Зачем и когда обрезают фруктовые деревья. Обрезка плодовых деревьев: как правильно обрезать яблоню С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Строительство стен
18.06.2019
Как правильно сделать обрезку яблони

Как правильно сделать обрезку яблони на вашей даче

Июня 23, 2015 Ekola

Обрезка яблонь выполняется для создания кроны, которая будет хорошо проветриваться и освещаться, а также обеспечит удобный сбор урожая. Эта процедура должна выполняться несколько раз в год с учетом особенностей конкретного дерева, соблюдением сроков и основных правил проведения работ.

Обрезка яблонь: когда делать?

Однозначного ответа относительно того, когда делать обрезку яблонь, не существует. Наилучшие результаты могут быть получены, если такие работы будут проводиться на протяжении всего года. С помощью обрезки не только создается «правильная» крона, но и обеспечивается надежная профилактика от поражения дерева болезнями и вредителями, увеличивается его урожайность, повышается зимостойкость. Обрезка, проводимая в самом начале весны, способствует росту и развитию яблони, летняя чистка позволяет избавиться от поврежденных и засохших веток, а в ходе осенней обрезки дерево подготавливается к предстоящей зиме. Частота проведения обрезки зависит от возраста яблони - чем она моложе, тем больше нуждается в своевременном формировании кроны.
Если говорить о конкретных сроках, то весной рекомендуется обрезать яблоню до начала развития почек, а осенью - после полного опадания листвы, но до первых заморозков.

Как правильно проводить обрезку

Несмотря на индивидуальный подход к каждому процессу обрезки яблони, в каждом случае необходимо соблюдать основные правила выполнения таких работ.

Правило №1 . Весь инструмент должен быть очень острым, чтобы срез получался ровным, без торчащих обрезков коры. Это обеспечит его быстрое и безболезненное заживление.

Правило №2 . Необходимо использовать только качественный садовый вар. Вместо него можно брать масляную краску, но исключительно на олифе.

Правило №3. Если ветка удаляется полностью, срез должен идти строго по «кольцу» (наплыву у основания ветки, растущей под углом более 30°). Если это кольцо вырезать или оставить кусок ветки после него, то она будет долго не заживать, может высохнуть и погибнуть.
Если такой наплыв отсутствует (обычно у веток, растущих под углом менее 30°), специалисты рекомендуют мысленно провести линию, идущую под прямым углом к основной ветке, и сделать срез посередине этого угла (на рисунке - красная линия).


Правило №4. Частичную обрезку ветки можно выполнять на внешнюю или на внутреннюю почку. В первом случае почка, выше которой делается срез, «смотрит» наружу, во втором - направлена к стволу. Внешняя почка способствует расширению кроны и ее прореживанию, внутренняя будет усиливать центральную часть.

Правило №5 . Если срез выполняется пилой, в завершение нужно зачистить края острым ножом, чтобы кора не имела «лохматости».

Правило №6. При выполнении обрезки на почку нож устанавливается чуть ниже почки с противоположной стороны ветки и резким движением ведется вверх под углом 45°, чтобы конец среза получился на 2 мм выше почки.


Обрезка яблонь весной

Традиционно весенняя обрезка яблонь является самой распространенной у садоводов. Ее выполняют в марте - начале апреля, пока не началось развитие почек. Такие работы необходимо проводить с соблюдением некоторых рекомендаций:

  • чтобы обеспечить кроне свободный доступ света и воздуха, нужно удалить побеги, растущие внутрь;
  • для предотвращения роста соприкасающихся веток, которые в дальнейшем будут повреждать кору при трении, следует срезать все перекрещивающиеся побеги;
  • чтобы оздоровить дерево и разредить крону, надо обрезать слабые внутренние побеги и поврежденные ветки.

Все весенние работы по обрезке яблони направлены на создание здоровой кроны и повышение урожайности. Эта процедура хорошо переносится деревом, а сам период является очень благоприятным для проведения, поскольку все поврежденные в зимний период ветки хорошо видны. При своевременном удалении яблоня не будет тратить силы на их восстановление, а скопившиеся за зиму питательные вещества помогут быстрому зарастанию срезов.

Послепосадочная обрезка саженцев

Первая обрезка выполняется сразу во время посадки. Ее цель - сбалансировать потребности надземной части дерева с возможностями нарушенной пересадкой корневой системы. Для этого необходимо обрезать саженец на высоте 1 м. Если на нем уже есть ветки, удаляются все, расположенные в полуметре от земли, а также те, которые растут под углом менее 30 °. Остальные обрезаются до 3-5 почки, включая проводник, при этом он должен остаться выше остальных побегов как минимум на 15 см.
Укорачивая ветви, необходимо также определить их будущее назначение. Так, если проводится классическая обрезка яблони весной, схема может выглядеть следующим образом


Конкурентную ветвь (б) необходимо вырезать полностью по кольцу, чтобы на этом месте не проснулись почки и не пошли в рост волчки. Основные ветви (в) у яблони пирамидальной формы следует обрезать на внешнюю почку, у раскидистой - на внутреннюю.
Формирующие ветви (г) нужно отогнуть, подвесив на них грузики и придав горизонтальное положение.
Можно минимизировать обрезку, а рост ветвей усилить за счет вертикальной установки слабых тонких побегов путем их привязки к проводнику:


Основные ветви следует таким же способом, как и в предыдущем случае, отогнуть и расположить горизонтально.


