворимого осадка в дренажное сооружение.

Фото: схема двухкамерного бетонного септика своими руками

Септик с тремя отделениями

Первая секция предназначена для осветления стоков анаэробными бактериями и осадка нерастворимых веществ. Во второй части с помощью компрессора происходит нагнетание воздуха.

Это способствует смешиванию неорганических остатков с активными бактериями и быстрой их переработки. Нерастворимые частицы оседают на дне этой секции.

Очищенные стойки отправляются в следующую часть бетонного септика, где они также проходят дополнительную аэрацию. При помощи дренажного насоса происходит частичное сбрасывание стоков в дренажную траншею или фильтрующий колодец.

При установке двух насосов, можно половину вод из последней части отправлять в первую секцию для доочистки. Такая схема уменьшить количество азота в стоках на 60%.

При монтаже дозатора хлорирования в последнюю камеру происходит обеззараживание вод. Его применение закрывает возможность возврата стоков в первое отделение септика.

Фото: трехкамерный бетонный септик

Монтаж

Из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

• состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
• размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
• расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
• дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Копка ямы

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Фото: подготовка котлована

Возведение опалубки

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

• в качестве щитов ДСП;
• куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
• арматурные прутья;
• для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

• проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
• подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
• через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Фото: установка опалубки

Бетонные работы

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

• залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
• достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
• залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Фото: заливка стен

Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным.

Перекрытие септика

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

• располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
• устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
• монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

• прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
• проводят заливку цементным раствором.

Фото: заливка перекрытия цементным раствором

На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

Видео о том, как производится заливка септика

Гидроизоляция

Гидроизоляция септика выполняется с целью недопущения загрязнения окружающего грунта и попадания вредных веществ в подземные воды.

Также она необходима, чтобы предупредить разрушение бетона, которое происходит под воздействием агрессивной среды. Отходы жизнедеятельности человека могут привести к коррозии бетона, а в следствии к сокращению срока службы септика.

В монолитном бетонном септике выполняют только внутреннюю изоляцию. Для этого после возведения и застывания стен, на них наносят специальные растворы, мастику, жидкое стекло.

Работы проводят следующим образом, на всю бетонную поверхность наносят гидроизоляционный материал, например акваизол. Затем сверху него делают стяжку из цемента и жидкого стекла в 25-30 см (на ведро раствора 1,5-2 ст. жидкости).

Фото: гидроизоляционный материал — акваизол

Возможные поломки и ремонт

Любое устройство, как бы оно не было надежно устроено, со временем начинает ломаться. Продлить срок службы системы помогут профилактические работы.

Для септика это постоянное обеспечение вентиляции для развития бактерий и наблюдение за уровнем сточных вод. Среди наиболее частых поломок выделяют следующие:

Засорение отстойника

Происходит по причине перегнивания органических веществ под действием аэрации. Большое их накопление приводит к засорению конструкции.

Для очистки отстойника заказывают машину ассенизатор, которая проводит откачку накоплений с помощью насоса. После этого необходимо тщательно проверить отсек на целостность и при необходимости провести восстановительные работы. Затем систему можно запускать в работу.

Фото: откачка септика

Повреждение стенки септика

Для устранения необходимо полностью спустить воду из канализации. Затем найти место, которое дает течь. Небольшие повреждения можно обработать средством, устраняющим жир, а затем сделать заплатку.

Если имеется сильное разрушение, тогда необходим демонтаж всей стены. Затем выполняется заливка цементным раствором, как при установке бетонного септика.

Фото: повреждение стенки септика

Кислотная коррозия бетона

Для ее устранения необходимо выполнить капитальные ремонтные работы. Проводят обработку поверхностей специальным раствором, например Дегидрол люкс.

С его помощью делают заделку оголенной арматуры, образовавшихся трещин, выбоин и сколов. Также обрабатывают стыки бетонной стены с металлической трубой. Затем для восстановления разрушенного слоя на поверхность наносят жидкость для придания устойчивости от коррозии.

Следующий шаг – это создание на поверхности гидроизолирующего защитного слоя и обработка кислозащитным средством.

Фото: кислотная коррозия бетона

Есть повреждения, которые сложно устранить самостоятельно и тогда необходимо обращаться к услугам профессионалов.

К ним относят следующие работы:

• поломка фильтров, требующая их ремонта или демонтажа;
• замена мембран компресса, которую проводят каждые 3-5 лет;
• промывка и очистка секций от накоплений.

Цены

Регион	Название бетонного септика	Стоимость
Москва	Фаворит 2П	60 000 руб.
Москва	Фаворит Плюс	55 000 руб.
Московская область	Фаворит 2П	68 500 руб.
Московская область	Фаворит Плюс	63 500 руб.
Москва	Лотос, производительность 3 м3	165 000 руб.
Москва	Лотос, производительность 1,5 м3	115 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 0,8 м3	49 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 1,5 м3	65 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 2,2 м3	95 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 3,2 м3	120 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 3,8 м3	140 000 руб.
Чехов	Экосепт, производительность. 2,2 м3	94 500 руб.

Бетонный септик – это строение из бетонных колец, которое позволяет своевременно очищать воду в стоках, хотя бы до состояния, в котором ее безопасно будет отправить в грунт участка, не боясь за возможные токсины и вредоносные для растений вещества. Одна из главных целей – это уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Септик являет собой специальное углубление, которое делится на 4 зоны:

• Сегмент первичного скопления сточных отходов . В данный отсек сводятся канализационные стоки из дома, происходит начальное разделение. Тяжелые элементы падают осадком на дно, а легкая пена всплывает наверх, в середине же остается концентрированная жидкость.
• Сегмент анаэробного распада . В этой зоне нет доступа к кислороду, поэтому в данной массе живут и размножаются анаэробные микроорганизмы, которые занимаются разложением жира, сложных углеводов и различных химических веществ на простые нитраты и газ сероводород, а в остатке получается вода и ил.
• Участок аэробного распада . Здесь кислород наоборот присутствует, и к работе приступают аэробные бактерии, которые совершают разложение сложных веществ, которые при реакции окисления оседают на дно или всплывают.
• Участок фильтрации и дренирования . После того, как предыдущие зоны пройдены, вода уже достаточно чистая, ее можно отправить в грунт без вреда для окружающей среды. В ее составе остались лишь простые вещества, которые растения смогут переработать.

Вода проходит достаточную очистку, а ил, который выпал осадком на дне, можно использовать в качестве удобрения для флоры. Достать его, рекомендуем, с помощью дренажного насоса.

Исходя из конструкции, монолитный септик представляет один резервуар, однако намного эффективнее делить его на несколько. Поэтому и выстраивают из бетонных колец 2-3 шахты, которые соединяются в одну систему трубами. Первый отсек собирает стоки, и здесь же происходит первичное деление, анаэробное разложение и частично происходит третья фаза. Во втором резервуаре накапливается и отстаивается очищенная вода, потом через фильтрующий слой переходит в грунт.

Примечание! Если во втором колодце глухое дно без выхода к дренажной системе, то в нем накапливается ил и настаивается вода.

Преимущества бетонного септика

Септик из бетона имеет большое преимущество перед пластиковыми и железными моделями. Итак, рассмотрим их подробнее:

• Механическая прочность . Септики бетонные могут проработать не одно, и не два десятилетия. На него не влияет коррозия и повреждения.
• Герметичность . Данный вид септика не имеет швов, что исключает разнообразные протечки сточных отходов. Эта вероятность близка к нулю.
• Устойчивость . Монтируются они сложнее, чем пластиковые, однако, при пучение грунта он никогда не всплывет.
• Срок работы . Пластиковые служат намного меньше.
• Легкость сервисного обслуживания . Не требуют особых стараний.Виды строений бетонных септиков

Выбор необходимой схемы зависит от целей эксплуатации и количества требуемых очистки отходов. Бывают таких видов:

• Однокамерные;
• Двухкамерные;
• Трехкамерные.

Рассмотрим более подробно каждый тип.

Септик с одной камерой

Это самый простой метод для очистки сточных вод. Камера работает как отстойник. На дно оседают твердые отходы, где они подвергаются воздействию работы анаэробных биоактиваторов и в итоге превращаются в ил. Легкие элементы стока, наоборот, всплывают наверх, где со временем образуют флотационную пленку.

Вода, которая отстоялась в средней части колодца, далее перетекает в фильтрационные отсеки для доочистки. Эта система хорошо подойдет для дачи.

Вывод. Основным недостатком является возможное засорение труб в фильтрационных отсеках. Это может произойти из-за попадания твердых материй.

Септик с двумя камерами

Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц. Данный монолитный бетонный септик повышает срок годности фильтров, поскольку они защищены от взвешенных материй.

Чтоб повысить качество работы, можно добавить в систему второй камеры щебневый фильтр.

Трехкамерный септик

Система монолитного септика имеет в основном такую схему работы:

• Первый отсек – камера-отстойник, где анаэробные бактерии перерабатывают твердые отходы;
• Второй отсек – камера, где происходит аэробно-аэрационная обработка стока. Есть наличие компрессора, который периодически подает кислород.
• Третий сектор – это так называемая насосная камера. Отсюда жидкость попадает на доочистку в фильтрационный отсек.

Как сделать бетонный септик своими руками?

Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.

Как правильно выбрать место?

Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:

1. От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
2. Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.

Совет! В том случае если же септик размещен более 20 м от дома, рекомендуется на каждых 15 м трубопровода ставить резервные колодцы и на каждом его повороте.

Подготовительный этап

Основные правила и действия на начальном этапе установки:

• Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится 5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.

Совет! Прежде чем приобретать кольца, необходимо построить колодец и сделать замеры, иначе они могут не подойти и нарушить систему.

• Второе, что мы делаем, это проводим расчёты. Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии.
• Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий. Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.

Совет: Сток из раковины отличаются от стока из туалета, поэтому мы рекомендуем ставить два рукава.

Установка бетонного септика

Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.

Выполняем данную последовательность действий:

1. Сначала вырываем котлован;
2. В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;

Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.

1. Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
2. Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
3. Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.

• Необходимо для строительства применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также - 1200 кг щебня.
• Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
• Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
• Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
• Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
• Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
• Из обрезных досок собирайте опалубку;
• Стены желательно залить за один подход.

Последний этап – заливка бетоном крышки

• Выдерживаем две недели, после того как залили стены, и снимаем опалубку, чтоб осмотреть на наличие дефектов. При выявлении исправляем их.
• Перекрытие армируем также как и дно. Только в этом случае используем арматуру с диаметром прута – 12 мм. Слой бетона должен быть 3 см.
• Перед тем как засыпать крышку, дают всему высохнуть 2 недели. Чтоб бетон осушился одинаково во всех местах, покрываем все пленкой.

Вывод: как видим, построить септик самостоятельно не так сложно, если использовать землеройную и другую технику, то работа будет еще легче. Однако – это долгий процесс и нужно, иметь терпение.

Для септика выкопал круглую яму радиусом 1 м + 12 см (диаметром 2 метра 24 сантиметра). Контур ямы «чертил» с помощью самодельного циркуля. В доске толщиной 2…3 см и длиной больше метра с одного края просверлил отверстие под стальной штырь, отмерил от отверстия 112 см, и обрезал доску. В центре будущей ямы вбил штырь в землю через отверстие в доске, по другому краю доски копал контур ямы, проворачивая конец доски по кругу. Вид циркуля вот такой, карандаш торчит, это я уже потом этим циркулем рисовал полукруги на шалевке.

Начало копания, снят слой грунта, и сложен отдельно в сторону.

Яма готова, глубина 180…190 см.

Для изготовления опалубки я заготовил четыре щита из обрезков шалевки длиной 60 см, ширина каждого щита около 170 см, шалевки в щитах скрепил стальной лентой и гвоздями, ленту снял со старого кинескопа 61ЛК5Ц (бандаж от кинескопа советского цветного телевизора диагональю 61 см). Дальше на фото эти щиты можно увидеть. Гвозди длиной около 4 см не добивая до конца, загибал, чтобы не пролезали через шалевку 2 см. И так, подготовка к бетонированию первого яруса. По периметру ямы на песок устанавливаем наши щиты, отступая от стенок ямы около 12 см, металлическая лента в середину ямы. Из шалевки выпилил несколько полумесяцев с радиусом закругления 1 метр, для этого в шалевке нашего циркуля сверлим отверстие от центра 1 м, для карандаша. Штырь циркуля вбил в землю, карандашом что в дырке рисовал на шалевках закругления, потом обрезал шалевки по дуге на пиле деревообрабатывающего станка. По периметру ямы вбил колышки и на них прибил полумесяцы, на фото видно. Низ круглой опалубки из середины ямы немного присыпал песком. Первый ярус опалубки готов, фотографии после бетонирования первого яруса.

Бетонировать надо постепенно, со всех сторон, как только по всему периметру ляжет немного бетона, надо подсыпать больше песка под опалубку изнутри ямы, чтобы низ опалубки не выехал вовнутрь ямы. Описываю процесс бетонирования, потому что мы тут немного ошиблись, песка сразу подсыпал мало, а бетонировать начали с одной стороны до половины высоты, продвигаясь по периметру, по этому низ опалубки немного вылез во внутрь, к тому же, когда бетон сомкнулся по периметру, пришлось удалить из опалубки одну шалевку, так как опалубка съехала. Но если бетонировать со всех сторон, то шалевки опалубки равномерно зажимаются, и никуда не съезжают, это уже по опыту второго и третьего ярусов. Да, забыл, на опалубку я прикалывал кнопками полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не контактировал с деревом. Снял опалубку, на фото видны щиты, сбитые лентой от кинескопа.