Если на саженце нижние ветви располагаются намного выше полуметра, то при указанной выше классической схеме обрезки для ухода за яблоней и сбора урожая потребуется высокая стремянка. Чтобы избежать этого, следует использовать несколько иную схему послепосадочной обрезки, оставив только голый ствол высотой 75 см. Когда на нем проснутся почки, новые ветви вырастут вертикально. Надо будет отогнуть их указанным выше способом, выбрать центральный проводник и удалить конкурентные побеги.
Если на проводнике проснутся почки и образуются новые побеги, основные ветки будут плохо расти. В этом случае надо будет заложить другой проводник и обрезать ветки, расположенные выше него:


При любой послепосадочной обрезке должен быть определен будущий «скелет» кроны. Для этого необходимо, чтобы:

  • центральный проводник был преобладающим;
  • все его конкуренты были удалены;
  • основные ветви располагались вокруг него равномерно и были одинаковыми по силе.

Обрезка яблонь осенью

В это время обрезка направлена на санитарную чистку и омоложение яблонь. Ее необходимо проводить до начала заморозков, чтобы срезы успели зажить и не принесли вреда деревьям.
В первую очередь правильная обрезка яблонь осенью предполагает удаление:

  • поврежденных и засохших веток;
  • конкурентов, растущих близко и трущихся друг о друга;
  • побегов, отходящих под углом менее 30°.

После проведения работ все срезы и поврежденные места необходимо обработать садовым варом. На старых яблонях такую обработку нужно проводить сразу, а на молодых - только через сутки, чтобы поверхность немного подсохла.
Осенняя обрезка яблонь может быть слабой, средней или сильной. Слабая применяется к молодым деревьям. При этом ветки укорачиваются на четверть приобретенной с весны длины. Среднюю обрезку используют на яблонях 5-6 лет, удаляя треть длины веток. Сильная обрезка предполагает укорачивание веток наполовину и является радикальным способом для прореживания кроны.

Обрезка до плодоношения

При проведении обрезки через год после посадки яблони необходимо оставить 4-5 веток, которые растут под наибольшим углом к проводнику. Эти ветки в дальнейшем составят каркас дерева. Дополнительные побеги удаляются, а оставшиеся укорачиваются. Максимальная длина нижних веток не должна превышать 3 метра, а те, что расположены выше, должны быть несколько короче.
Следующие несколько лет обрезка должна быть минимальной. Необходимо срезать или укорачивать только нарушающие общую схему ветки.


Обязательно нужно удалять поврежденные ветки, а также обрезать слишком разросшийся проводник. Но он всегда должен быть самым высоким. Когда яблоня достигнет нужной высоты (3-4 м), на центральном проводнике срезается верх, после чего его роль начинает выполнять одна из верхних веток (основная или боковая).

Обрезка плодоносящих яблонь

Когда яблоня стареет, ее рост практически прекращается. Вместе с этим уменьшается и урожайность, поскольку яблоки мельчают, а плодоношение становится периодичным. Для омоложения дерева нужно провести так называемую чеканку - обрезку концов всех веток.


Для такой обрезки очень важно соблюдать регулярность и сроки проведения работ. Если пропустить даже год, то нужно будет укорачивать крупные ветви, что приведет к активному росту остальных. А если не соблюдать сроки обрезки яблонь осенью, то в таком возрасте яблоня может погибнуть с наступлением морозов, поскольку срезы на ней будут зарастать довольно долго.
Также не рекомендуется сильно обрезать старую запущенную яблоню за один раз. Необходимо растянуть этот процесс на несколько лет. Каждый год желательно удалять не более 1-2 толстых веток, которые уже перестали плодоносить. При этом важно соблюдать такую же схему, как и при любой другой обрезке: выделить центральный проводник и основные ветви. После этого можно постепенно разрежать крону, ежегодно срезая «ненужные» ветки на кольцо и оставляя по несколько волчков для омоложения.
Чтобы обеспечить оптимальный уход за садом и получить максимальный урожай, необходимо знать, как выполняется правильная обрезка яблонь, когда лучше ее проводить и какими инструментами пользоваться. Главное при этом - не только руководствоваться рекомендациями специалистов, но и полагаться на собственную интуицию, которая есть у каждого садовода, вкладывающего душу в свой сад.

Обрезка яблонь осенью – процедура обязательная. Иметь представление о том, как ее следует проводить должен каждый садовод. Ведь именно яблоня занимает около 70% плодовых насаждений в частных домовладениях и на плантациях крупных фермерских хозяйств.

Эта культура отличается долговечностью, плодовитостью, может расти в разных климатических зонах. Регулярная обрезка напрямую связана с урожайностью и здоровьем дерева. Вряд ли имеет смысл приглашать опытного садовника на маленький участок каждый год. Поэтому простейшие схемы обрезки яблонь осенью нужно знать, чтобы суметь позаботиться о деревьях самостоятельно.

Когда обрезать: яблоню осенью или весной

Яблони можно обрезать осенью, весной или зимой. Каждый срок имеет свои преимущества, главное, чтобы прекратилось или еще не успело начаться активное сокодвижение.