На предыдущем и следующем фото видны борозды, оставленные пленкой, это из-за того, что опалубка съехала, по этому пленку покоробило. Еще при бетонировании надо после укладки каждого ведра бетона, этот бетон хорошо затолкать (пошевелить) деревянной палкой, для того, чтобы в бетоне не осталось пустот. В общем, на первом ярусе мы учились, были у нас и пустоты в бетоне (тоже видны на фото), пустоты на первом ярусе я потом заделывал раствором. Второй и третий ярус делали так, как здесь описываю. Второй ярус опалубки делал, из этих же щитов, для этого разделенные на четыре гибкие щиты установил на первое бетонное кольцо, забил новые колышки (более длинные) и на них полумесяцы так, чтобы верхняя плоскость полумесяцев была чуть выше верха бетонного кольца. Опалубку второго яруса распер полумесяцами сверху и снизу, для этого надо изготовить еще полумесяцы.

Верхние полумесяцы прибил к колышкам, вбитым в песок под наклоном, Второй ярус забетонировали.

Для третьего яруса опалубку я не стал разбирать, просо поднял ее постепенно со всех сторон на 40 см, поджимая монтировкой и подкладывая под низ кирпичи, потом прибил опалубку к сырому бетону гвоздями, гвозди через сутки после бетонирования нормально лезут в бетон. Пленка местами поднялась вместе с опалубкой, а местами осталась на бетоне ниже, ну и черт с ней. Распорку полумесяцами выполнил на высоте 15…20 см от низа опалубки, второй ярус распорки не понадобился, по этому все имеющиеся полумесяцы я прибил в два ряда один на другой, так прочнее. Колышки тоже на косую, низ колышек ближе к центру ямы.

Забетонировали третий ярус, как видите верх опалубки никуда не вывалился, потому что опалубка немного напущена вниз, на бетонное кольцо второго яруса.

Через сутки снял опалубку третьего яруса и подготовил опалубку для крышки ямы, фото не сделал, скажу, что по периметру прибил на деревянные стойки те же полумесяцы, а середину ямы забил теми же 60 см шалевками, прибитыми к балкам, которые опираются на деревянные опоры. Опоры устанавливал на дно ямы, в землю их вкапывать не надо, так легко регулировать высоту опор, подсыпая песок под опоры, или немного углубляя в землю. Дальше пленка кнопками, и арматура, арматуры уже не было в хозяйстве, так как это не первый погреем за время строительства, по этому вместо арматуры пошло все, что попалось под руку.

Эти железки скрутил проволокой, а по периметру ямы, под железки подложил кусочки битого кирпича, чтобы высота от опалубки до железа была минимум 2 см, это чтоб свободно затекал бетон под низ металла. Да еще, до арматуры, место для люка выложил половинками кирпича, на ребро, на растворе, глина с песком 50% на 50%.

Забетонировали.

Убрал кирпичи, что на глине с песком, разобрались легко, от бетонирования три дня назад глина была еще мокрая.

Дырку в опалубке решил сразу прорезать, часть опор в яме вывалилась.

Подпорки и опалубку убирал из ямы недели через две, хотя, думаю, оно и на третий день не обвалилось бы, бетон который остался, немного не рассчитали, его вывернули на кучу со щебенкой, через три дня пришлось кувалдой разбивать. Будете повторять мою конструкцию, не забудьте вложить в бетон деревянные чурки для труб, я не забыл: для входной трубы, выходной и для вентиляционной в крышку.

Вставил люк.

Дно септика тоже забетонировали, накладывая под стенками больше бетона, а к середине ямы меньше.

Фильтрующий колодец. Фильтрующий колодец выкопал на расстоянии метров 4…5 от края септика. Сначала выкопал яму, сверху около 1,5 м в диаметре, а низ, 2 м в диаметре. Обложил яму изнутри бывшим в употреблении кирпичом, в основном из половинок, в кладке оставил дырки, вообще-то фотографии лучше расскажут.

Фильтрующий колодец с дыркам меж кирпичей

Труба от септика до колодца - потребует максимального утепления в условиях средней полосы России (экструзионный пенополистирол)

Заготовка для отливки крышки колодца

Изготовление люка

Залили крышку (арматура уложена, просто не снята на фото)

Общий вид наружной канализации, траншея, септик и фильтрующий колодец вдали, на фото еще не засыпаны землей.

Вот такой септик своими руками получился, и думаю что если есть желание и немного терпения, данную схему можно реализовать и совсем недорого.

Милхауз - mlhouse.ru

imhodom.ru

Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации. Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.

Подготовка ямы под септик

Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.

Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра. Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.

Выставление опалубки

Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.

Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной. На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.

Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.

Процесс заливки стен септика

При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.

Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.

После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.

Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.

Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное - соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.

Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.

Монтаж и заливка перекрытия

После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).

После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.

Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки. Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.

Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

stroi-specialist.ru

Септик своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Возможно ли, построить септик своими руками? Вполне возможно. В первую очередь, необходимо учесть нагрузку на септик и время его использования. К примеру, если вы устраиваете септик на даче, который будет использоваться периодически только в теплое время года, это одно, а если вам требуется септик для постоянного использования круглое время года это совсем другое.

Предположим, нам необходим септик для постоянного использования в любое время года. Сразу стоит определиться, как мы его собираемся использовать. Ведь существуют септики для обслуживания только раковин и душевых комнат, а существуют септики для обслуживания загородного дома, в котором помимо всего перечисленного установлен и унитаз.

Виды септиков

Это наиболее сложные септики по своему устройству. Если септики, обслуживающие раковины и ванные допускают небольшую утечку в почву, данные септики при небольшой утечке, способны отравить все прилегающие грунтовые воды и тем самым нанести непоправимый ущерб экологическому состоянию почвы. Септики, обслуживающие раковины и ванные предполагают содержание сточных вод, совершенно безвредным для окружающей среды. Но так как, в современном мире для мытья посуды и купания используется большое количество различных моющих средств химического происхождения, септики и в том и в другом случае, должны быть герметичны.

Проблемы того или иного вида септика

Можно использовать под септик различные емкости большой вместительности или использовать бетонные кольца. Используя емкость, мы сталкиваемся с проблемой необходимости частой откачки сточной массы. Бетонные кольца не гарантируют полной герметичности при использовании нескольких колец с целью получения большего объема. Поэтому самым лучшим вариантом, послужит бетонный септик построенный полностью самостоятельно.

Расположение

Для начала, определимся с расположением септика. У него должен быть свободный доступ для откачки машиной ассенизатором. Следующим этапом, стоит рытье котлована. Вот тут проблемой может стать уровень грунтовых вод на вашем участке. При высоком уровне мы практически лишаемся возможности устроить бетонный септик большого объема. Можно конечно построить очень широкий септик, но это повлечет за собой занимание лишней площади на участке. В том и ином случае, строительство необходимо проводить во время наименьшего уровня грунтовых вод.