Весной яблони начинают обрезать рано, желательно еще до набухания почек. Когда они лопнут, и еще не раскроются, но уже покажутся листики (так называемый зеленый конус), начнется интенсивное сокодвижение. Если в это время травмировать ветку, а тем более, обрезать ее, дереву можно нанести вред. Весной важно не опоздать. Сделать это в южных регионах трудно – там не успеешь глазом моргнуть, а еще вчера стоявшая голой яблоня не только распустила листочки, но и цветочные бутоны сформировала.

Обрезать яблони зимой любителям, да еще начинающим, не рекомендуется. Этим обычно занимаются профессионалы в больших садах – у них просто нет другого времени. Все нужно сделать аккуратно, а несколько сотен деревьев (или больше) за неделю или две обрезать нереально. А найти отряд грамотных садовников на короткое время с тем, чтобы они сделали тонкую и важную работу, а потом распустить до следующей осени – нереально. Вот и обрезают коммерческие сады зимой.

Важно! При отрицательных температурах около места среза кора подмерзает, отслаивается, заживает очень долго.

Именно осенью обрезка яблонь для начинающих будет представлять наименьшую сложность. Проводить ее можно во всех регионах, кроме самых северных, где яблони часто выращивают в сланцевой форме. Именно там обрезать деревья лучше весной.

Замечание! Опытные садоводы могут обрезать яблони в любое время. Начинающим лучше это делать осенью.

Обрезают ли яблони осенью

Так что яблони лучше обрезать осенью. Конечно, при нехватке времени можно перенести операцию на весну, но практика показывает, что в начале сезона и так масса работы. А в южных регионах можно просто пропустить подходящий момент: вчера было еще рано, завтра будет поздно, а сегодня никак не успеть.

Начинающим садоводам вообще обрезать яблони следует осенью, чтобы никуда не спешить и спокойно провести операцию. Тогда при необходимости можно будет остановиться и подумать, перечитать книгу или статью в интернете. Почему-то первая обрезка вызывает у многих панику. На самом же деле достаточно иметь исчерпывающую информацию и твердую руку.

Обрезка яблони яблонь осенью имеет ряд преимуществ:

  1. Травмированные ветви к весне заживут и сразу тронутся в рост.
  2. Когда наступает время обрезки яблони осенью, другие работы в саду и огороде обычно закончены.
  3. Нет опасности, что быстро наступит жара, и не успевшая затянуться раневая поверхность подвергнется воздействию высоких температур.
  4. Начинающие садоводы могут не спешить, и спокойно провести обрезку. А ведь твердая рука при этой операции имеет большое значение.

Когда обрезать яблони осенью, в каком месяце

Сроки обрезки яблонь осенью зависят от региона. Там, где климат жаркий, как в Краснодарском крае, либо умеренный (Подмосковье), за секатор берутся после листопада. На Урале и в Сибири обрезать ранние и плодоносящие в средние сроки яблони нужно с сентября по начало октября, когда урожай собран. Поздние сорта оставляют на весну – у них может не успеть затянуться раневая поверхность до наступления морозов.

Чтобы облегчить обрезку яблонь осенью для начинающих, схем существует много. Но, по большому счету, все они очень похожи.

Цели обрезки

Нельзя просто посадить яблоню и ожидать хорошего урожая. Обрезка – один из главных этапов ухода за культурой. Если пренебречь этой процедурой, можно не только остаться вообще без яблок, но и «завести» на дереве кучу болезней и вредителей. Потом запущенное дерево все равно придется обрезать, но делать это будет сложно. Возможно, процедуру не получится провести без помощи специалиста.

Обрезку лучше проводить регулярно, с момента посадки яблони. Различают:

  1. Формирующую обрезку, с помощью которой кроне придают желаемую форму и регулируют высоту. Проводится первые несколько лет. После того как каркас из скелетных ветвей сформирован, его просто поддерживают. Если запустить яблоню и не обрезать несколько лет, все придется начинать заново. Вот только провести формирование взрослого дерева начинающим садоводам вряд ли по силам.
  2. Обрезка, регулирующая плодоношение. Существует баланс между количеством яблок и ветвей, приростом побегов, которого нужно придерживаться. Если яблоню не обрезать, может сформироваться слишком много плодов. Во-первых, они способны просто обломать ветви, а во-вторых, будут маленькими, невкусными. В худшем случае, завяжется масса мелких плодов, которые длинные тонкие побеги не смогут удержать, а дерево – обеспечить нужным количеством питательных веществ. В результате, и ветки сломаются, и яблоня истощится, и урожай осыплется, не успев вызреть.
  3. Санитарная обрезка. С ее помощью удаляют поломанные, сухие, больные, загущающие крону побеги. Если не проводить санитарные мероприятия, плоды не получат достаточно света, дерево будет расходовать силы для поддержания жизнедеятельности мешающих вызреванию яблок непродуктивных ветвей. С больных ветвей зараза может распространиться на здоровые. Сухие и поломанные побеги не только загущают крону и усложняют уход, но и служат рассадником вредителей.
  4. Восстанавливающая обрезка призвана реставрировать и привести в порядок крону после сильных повреждений – обморожений, пожара, механических травм.
  5. Омолаживающая обрезка яблони осенью продлит срок плодоношение дерева. Она даже способна возобновить вегетацию очень старых, но особенно ценных экземпляров.