Днище септика

Котлован вырыт. Засыпаем на дно слой мелкого щебня толщиной в 150 – 200 мм. Гидроизоляцию не проводим по одной простой причине, если внутри будет находиться вода не стоит гидроизолировать снаружи. Следующий этап, заливка дна будущего септика. Если на вашем участке почва малосоленая или совсем не соленая, можно использовать цемент марки ПЦ – 400 или 500. Но все же, лучшим вариантом, учитывая агрессивность канализационных стоков, следует взять сульфатостойкий цемент ССПЦ – 500. Данный цемент, позволит вашему септику хорошо противостоять агрессивным стокам и долгие годы служить вам верой и правдой.

Цемент для бетона

Сам по себе сульфатостойкий цемент предназначен для изготовления изделий использующихся в агрессивной среде. Основные свои характеристики, бетон, приготовленный из данного цемента, приобретает на 28 сутки после заливания. Обозначение «Д» в марке цемента, обозначает процент добавок в данном виде. В нашем случае лучше применять ССПЦ-500 Д0, т.е. без добавок. Процентное соотношение раствора, можно прочитать на этикетке цемента указанной заводом-изготовителем.

Подготовка к армированию

По краям засыпки вбиваются отрезки арматуры такой длины, чтобы после заливания раствором на его поверхностью торчало 200 -250 мм. Арматуру для нашего септика стоит использовать с периодическим профилем. Не стоит использовать гладкую арматуру. Диаметр должен быть не менее 12 мм. Может возникнуть вопрос, для чего такая прочность? Если мы решили построить долговечный септик, рассчитанный на большой объем, таким образом, мы гарантированно получим прочную конструкцию, рассчитанную на длительный срок эксплуатации. Еще одним важным фактором, является получение прочного перекрытия, «крыши» септика. В дальнейшем станет понятно, для чего это требуется.

Можно заливать дно септика. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы пропитать слой щебня. Разравнивание производится с помощью «гладилки», это самодельное приспособление наподобие швабры с длинной ручкой. Во время высыхание требуется смачивать поверхность водой, чтобы избежать растрескивания бетона, из-за неравномерного высыхания. Верхняя часть будет сохнуть значительно быстрее части прилегающей к земле.

Армирование и заливка стен септика

После недели высыхания раствора, можно приступать к заливу стен. Для этого потребуется возвести опалубку. Но прежде, с помощью вязальной проволоки, привязываем пруты арматуры ко всем штырям, выходящим из дна септика. Длина арматуры может быть различной, единственное условие она должна выходить из будущей стены не менее чем на 200 – 250 мм. Пруты можно слегка отогнуть к стенам котлована, чтобы обеспечить нормальный монтаж опалубки. Опалубка должна быть довольно устойчивой, чтобы выдержать давление бетона. Для этого используются распорки, установленные в противоположные стены опалубки и закрепленные гвоздями.

Опалубка установлена. Не забываем вставить гильзу на место входной трубы. После чего, выравниваем вертикальную арматуру и регулируем каждый прут по центру нашей будущей стены. Зафиксировать их можно с помощью той же вязальной проволоки. Теперь все готово. Можно заливать раствор. Желательно заливку произвести в один день, для обеспечения хорошей герметизации. В таком виде, оставляем раствор схватываться не менее двух, трех недель.

Устройство опалубки перекрытия септика

Опалубку можно снимать. Осталось сделать крышу нашего септика. Вариантов множество. Можно закрыть досками, но со временем они сгниют, можно покрыть железом. Но если мы решили сделать качественный бетонный септик своими руками, будем использовать бетон.

Необходимо установить опалубку для крыши. Опалубка должна быть прочной. Ведь нагрузка бетона будет достаточно большой. Конечно, можно использовать 10 мм фанеру, но если ее нет, не стоит для крыши септика приобретать ее специально. Для опалубки подойдут и доски. Их преимущество заключается в том, что в дальнейшем их можно вынуть из септика разобрав опалубку, фанера не позволит этого сделать.

Собирать опалубку необходимо таким образом, чтобы ее впоследствии легко можно было разобрать. Опалубка устанавливается внутри септика на уровне ниже стен приблизительно на 10 – 15 мм. Тут самым главным являются упоры. На них ляжет главная нагрузка. Существуют специальные телескопические, регулируемые упоры для потолков. За неимением их, поступим следующим образом. Упоры должны быть такой длинны, чтобы один конец упирался в опалубку, а нижняя часть не доходила до днища септика на 50 – 60 мм. Туда стоит вставить деревянные клинья соответствующей толщины. Клинья необходимо вставлять с таким расчетом, чтобы впоследствии можно было легко их выбить, освобождая, таким образом, саму опору. После заливки крыши, нагрузка ее на опоры будет значительным.

Армирование и заливка перекрытия септика

На уложенные и сбитые доски кладем слой рубероида. Этим мы герметизируем опалубку от протекания раствора. Не забываем отверстия для крышки и вентиляции. Теперь можно согнуть концы выступающей арматуры стен, внутрь под углом 90 градусов.

Используя дополнительные пруты арматуры, соединяем противоположные концы стеновой арматуры между собой. В итоге должна получиться своеобразная решетка из арматуры. Она должна располагаться над опалубкой на расстояние 70 – 80 мм. Если толщина перекрытия будет в пределах 150 – 200 мм, решетка окажется приблизительно в середине. Для того чтобы поддержать этот зазор во время заливки, между решеткой и опалубкой подкладываем куски щебня или кирпича соответствующей толщины в нескольких местах. Можно заливать раствор. Оставляем его застывать в течение двух, трех недель.

Теперь необходимо снять опалубку. Снимая опалубку внутри замкнутого пространства, необходимо соблюдать меры предосторожности. Вначале следует снять опоры с одного края. Делается это выбиванием распорных кольев под опорами. Выбив колья, следует осторожно разобрать опалубку. Вот тут будет очень уместным то, что опалубка собранна с помощью шурупов. Таким образом, постепенно удаляются все опоры и опалубка одновременно.

Подключение вводного трубопровода

В итоге мы получили надежный и довольно объемный септик. Остается только подключить трубопровод сливной канализации и установить крышку. Преимущества данной конструкции заключается в том, что можно построить септик практически любого размера. Он не обязательно должен быть квадратным, прямоугольным и т.д. Конфигурация может иметь различную форму. Таким образом, септик можно подогнать под любой участок местности независимо от построек и площади.

Засыпать септик можно полностью, оставляя на поверхности только крышку. Армированная арматурой верхняя часть, является довольно крепким перекрытием, позволяющим в дальнейшем использовать площадь по своему усмотрению.

Дополнительные доработки и эксплуатация септика

Для откачки содержимого септика, можно использовать еще одну хитрость. В период строительства можно предусмотреть специальный откачивающий трубопровод, выведенный за пределы участка. Таким образом, доступ к откачке после засыпки септика и устройства над ним, к примеру, газона будет всегда открыт.

При желании, внутри септика, возможно устройство дополнительных камер предварительной очистки сточных вод. Для этого не потребуется использование специальных приспособлений, впрочем, этого в свою очередь исключать нельзя.

Достаточно из бетона или любых отходов строительства, возвести внутри септика перегородку и улавливатель для твердых частиц. Таким образом, септик может состоять из одной, двух или более сообщающихся между собой камер. В первой будут собираться основные отходы, которые впоследствии можно удалять методом откачки.

Улавливатель крупных частиц это не, что иное, как обычная решетка из материала мало подверженного агрессивному воздействию сточных вод. Таким материалом может послужить пластик с пропиленными крупными отверстиями. В итоге в самой последней камере, будет скапливаться вода, содержащая минимальное количество отходов. При определенном расположении участка, данная жидкость может сбрасываться для ее дальнейшего испарения. Этим мы добьемся более продолжительной работы нашего септика, без необходимости откачки сточной массы.

Как становится ясно, построить надежный септик своими руками вполне возможно. Конечно, на его возведение потребуется значительно сил и времени. Но при желании, выполнить эту работу по силам даже одному человеку. Материалы, использованные при его строительстве, вполне доступны. Единственное это их количество, но оно напрямую зависит от величины сооружения. В любом случае это окажется намного дешевле, применения септиков аналогичного объема предлагаемого различными специализированными компаниями.

Еще важным фактом является то, что мы подстраиваем септик под сам участок, а не наоборот. К примеру, устроив такой септик на участке и разбив над ним газон или клумбу, ничто в дальнейшем не напомнит о его существовании.

Конечно, потребуются знания и определенные навыки в строительстве, да и смекалка не помешает. Но в основном, работа выполнима и учитывая все преимущества, что мы получим в дальнейшем от наличия собственной канализации, как говорится, игра стоит свеч. Вполне возможно устройство подобных септиков на границе двух участков. Конечно, перед их строительством необходимо учесть приблизительный объем сточных вод двух домов. Но в итоге это окажется намного дешевле, и при строительстве пара дополнительных рук не помешает. Здесь рассмотрено общее устройство основной конструкции септика. При желании можно внести в него как ранее говорилось, дополнительные усовершенствования и улучшения, по собственному усмотрению.

Онлайн-видео о том, как построить септик своими руками

moy-domik.com

устройство на участке, правила, строительство

Для обустройства надежной и бесперебойно функционирующей канализационной системы на дачном участке вам может понадобиться сделать септик своими руками: своими руками - потому что так выйдет и дешевле, и скорее всего, качественнее. Конечно, можно приобрести готовый септик промышленного производства, но стоят такие септики довольно дорого.

Так зачем переплачивать, если конструкцию, практически ничем не уступающую фабричному септику по эксплуатационным характеристикам, можно сделать самостоятельно?

Для начала определимся – почему именно септик? Очень часто (даже в специализированной литературе) встречаются советы по обустройству наиболее простого резервуара для канализационных стоков – выгребной ямы.

С одной стороны, в таких предложениях есть рациональное зерно – выгребная яма проще по конструкции (следовательно – обойдется дешевле), да и обустраивается быстрее септика. Только вот одна загвоздка – выкачивать нечистоты из выгребной ямы приходится довольно часто, что достаточно накладно само по себе.

Кроме того, высока вероятность следующей ситуации: вы первый откачиваете стоки из выгребной ямы, а затем – она начинает наполняться гораздо быстрее.

Приводит к этому нарушение водопроницаемости почвы, и если такое произошло – то как минимум пару раз за сезон вам придется вызывать ассенизаторов. Ну, или копать новую выгребную яму, а старую – как-то перекрывать или нейтрализовывать.

Можно, конечно, прибегнуть к ухищрениям, пробурить несколько шурфов вглубь ямы, расширить ее, в конце концов. Однако все это, как вы сами понимаете, полумеры, которые если и принесут результат, то на очень короткое время.

В общем, в обустройстве выгребной ямы кроется та самая простота, которая, согласно пословице, хуже воровства. Другое дело – правильно устроенный септик.

При условии, что вы соблюдали все правила устройства септика, единожды возведенный септик способен прослужит практически вечно. Так что если вы решили обустраиваться на участке, что называется, всерьез и надолго – нам предстоит устройство септика своими руками.

Обустройство септика: котлован

Начало работы над септиком любой конструкции – это обустройство котлована. Если вы решили обустраивать септик самостоятельно, то первое, что вам необходимо - это определиться с габаритами котлована, и соответственно – рассчитать объем необходимых земляных работ.

Существует множество формул для расчета оптимального объема котлована, однако, как правило, большинство из них в результате дает весьма сходные цифры. Все дело в том, что правильно обустроенная система водоотведения в септике позволяет минимизировать объем котлована.

Даже для суточного потребления в полтора кубометра воды (а в реальности эти объемы намного ниже) будет вполне достаточно септика, обустраиваемого в котловане объемом 8 кубических метров, т.е. 2х2х2м. Такой котлован и выкопать можно относительно быстро, и «запас производственных мощностей» для септика он обеспечивает вполне приличный.

Важно! Максимально объем котлована можно увеличить до 12 кубометров, углубив септик не на 2, а на2,5 метра. Больше – уже излишество: такой объем вы не сможете заполнить, как ни старайтесь.

Определились с объемом – приступаем к рытью котлована. Если вы твердо решили сделать септик для дома своими руками, не привлекая ни единого человека – копайте сами, если же возможности позволяют – наймите несколько рабочих или экскаватор.

Здесь только вы сможете определиться, что для вас важнее: сроки устройства септика в частном доме или экономия финансовых средств.

Реклама

Обустройство септика: опалубка

Следующий этап обустройства септика – возведение опалубки. Заняться подготовительными работами можно, пока рабочие занимаются выемкой требуемого количества кубометров земли.

Для опалубки вам понадобстся:

• Листы osb (ориентировано-стружечной плиты)
• Деревянный брус
• Обрезки пластиковых канализационных труб

Прикинув в первом приближении габариты будущего септика, начинаем подготовку опалубки. Для того, чтобы сделать площадь всасывания воды в грунт из септика максимальной, в опалубке нужно обустроить водоотводящие отверстия.

Для обеспечения этого импровизированного дренажа в листах osb с шагом 25-30 смпрорезаем отверстия, диаметр которых равен диаметру имеющихся обрезков трубы.

Для придания опалубке достаточной жесткости с помощью саморезов крепим к osb брус (20х30 или 30х40 – в самый раз, толще не нужно). Через каждые 50 см горизонтальные брусья дополнительно укрепляем с помощью вертикальных ребер жесткости.

Оптимальный вариант с точки зрения трудозатрат и экономии материала -изготовление разборной опалубки. Т.е. вы изготавливаете опалубку для половины котлована, а после использования – переставляете ее для другой половины.

При этом должны сниматься не только стенки, но и сами плиты osb должны подлежать разборке – иначе с монтажом опалубки из цельных листов 2х2м вы намучаетесь.

Следующий важный момент, с которым вы столкнетесь, проводя строительство септика своими руками – это закрепление листов опалубки в котловане.

Правильное закрепление опалубки очень важно, иначе заливаемый бетон своей массой раздавит форму, и все ваши усилия сойдут «на нет».