Ежегодную обрезку яблонь обычно называют поддерживающей. На самом деле она включает в себя все возможные способы. Просто обрезка молодых деревьев по большей части формирует яблоню, взрослых – регулирует плодоношение, старых – омолаживает крону.

Если не проводить ежегодное грамотное удаление, нормирование и укорачивание ветвей, дерево будет красиво цвести, но урожай даст скудный. Все силы оно расходует на поддержание многочисленных бесполезных бесплодных побегов.

Методы обрезки

Есть два главных способа обрезки:

  1. Укорачивание, усиливающее рост и формирование боковых побегов. При этом удаляют часть ветки.
  2. Прореживание, заключающееся в удалении побега полностью. Оно позволяет оставшимся веточкам набрать максимум силы и хорошо плодоносить. Также прореживающая обрезка осветляет крону.

Степень обрезки

Обрезка плодовых деревьев различается следующим образом:

  1. Слабая: у 1/3 молодых веток удаляют 20-25% длины, 1/3 обрезают на кольцо, 1/3 – оставляют, как есть. В результате следующий год даст прирост не больше, чем 10 см.
  2. Умеренная. При этом осенью у яблони от 40 до 50% прироста нужно обрезать на 1/3, столько же удалить полностью. Результат – нормальный рост, отсутствие волчков.
  3. Сильная. Более половины молодых ветвей осенью укорачивают вдвое, остальные нужно обрезать полностью. Обычно применяется на запущенных, неухоженных деревьях. Такая обрезка будет способствовать появлению большого числа волчков.

Справка! Волчок – растущий прямо вверх жировой (не плодоносящий) побег.

Подготовка инструментов и материалов

Любая, объясняющая как обрезать яблони осенью схема, потребует целого набора инструментов. Все они к началу работы должны быть острыми и чистыми:

  • секатор храповой конструкции – для побегов, толще 20 мм;
  • обыкновенный секатор – для тонких и молодых веточек;
  • сучкорез (секатор с длинными ручками) – для труднодоступных побегов;
  • пила – для толстых веток;
  • нож садовый – им зачищают раневую поверхность.

Для обработки мест обрезки ветвей яблони используют масляную краску либо смесь коровяка с глиной, разведенную раствором медного купороса. Можно взять приготовленный специальным образом садовый вар. Обычный поздней осенью не применяется.

Замечание! Раневые поверхности, оставшиеся на тонких (менее 10 мм в диаметре) веточках можно не обрабатывать.

Технология обрезки яблони

Видео обрезки осенью яблони для начинающих и неопытных садоводов:

На боковое ответвление

Случается, две ветки образуют развилку, вырастают практически из одной точки. Одну из них нужно обрезать осенью, используя пилу для толстого побега, секатор – для тонкого. После этого рану обрабатывают. Такая обрезка называется на перевод (на боковое ответвление).

На кольцо

Как толстые старые, так и молодые веточки часто приходится обрезать полностью, «на кольцо». С молодыми побегами эта операция проводится легко. А вот со старыми ветками действовать нужно аккуратно и правильно:

  • если оставить сучок, на следующий год сформируется много волчков, кора может станет отслоиться, древесина – загнить;
  • если обрезать коротко – образуется дупло, к тому же рана будет затягиваться долго и плохо.

Справка! Кольцо – наплыв древесины у основания ветви.

Обрезать нужно грамотно. На толстой ветви сначала делают надпил на нижней стороне кольца, потом удаляют полностью. Иначе эта часть кроны обязательно обломается при обрезке, кора оборвется, оголяя часть ствола. Затем рану обязательно зачищается садовым ножом и обрабатывается коровяком с глиной либо масляной краской.

Поможет видео для начинающих: обрезка старых ветвей на яблонях осенью:

На почку

При укорачивании побегов с целью придать им нужное направление роста, усиления ветвления и образования большего количества плодушек проводится обрезка веток яблони на почку. Срез выполняют под углом 45⁰, длина пенька должна быть в пределах 0,5-1,0 см:

  • близкое расположение может повредить почку;
  • расстояние более 1 см приведет к усыханию кончика побега.

Обрезают побеги исключительно на наружную почку. Так молодая веточка будет расти наружу.

Правильная обрезка яблонь осенью

Единой схемы, как правильно обрезать яблоню осенью, нет. Но есть много способов формирования кроны. Самые распространенные:

  • разреженно-ярусная обрезка;
  • косая и горизонтальная пальметта;
  • лопастная обрезка;
  • таганрогская лодочка.

К тому же старое, молодое дерево и вступившее в полное плодоношение обрезают по-разному.

Правильную крону у яблони легко сформировать и поддерживать только в том случае, если ухаживать за ней начинают с момента посадки. Обрезка запущенного дерева для новичков сложна, к тому же можно сделать много ошибок, которые нанесут растению тяжелый ущерб. Лучше пригласить осенью специалиста. Он не только правильно обрежет яблоню, но и даст советы, как поддерживать крону в дальнейшем.

Подрезка яблонь осенью после посадки

Сразу после того как молодую яблоньку осенью посадили в грунт, ее нужно обрезать. Главный побег укорачивают до 0,9 м, если он короткий, удаляют верхушку. Боковые ветки обрезают на 70% (конечно, если они есть). Те, что находятся в 40 см от места прививки и ниже, удаляют полностью.