Для закрепления опалубки в котловане используем деревянный брус, с помощью которого расклиниваем листы опалубки в яме. Когда листы надежно закреплены и расклинены – вставляем обрезки канализационной трубы в предварительно проделанные отверстия.

Пройдя через щиты опалубки, трубы следует вбить в грунт как минимум на 50 мм– иначе под воздействием массы бетона трубы будут вывернуты из опалубки, и бетон через отверстия просто выльется в котлован.

Обустройство септика: бетонирование сливной ямы

Итак, опалубка готова, установлена в котловане и правильно расклинена. Гильзы из обрезков пластиковых канализационных труб вставлены в отверстия щитов опалубки и забиты в грунт. Все подготовительные работы завершены – можно приступать к заливке бетона.

Планируя самостоятельное устройство септика на участке, следует позаботиться от таком приспособлении, как бетономешалка.

В данной ситуации это устройство просто незаменимо, так как вручную приготовить такое количество бетона вам просто не под силу.

Оптимальный «рецепт» бетона для обустройства сливной ямы нашего будущего септика – вполне классический: одна часть цемента, две части песка, две части щебня (желательно мелкой фракции). Все это перемешиваем с водой до достижения оптимальной консистенции – не слишком жидкой, ив то же время – достаточно текучей для заливки в опалубки.

Дополнительным плюсом для прочности вашей сливной ямы будет армирование бетона (железобетон, пусть даже кустарный, по своим свойствам намного превосходит обычный бетон).

В качестве армировки подойдет любой имеющийся в наличии металл, исключая все виды труб. Оптимальным все же является использование специальных арматурных прутьев или сварной сетки из тех же прутьев. Впрочем, допустимы так же и уголки – они тоже способны усилит конструкцию.

Заливаем одну половину ямы, затем – даем свежезалитому бетону несколько дней просохнуть (двое-трое суток). Затем приступаем к аккуратному демонтажу опалубки и изъятию ранее уложенных канализационных труб.

Переставляем опалубку на две оставшиеся стены, после чего повторяем операции с самого начала: устанавливаем трубы, заливаем бетон, даем просохнуть, снимаем опалубку.

Итак, коробка септика готова: стены возведены. Теперь -приступаем к разделению септика на две части. В нашем случае – будем делить внутренний объем на две равные части, первая из которых должна собирать твердые фракции стоков (нечистоты и ил) а во вторую через простенок будет поступать вода для фильтрации в грунт.

При этом вода, отделенная от нечистот, не будет загрязнять почвенный профиль.

Для возведения простенка можно использовать как бетон, так и кирпич – что есть в наличии, то и подойдет. Другое дело – нужно строго соблюсти высоту расположения переливного отверстия. Оптимально, если переливное отверстие будет расположено на 40-50 см ниже уровня выводящего канализационного трубопровода.

Чтобы оптимизировать работу септика, можно оснастить переливное отверстие канализационным тройником - с его помощью отстоянная вода будет попадать в перелив не напрямую, а снизу. Тем самым эффективность работы септика существенно повышается.

Итак, простенок возведен, и закончены все работы, которые вы планировали сделать самостоятельно - септик можно запускать. Однако спешить не следует…

Хитрости для продления срока службы септика

Применение некоторых хитростей, известных достаточно давно, способно существенно продлить срок службы септика.

С помощью желонки (заточенного образка толстой трубы на длинной рукояти) в грунте на дне септика можно пробить несколько шурфов глубиной до 2 метров. Отверстия шурфов перекрываем мелкоячеистой сеткой (так мы защитим шурф от засора), и засыпаем сверху крупным щебнем.

Такой импровизированный дренаж позволяет отстоянной воде уходить в грунт практически беспрепятственно. Три-четыре таких шурфа, и площадь всасывания увеличивается чуть ли не на 50%.

Также, планируя септики своими руками, не следует забывать и об обустройстве их вентиляции.

Выводим на поверхность канализационную пластиковую трубу – и вода из септика не только впитывается в грунт, но и частично испаряется.

Перекрытие септика

Финал работ по обустройству септика - сооружение перекрытия. Перекрытие септика должно быть достаточно надежным (ну, как минимум - чтобы поверх можно было обустроить грядку).

Поэтому для перекрытия используем тот же бетон, что и для стен септика:

• На края котлована укладываем ребра жесткости из металлического швеллера или уголка.
• Перекрываем установленный септик настилом из массивных досок.

• Для доступа в полость септика оставляем квадратное отверстие, позволяющее инспектировать обе ямы одновременно (т.е. отверстие делаем над простенком).
• Заливаем перекрытие бетоном с обязательным армированием – во избежание неприятных эксцессов, связанных с проваливанием в септик.

Собственно говоря, септик готов к использованию. Чтобы повысить эффективность работы септика, и не выкачивать его вообще никогда, можно применить специальные биологические препараты. Достаточно влить препарат в септик (или бросить туда же таблетку) – и твердые нечистоты начнут активно разлагаться на компоненты, которые отлично впитываются грунтом.

Наряду с традиционной технологией существуют и альтернативные схемы септиков. Наша статья была бы неполной, если бы мы не упомянули о септике из старых автомобильных покрышек.

В отличие от классической конструкции, данный септик не требует большого объема работ с бетоном, и обустроить его можно в одиночку. Так что если у вас есть несколько старых покрышек – вполне можно их использовать и сделать из них септик для дачи.

Как сделать септик из колес? Конструкция такого «эрзац-септика» включает в себя следующие элементы.

• Подводящая труба (участок канализационного трубопровода, по которому канализационные стоки выводятся из дома0
• Уложенная дренажная труба или шурф, уходящие максимально глубоко в грунт. По ним и будет впитываться в грунтовый профиль основная масса сточной жидкости
• Сборная система из автомобильных покрышек, уложенных друг на друга. Именно покрышки будут исполнять роль резервуара – при этом желательно использовать покрышки от большегрузных автомобилей (они крепче не требуют дополнительного армирования)

Также неплохо для обеспечения дренажа проложить между грунтом и системой из покрышек слой крупнофракционного щебня. Впрочем, срок службы такого септика относительно невелик – хоть и больше, чем у любой из выгребных ям.

Бетонный колодец своими руками

Многие жители частных домов, не подключенных к центральной канализации, сталкиваются с необходимостью постройки септика - сливной ямы для отработанной воды и нечистот.

Если строить канализационный септик для частного дома по старинке, то это приведет к частому выкачиванию сливной ямы. А, как известно, первое выкачивание чревато нескончаемой чередой обращений в ассенизаторскую службу из-за нарушений в процессе отвода влаги, после которых почва не может впитывать воду. Иными словами, возникает постоянная необходимость в откачке воды, и никакая чистка при этом не поможет.

Грамотно просчитанный и качественно установленный септик может функционировать годами, не требуя никакого вмешательства.

В современном варианте септик способен служить практически вечно. Главное, чтобы он был построен правильно.

Где и как построить септик

Виды септиков для частного дома в основном разделяются по принципу действия — это:

• Накопительный тип. Септики такого вида представляют собой герметичные емкости, заглубленные в землю и подключенные к системе сливных труб, идущих от дома и хозяйственных сооружений
• Септики-отстойники с почвенной доочисткой. Представляют собой состоящие из двух или более камер сооружения, выполненные в виде емкостей, последняя из которых строится с незамкнутой поверхностью
• Станции глубокой очистки сточных вод. Применяются в местах, где санитарное законодательство запрещает сброс вод низкой степени биологической очистки

В зависимости от того какой вид септика для частного дома Вы выберете будет различаться схема установки.

Приблизительная схема септика в частном доме выглядит так как на картинке слева.

Перед строительством септика необходимо правильно определить место его расположения.

При этом необходимо учитывать высоту грунтовых вод и направление движения.

Важно! Септик должен находиться «ниже по течению», чем дом, хозяйственные постройки и скважина.
Согласно санитарным нормам, септик нельзя располагать ближе 15 метров от открытых водоемов и 50 метров от водозаборного колодца. Между канализационным септиком и забором, разделяющим соседние участки, должно быть расстояние в 2 метра и более.

Система септика в частном доме зависит от многих факторов, однако общая последовательность выполнения работ по строительству следующая:

1. Определение места под септик
2. Рытье котлована
3. Приготовление опалубки
4. Заливка бетона
5. Устройство перегородки
6. Установка крышки

Подготовка котлована

Строительство септика в частном доме начинают с котлована.

Вдаваться в расчеты его объема не имеет смысла, поскольку правильно организованная очистка воды сводит объем септика практически к минимуму. Но необходимо позаботиться о наличии в яме свободного места.

Оптимальный объем септика для частного дома - это восьми кубовая яма с размерами 2х2х2 метра.

При наличии желания и возможностей можно увеличить ее, хуже не будет. Определившись с размерами, можно начинать строительство котлована.

Выставляем опалубку для септика

Для рытья ямы желательно нанять копателей, поскольку своими силами ее будет вырыть непросто. В любом случае, когда яма готова или готовится копателями, следует заняться приготовлением опалубки.

Вам понадобятся:

• Листы osb
• Обрезки пластиковой канализационной трубы

Желательно продумать все заранее. Для увеличения площади всасываемости воды в грунт, нужно предусмотреть в опалубке отверстия для отвода воды. Для этого используются обрезки канализационных труб, под которые в листах osb вырезаются круглые отверстия (по диаметру обрезков труб) с шагом около 30 см.

Поскольку osb - довольно гибкий материал с невысокой жесткостью, его нужно усилить. Для этого по периметру листа к нему с помощью саморезов прикрепляется брус (20х30 или 30х40мм). Вертикальные ребра жесткости добавляются через каждые полметра. Таких листов необходимо заготовить как минимум для половины котлована на обе его стороны.

Рекомендуется сделать разборную опалубку, чтобы впоследствии легко можно было переставить ее на две другие стены септика. При этом отдельно должны сниматься, как прилегающие стены, так и сама стена должна разделяться на две части. Так гораздо удобнее разбирать и монтировать опалубку.

Очень важно, чтобы опалубка была укреплена надежно и заливаемый бетон не смог раздавить форму, сведя «на нет» всю работу. Для этого потребуется брус, с помощью которого опалубку надо прочно расклинить в котловане.

После установки и надежной фиксации деревянных щитов в нужном положении, вставляют пластиковые гильзы - подготовленные обрезки канализационной трубы. Они должны пройти сквозь отверстие в опалубке и войти в землю примерно на 5 см. При несоблюдении этой рекомендации тяжелый бетон запросто выбьет их и выльется сквозь отверстие в опалубке.

Бетонирование септика

Предварительная подготовка к строительству септика закончена и можно начинать заливку бетона. Для этого необходимо приобрести бетономешалку, поскольку вручную с таким количеством бетона справиться просто невозможно.

Для приготовления бетона потребуется:

• Песок (2 части)
• Мелкофракционный щебень (2 части)
• Цемент (1 часть)

Все это надо залить водой и перемешать.

Кроме этого потребуется арматура, которая превратит бетон в более прочный железобетон. Вместо прутьев можно использовать любой подручный металл, за исключением труб.

Залив бетоном первую половину ямы, нужно дать бетону просохнуть. На это уйдет порядка двух суток. После этого опалубку демонтируют и устанавливают на две другие стены. Дальше процедура повторяется снова.

Когда стены готовы, приступают к сооружению внутренней перегородки септика. Яма должна быть разделена на две примерно одинаковые части. Первая предназначена для сбора твердых нечистот и ила, который в наибольшей степени засоряет протоки в грунте, что выводит септик из строя. В другую часть ямы через простенок будет перетекать отстоянная вода и впитываться в землю, не засоряя ее.

Простенок строят из бетона или кирпича. Очень важно соблюсти правильную высоту перелива. Переливное отверстие рекомендуется устроить на 40 см ниже уровня выходящей из дома сливной трубы. В воде именно в этом месте находится меньше всего ила. В идеале нужно оснастить переливное отверстие специальным канализационным тройником, тогда отстоянная вода будет сливаться в перелив не прямо, а снизу.

Если Вы только задумываетесь о строительстве дома из бруса, рекомендуем ознакомиться с его минусами , чтобы Вы могли подготовиться к неожиданностям.

Как продлить срок службы септика

Когда септик будет готов, не нужно запускать его сразу. Для продления срока его службы необходимо воспользоваться «дедовскими» идеями.

Есть такой народный инструмент - желонка. Это отрез толстой трубы, заточенный и снабженный длинной рукояткой. С его помощью в земле пробивают шурфы не менее 2 метров глубиной. Их надо накрыть мелкой сеткой и засыпать дно ямы крупным щебнем. Получается отличный дренаж, благодаря которому вода беспрепятственно уходит в грунт.

Еще одним важным фактором, определяющим работоспособность септика, является его вентиляция. Для этого используют канализационную трубу, выведенную на поверхность, которая поможет воде впитываться в грунт и частично испаряться.

После выполнения этих работ яму накрывают так, чтобы обеспечить доступ для возможной чистки септика. Для этого также можно воспользоваться бетоном.

Сначала укладывают ребра жесткости из прочного уголка или швеллера и накрывают их доской, оставив прямоугольное отверстие для доступа ассенизаторов. Оно должно располагаться прямо над двумя половинами ямы одновременно.

После этого «крышку» ямы надо залить бетоном, выполнив армирование указанным выше способом. Это необходимо для обеспечения безопасности, чтобы крышка не треснула и не провалилась в яму в самый неподходящий момент.

Основные правила пользования септиком

При использовании септика необходимо придерживаться определенных правил.