По мере роста яблони ее ствол будет вытягиваться. У взрослого дерева нижние ветви окажутся как раз на такой высоте, чтобы собирать урожай без затруднений.

Обрезка молодых яблонь осенью

К формированию яблони осенью приступают после укоренения – через 2-3 года. При этом нужно учитывать, что самые продуктивные ветви – расположенные почти горизонтально, а вот вертикальные почти не дают цветочных почек, следовательно, и яблок.

Сначала осенью формируют скелет дерева. Для этого оставляют 3 или 4 самые сильные, растущие в разные стороны ветки, остальные обрезают на кольцо. Со вторым ярусом (если он есть) проводят ту же операцию. Скелетные ветки нужно обрезать на наружную почку, укоротив на 1/3.

Иногда все побеги растут вверх. Это можно исправить, установив распорки и привязав ветки к ним, постепенно отгибая вниз.

Обрезка молодых яблонь осенью, видео для начинающих:

Как обрезать плодоносящую яблоню осенью

К моменту вступления в плодоношение, яблоня уже должна быть сформирована, осенью проводят в основном поддерживающую обрезку. Сначала удаляют все обломанные, больные, сухие ветки и волчки. Затем уж обрезают загущающие крону, растущие внутрь и слабые побеги.

Яблоню внимательно осматривают, удаляют перекрещивающиеся и боковые ответвления. В результате должна получиться хорошо проветриваемая и освещенная крона.

Схема, как обрезать яблони осенью:

Как правильно обрезать старую яблоню осенью

Обрезка осенью старой и плодоносящей яблони ничем не отличаются. Но если урожай уменьшился, дерево нуждается в омоложении.

Старые скелетные ветви поочередно нужно обрезать осенью под углом 45⁰, оставляя пенек небольшого размера. Это делают затем, чтобы весной отросли волчки. Их удаляют, оставляя 1-2 сильных и расположенных удачно. Затем отгибают в стороны с помощью толстой веревки и вбитых в грунт колышков. Постепенно обрезка сформирует новые скелет и крону.

Важно! Каждую осень можно удалять только одну скелетную ветвь.

Именно для яблони часто применяется кардинальная обрезка, направленная на омоложение дерева. При этом ствол удаляют полностью, оставив пенек. Обрезают под углом 45⁰, раневую поверхность зачищают, обрабатывают раствором медного купороса, чтобы избежать инфекций. Затем покрывают масляной краской.

Уход за яблоней после обрезки

Когда обрезка закончена, осенью яблоня нуждается в регулярном осмотре раневой поверхности. Пристального внимания требуют старые толстые ветки. Когда обрезка закончена, их обрабатывают масляной краской, смесью коровяка и глины, либо садовым варом. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз, или даже наложить на травмированную поверхность повязку, пропитанную глиной и раствором медного купороса.

Яблоню после обрезки осенью в сухую погоду обязательно нужно поливать. Полезно подкормить дерево содержащим калий и фосфор удобрением, даже если раньше этого не делалось. Приствольный круг мульчируют перегноем.

Поздней осенью ствол яблони нужно побелить. Причем до 5-летнего возраста для этого используют мел, после – известь. В северных регионах штамб оборачивают джутом или мешковиной – это не только утеплит дерево, но и защитит кору от зайцев.

Заключение

Обрезка яблонь осенью – процедура не самая легкая. Для новичков же она может быть сопряжена с физическими и психологическими трудностями. Главное – твердая рука, уверенность и знание основ обрезки, а опыт придет со временем.

Яблоня относится к семейству Розовые, высота деревьев может достигать до 15 м. Она имеет сильноразветвленную корневую систему, которая располагается на глубине 1-1,5 м. Ветки делятся на два типа: ростовые и плодущие (на них в дальнейшем вырастают плоды).

В зависимости от сорта отличаются не только вкусовые качества, размер и цвет плодов, но и высота, форма самих деревьев. Этот факт следует учитывать при покупке саженцев: карликовые, колоновидные, средние и высокороспелые. По сезону плодоношения различают следующие сорта:

  • Летние: Ерли Мак, Оттава, Аромат де Варе и прочие;
  • Осенние: Слава Победителям, Гала Маст, Акапе, Кидс Оранж и прочие;
  • Зимние: Делишес, Элизе, Голден, Лигол и другие.

Яблони в саду есть у каждого уважающего себя садовода. Нет ничего проще, чем купить 1-2 летний саженец и посадить на своем участке. Тем более что это дерево неприхотливо, хорошо плодоносит и может произрастать практически на любых типах почвы. Яблоня отлично себя чувствует в южных широтах, но и в средней полосе можно от нее добиться высокой урожайности. Для этого потребуется регулярный полив, правильный уход и процедуры по обрезке в разные периоды года.

Для чего это необходимо?

Обрезание ветвей яблони необходимо для получения здоровых и вкусных ее плодов. Также регулярные процедуры позволяют формировать правильную крону дерева: самые длинные ветви должны находиться внизу и по высоте укорачиваться. Это не только обеспечивает дереву хорошую вентиляционную способность и освещение, но и упрощает сбор урожая.

Старые деревья следует обрезать для их омоложения, когда ветви перестают давать плоды. Для улучшения урожайности подрезаются старые ветки, которые сменяются новой порослью.

Перед тем как проводить такую процедуру, необходимо определиться с преследуемой целью. Именно от нее следует отталкиваться при выборе схемы обрезки и сроках ее проведения.

Когда лучше обрезать яблоню: осенью или весной?

В большинстве случаев рекомендуется обрезка ветвей осенью и весной, когда нет сокодвижения. Для омоложения процедура осуществляется в весеннее время, так как срезы будут больше времени затягиваться. С другими целями обрезка проводится и весной, и осенью. В первом случае устраняются замерзшие ветви, и происходит формирование кроны, а во втором – удаление гнилых ветвей и подготовка к зиме.

Осенью

Для обрезки осенью время процедуры определяется по правилам:

  1. Начинать после опадения листвы;
  2. Заканчивать до наступления заморозков.

Если срез не зарастет до морозов, то его подмерзание может сказаться на общем ухудшении дерева. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется осуществлять такие работы в холодное время года. Зимой все деревья находятся в состоянии спячки, поэтому не могут осуществлять процесс затягивания даже небольших повреждений.

Осенью можно производить несколько типов обрезки, в зависимости от возраста яблони:

  1. Для молодых яблонь (слабая обрезка). Удаляется 1/4 часть веток, которые выросли в период с весны по осень.
  2. Для яблонь 5-7 лет (средняя обрезка). Удаляется 1/3 часть от приобретенных веток за сезон.
  3. Для старых деревьев и с целью проредить крону (сильная обрезка). Удаляется ½ часть от веток, выросших за год.

Весной

Весной следует начинать обрезку до сокодвижения, роста новых побегов и появления почек. Обычно это приходится на конец марта – начало апреля. При осуществлении процедуры рекомендуется удалять:

  1. Ветви, растущие во внутреннюю часть кроны;
  2. Поломанные ветки и сучки;
  3. Соприкасающиеся ветки, которые в дальнейшем будут мешать росту остальной кроны;
  4. Слабые побеги, которые не плодоносят.

Летом обрезание ветвей может происходить в редких случаях. Обычно это необходимо в профилактических и санитарных целях. Также хорошо производить коррекцию кроны. Когда все ветви покрыты листьями, заметно, какие именно побеги затеняют крону и растут в неправильном направлении.

Особенности обрезки своими руками

Чтобы правильно произвести обрезку дерева, необходимо иметь инструменты, садовый вар и представление о технике работы.

  1. Инструменты:

Для обрезки ветвей может понадобиться садовый нож, ножовка и секатор, в зависимости от толщины ветвей. Все инструменты следует предварительно подточить, чтобы исключить образование рваных срезов. Неровные поверхности среза будут гораздо дольше заживать.

  1. Садовый вар:

Садовый вар - это такое средство, которое позволяет быстро заживлять срезы на деревьях. Оно продается в готовом виде и возможно для изготовления своими руками. Обычно в его состав могут входить такие компоненты, как:

  • Пчелиный воск;
  • Сало;
  • Масла на растительной основе (подсолнечника, кукурузы и прочее);
  • Олифа или солидол;
  • Спирт;
  • Смола;
  • Агротехнические составы.


Наиболее популярными являются следующие рецепты:

  1. Тепложидкий вар. Для его изготовления понадобиться по 500 г скипидара и канифоли, 250 г льняного масла. Получается полутвердый состав, который в теплом виде наносится на ленты. А ими уже обматываются срезы и другие поврежденные места яблони.
  2. Краска. Охра на олифе или требуется разбавление ее 500 г льняным маслом. Нельзя использовать белила и нитроэмали.
  3. Холодножидкий вар. На среднем огне подогревается 250 г канифоли, 5 г смолы и по 10 г топленого жира с говядины или барана и древесной смолы. После того, как состав нагреется, в него добавляется небольшими порциями 500 мл медицинского спирта.

Техника среза

Главным понятием в данном случае является кольцевая структура. Если ветки отклоняются от ствола или другой ветки (родительской) на угол более 30 градусов, то в их основании присутствует наплыв. Он имеет форму кольца, в котором активно размножаются соединительные клетки. Они способны быстро заживлять срез.

На внешнюю почку: Эта техника используется для расширения кроны. Происходит обрезка ветки с оставлением верхней почки, которая направлена наружу (от ствола).

На внутреннюю почку: Используется для укрепления центральной части кроны. Оставляется часть ветки с почкой, которая направлена к стволу.

Схемы обрезки яблони

Вырезаются ветки, которые находятся во внутренней части дерева или содержат отростки, растущие под углом. Требуют обрезания и ветки, соприкасающиеся и переплетающиеся друг с другом.

Первым этапом идет выбор старых и сухих отростков яблони, которые требуют обязательного удаления. Их можно выявить по растрескавшейся коре и сухой структуре. Далее разделяется сама верхушка яблони для удаления сучков, поломанных и поврежденных ветвей.

Схема непосредственного процесса напрямую зависит от возраста яблони. Так в 5 лет дерево полностью сформировано и на нем появляются плоды. В первую очередь это касается старших веток, которые уже окрепли для образования яблок. Поэтому к ним следует отнестись особенно внимательно. Удаляются сухие и поврежденные ветки.

Нижнюю часть яблони в молодом возрасте подрезать не рекомендуется. При помощи секатора можно обрезать лишь ее верхушку, чтобы крона правильно развивалась. Места срезов обрабатываются через сутки после завершенного процесса. Непосредственная обработка необходима лишь для старых деревьев.

Подрезая саженец сразу после посадки, в течение 3-5 лет можно не возвращаться к этому процессу. В качестве исключения удаляются ветки, которые сильно пошли в рост, высохли или повредились.

После обрезания веток место их расположения обрабатывается садовым варом. Он запечатывает срезы, помогает дереву быстро адаптироваться и исключает вероятность вытекания сока. Большие срезы после нанесения вара обматываются полиэтиленом, а для его крепления используют изоленту. Когда дерево адаптировалось, полиэтилен снимают, оставляя лишь на дереве вар.

Cекреты правильной обрезки яблонь осенью, а также самые распространенные ошибки начинающих садоводов собраны в обучающем видео:

Как обрезать Колоновидные яблони?

У колоновидных яблонь нельзя обрезать главный побег. Удаления требуют только конкурентные побеги, которые имеют верхушечную почку. В дальнейшем их можно использовать в качестве прищепа. Для омоложения уже старого дерева и повышения его урожайности, обрезается ствол на высоте 70-80 см.

Омоложение необходимо производить осенью до наступления заморозков. Это вызывает рост новых молодых побегов. Основные ошибки садовода:

Главной ошибкой, которую можно допустить, является срезание веток у дерева в возрасте 2-3 года. Новые побеги не смогут давать урожай, они будут расти вертикально и загущать крону. Яблоки на них выростают небольшого размера и несоответствующей сорту окраски.

Второй по распространению ошибкой является оставление большого количества веток, которые плодоносят, в районе кроны. Если их каждые 3-4 года не заменять на молодые, это приведет к ухудшению качества урожая и восприимчивости яблони к болезням и атаке вредителей.

Исключения из правил

Часто используемая схема обрезки не подходит для таких сортов, как: Лигол, Рубин, Пауларед и Кортланд. Это связано с тем, что формирование плодов активно осуществляется на прошлогодних приростах. Именно поэтому обрезку лучше проводить в первой половине июня, удаляя лишь новые приросты. После процедуры начинают расти два побега, на которых к середине лета закладываются цветочные почки.

Требуют особой обрезки и сорта Гала, Голден и Делишес. Увеличить количество урожая можно путем удаления однолетних отростков. Таким образом, яблоки будут вырастать до больших размеров, и формироваться на более зрелых ветвях. В процессе ухода за яблонями следует помнить, что за правильное отношение к деревьям, они будут радовать Вас урожаем яблок. Комплексные проводимые меры способны дать сладкие и сочные плоды.

Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой.

Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее).

  1. Укорачивание – то есть, по сути, удаление каких-либо частей ветки
  2. Прореживание – это тогда когда удаляют ветки целиком для формирования правильной кроны

Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие.

Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из-за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид.

Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном.

Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить

После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб.

На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток.

Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно-ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера».

Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах.

На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки.

После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов.

На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне.

Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня.

Что такое «перевод ветвей на плодоношение» и как его правильно делать

Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить.

Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви.

Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку.

Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом.

Что такое регулирующая обрезка и как ее делать

Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая.

Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей.

Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки.

Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток».

Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке-лидере на первом и втором уровне удалить совсем.

Как проводить санитарную обрезку плодовых деревьев в саду

Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.

Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая - ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.

Омолаживающая обрезка

Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет:

    при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину;

    при умеренном – 4-5_летнюю;

    при сильном – 6-8-летнюю.

Общие правила обрезки – подытожим сказанное

    О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов.

    Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров.

    Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45.

    Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх.

    Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли).

Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов.

Виды обрезки

Как делать обрезку дерева на так называемую «внешнюю почку»

Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов.

Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов.

А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик.

Как обрезать на кольцо.

Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно.

Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо

Особенности формирования и обрезки разных культур

Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель.

Как обрезать семечковые – яблоню и грущу

Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать.

Яблоня

Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя:

    на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе;

    на среднерослых – в виде веретено-подобного куста;

    на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах.

При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину.

Груша

(также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте )

Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник.

Правильная обрезка косточковых – сливы, алычи, черешни

Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание.

Черешня

Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров.

Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание.

Вишня

Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание.

Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста.

Обрезка сада–виды и способы

Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа).
Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято.
Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса.
1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

  • В первый год боковые побеги укоротите так, чтобы крона приобрела пирамидальную форму. В следующем году все вертикально растущие побеги удалите. А вот центральный проводник и боковые ветви не обрезайте!
  • При покупке выбирайте молодое растение с 3-4 мощными скелетными ветвями. После посадки удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги. Скелетные ветки и центральный проводник укоротите настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне. При этом центральный побег должен возвышаться над боковыми примерно на 10 см.
    • Вверху: Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
    • Внизу: Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

Выбираем инструмент для обрезки сада

Приближается пора весенней обрезки деревьев и кустарников.

В южных регионах это время наступает чуть раньше, до марта, в период покоя растений. Севернее обрезку проводят позже, вплоть до начала цветения. Плюсов у столь поздней обрезки в северных регионах много, например обрезанные позже деревья быстрее восстанавливаются после суровой зимы. Стоит заранее подготовиться к сезонным работам и приобрести подходящий инструмент. Но многие сталкиваются с затруднениями при выборе в магазине или садовом центре – столь разнообразен современный ассортимент. О том, подобрать подходящий для себя инструмент для обрезки пойдет разговор в данной статье.

На первых порах для садовой обрезки деревьев вам потребуются три инструмента: простой секатор - для ближних веток, метровый секатор - для средних побегов у восьми-десятилетних деревьев и длинный секатор для удаления веток на высоте.

Секаторы для обрезки

При выборе секатора в первую очередь обращают внимание на его тип. Простой секатор гильотинного типа устроен как ножницы. Другой тип секатора, более мощный, - контактный. У такого инструмента нож упирается в приемную часть, как следствие происходит нажим большей силы. Но значит ли это, что контактный секатор предпочтительнее? Это зависит от ваших целей. Так, секатором с пересекающимися лезвиями легко обрезать тонкие ветки, а также резать их на кольцо, то есть без пенька. Контактным секатором хорошо удалять более толстые сучки, до 3 см, а также укорачивать ветки, однако к основанию побега таким инструментом не подберешься - остается пенек, что при обрезке недопустимо. Так какой из двух типов предпочесть? Для начала можно остановиться на секаторе гильотинного типа или приобрести оба инструмента в зависимости от поставленных задач.

Второй вопрос, с которым сталкивается садовод, - выбор корпуса секатора. Он бывает алюминиевый и пластмассовый. Первый надежнее, выдержит более серьезную нагрузку. Пластмассовые секаторы также бывают довольно неплохие, что зависит от качества производства.

Обратите внимание на конструкцию пружины: чем она сложнее, тем дороже инструмент, но и сломаться такой секатор может быстрее. Здесь действует простое правило: чем проще конструкция, например со съемной пружиной, тем лучше. Неисправную пружину всегда можно заменить на новую.

Важна при выборе секатора и толщина лезвия. Лучше предпочесть товар с тонкими лезвиями, около 2 - 2,5 см. Работать таким инструментом будет значительно проще.

Смотрим и на качество закалки металла. Как правило, у зарекомендовавших себя производителей качество стали высокое, такой секатор прослужит долго. При жесткой закалке сталь хрупкая, и ножи трудно заточить. Слабая закалка - причина гнущихся секаторов, быстро затупляющихся.

Садовые ножницы, или сучкорез

Обычно предназначены для использования обеими руками, их ручки могут быть длиной от 30 до 90 см, образуют удобный рычаг и бывают телескопические (выдвигающиеся). Конструкция может быть гильотинного и контактного типа, а также с усилителями (храповым механизмом). Сучкорезы гильотинного типа оставляют хороший чистый срез и подходят для живой древесины. Сучкорез со смыкающимися лезвиями больше давит, чем режет, поэтому больше предназначен для обрезки сухих, мертвых веток.

Сучковая садовая пила

Сучки толщиной более 3 см поможет удалить садовая пила. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе пилы, - это заточка зуба. При обрезке деревьев важно качество среза. Пила с простым зубом со скосом в одну сторону дает негладкий срез, которому потребуется дополнительная зачистка.

Хорошая садовая пила должна иметь зуб с дополнительным скосом - рана после среза таким инструментом заживет гораздо быстрее. В продаже встречаются пилы с трехгранной заточкой и с отверстиями на лезвии. Такая конструкция обеспечивает чистый и легкий срез.

Рукоятка у садовой пилы должна быть с удобным закруглением, такое устройство ручки снижает утомляемость при выполнении работ. Она может быть также усилена металлической пластиной.

Выбор садовых пил большой, поэтому ориентируйтесь на подходящую для себя цену и соответствие ее качеству.

Кто последний на ОБРЕЗКУ?

Чтобы все зеленые питомцы в саду выглядели бравыми гвардейцами, нужно регулярно и в строгой очередности «водить» их к «парикмахеру». Нет такого специалиста? Как нет? А вы на что? Читайте и овладевайте нужной садовой профессией.

А она как прыгнет!..

Я с детства усвоила, что любому садоводу без терпения никуда. Но вот прочитала статью где автор, в частности, жаловался, что у него не идет в рост молодая вишня. Да, случается такое частенько, и, конечно, не только с этой плодовой культурой. Расскажу, как мне удалось договориться со своей «задумавшейся» грушей.

Купила я ее на рынке: сорт поздний, саженец здоровый, ровненький, без повреждений. При посадке все сделала, как нужно: ямку удобрила, пролила, корни деревца присыпала, земельку чуть уплотнила и снова полила. Только расти!

Кстати, груши очень любят воду, и зацветают они только тогда, когда их корни отрастут такой длины, что смогут сами доставать из глубины влагу.

И вот сидит моя грушка год два, три, четыре, пять, шесть… Я ее все время постоянно подкармливала, полола вокруг нее, рыхлила, обкапывала, а ей хоть, бы хны. Наконец, не выдержав, решила я пересадить ее в другой угол сада. Но, так как уже знала, что молодые деревья нужно сажать на растущей Луне и в плодородные дни Льва, Овна и Стрельца, заранее все приготовила и стала ждать удобное время. Дождалась. И в новолуние, обрезав хилый стволик (оставив всего 11 см над прививкой), посадила