Строго запрещается:

• Сбрасывать строительный мусор в канализацию дома. Песок, известь, обломки кирпича очень быстро засорят первую часть септика-отстойника. Чтобы восстановить ее работоспособность, потребуются дополнительные затраты на чистку
• Использовать канализацию для утилизации полимерных материалов. Целлофановые пакеты, окурки сигарет, гигиенические прокладки не перерабатываются аэробными бактериями. Метод гравитационного отстаивания тоже не будет работать из-за небольшого веса синтетических отходов
• Использовать моющие средства (например, хлорные отбеливатели), которые могут навредить колониям микроорганизмов, способствующим разложению органики
• Сливать в канализацию воду с химическими веществами, применяемыми для очистки труб, машинным маслом, кислотами, щелочами

Разрешается:

• Использовать септик для чистки стоков
• Сбрасывать туалетную бумагу

Правильное обустройство септика в частном доме продлит срок службы в несколько раз. А если периодически использовать современные биологические препараты, разлагающие твердые нечистоты, то можно избежать чистки сливной ямы долгое время.

Видео про устройство септика в частном доме (схема)

Видео об установке септика в грунт

Благоустроенная дача – мечта каждого дачника, но не каждый из нас может позволить себе приобрести участок земли с домом «под ключ» где не нужно ничего делать. Не стоит отчаиваться, все можно сделать самому, главное, чтобы было желание, деньги и время.

Первое, с чего необходимо начать благоустройство дачного участка – канализация. Если будет канализация, значит, можно подключить в доме сантехнику и необходимое оборудование и жить ничем не хуже, чем в городских условиях.

Какая канализация считается самой лучшей?

Бетонный септик, именно так называют дачную канализацию, намного лучше, чем грунтовая выгребная яма. Неизолированная канализационная яма опасна тем, что через нее просачивается сточная вода с туалета, ванной или кухни. Попадая в скважину, она заражает воду гнилостными бактериями, пропускает через слой грунта и канализационные трубы неприятный запах. Этот малоприятный фактор, как правило, не способствует комфортности нахождения на даче.

Бетонный септик – противоположность выгребной яме. Он снижает уровень инфицирования почвы, нейтрализует неприятные запахи и служит достаточно длительное время. Основные требования к устройству бетонного септика – это герметичность.

Чтобы понять технологию устройства «качественного» септика необходимо иметь представление, что он собой представляет.

Бетонный септик – это герметичная емкость, устроенная в грунте и разделенная на отсеки. Отсек септика – это система фильтрации, через нее проходит грязная вода из сточной трубы, очищаясь от органических веществ и веществ тяжелее воды. После чего обеззараженная вода выводится в грунт. Если не заниматься устройством фильтрующих отсеков, и создать моно яму, то бетонный септик будет засоряться, соответственно не будет осуществляться нейтрализация бактерий и неприятного запаха.

Поэтапный процесс устройства

Для удобства разделим весь процесс изготовления бетонного септика на этапы.

Устройство котлована в грунте

Обратите внимание! Прежде чем приступить к рытью котлована, необходимо провести исследование грунта, уклона и направление потока грунтовых вод.

Необходимо исключить контакт с грунтовыми водами.

1. Котлован не должен пересекать течение грунтовых вод.
2. Дренаж должен располагаться ниже мест водозабора по течению грунтовых вод, дабы исключить разрушение целостности конструкции и попадание бактерий в питьевую воду.
3. Канализация должна находиться на расстоянии от 5 до 20 м от дома.

После завершения исследовательских работ и определения места расположения котлована можно смело приступать к рытью. Итак, делаем разметку грунта – 2 м*2 м*2 м и выкапываем яму. Приступаем к укладке труб для стока фекальных вод на глубину в 1,2 м и утепляем их шлаком.

Не забываем о лотке, его необходимо установить у домового стояка. Лоток домового стояка должен быть выше септического лотка, установленного в распределительный колодец.

Должное внимание необходимо уделить подводящим и отводящим трубам септика, на них должен устанавливаться тройник диаметром не менее 100 мм.

Затем устраиваем по всему периметру опалубку из листа osb, бруса 20х30 и обрезки металлопластиковой трубы для канализационных стоков.

Приступаем к вырезанию отверстий с шагом в 30 см. Диаметр отверстий на листах osb должен равняться диаметру трубы.

Идентичные отверстия с таким же шагом должны быть и в опалубке, через них будет отводиться вода с септика.

Теперь укладываем листы с отверстиями по периметру ямы, и закрепляем их по контуру брусьями. Конструкция из листов с дренажными отверстиями должна укрепляться вертикальными ребрами жесткостями на расстоянии 50 см друг от друга. При этом каждое отверстие в опалубке должно совпадать с отверстиями в листах osb.

После установки листов и ребер жесткости, следует по периметру котлована уложить железные прутья или уголки и залить опалубку бетонным раствором. Наличие арматуры необходимо для того, чтобы бетонные стены были прочнее.

После полного схватывания бетона опалубка снимается, а бетонная поверхность пропитывается цементным молоком - эта процедура называется железнение. Железнение – это защитный слой, предотвращающий разрушение бетонной конструкции.

Устройство фильтрующих отсеков

Разделяем равномерно яму на две части и устраиваем опалубку – это будут перегородки. Но простенки должны иметь отверстие перелива. Высота перелива должна быть на 30 см ниже уровня канализационной трубы выведенной с дома.

Укладка дренажного слоя

На дне септика пробейте шурфы глубиной в 2 м и накройте их мелкой сеткой, чтобы отверстия не забивались. Затем равномерно на всю площадь дна септика высыпьте слой из крупного щебня. Дренажная сеть в песчаных грунтах от распределительного колодца укладывается с уклоном от 1 – 3 мм на 1 погонный метр.

Обратите внимание! Чем крупнее щебень, тем лучше будет проходить вода в грунт.

В завершении, накройте уголками швеллера яму, поверх положите доску с отверстиями (ассенизационное отверстие) и всю конструкцию залейте цементным раствором.

Укладка параллельных дренов

Дрены – это дополнительная очистка сточных вод.

Обратите внимание! Прежде чем уложить ветви из труб, необходимо тщательно подготовить основание. Выройте трапециевидной формы 2 траншеи на расстоянии 1,5 м друг от друга и засыпьте гравием, не забудьте создать небольшой уклон.

Толщина слоя при фракции гравия 25 мм не должна быть менее 10 см. Затем укладываются трубы, которые изолируются слоем щебня и грунта со всех сторон.

Длина каждой ветки, примыкающей к септику не должны превышать 20 м.

Ветка дренажного трубопровода сооружается из асбестоцементных или керамических труб диаметром от 75-150 мм. При укладке труб в грунт необходимо создавать зазоры через каждые 100 мм толщиной в 15 мм и сверху устраивать бетонные накладки. По окончании устройства дренажа на концах ветвей устанавливаются стояки их асбестоцементных труб диаметром в 100 мм. Они будут служить для притока воздуха. Зазоры нужны для того, чтобы вода стекала в почву равномерно.

Видео

Предлагаем посмотреть следующее видео о принципе работы бетонного септика: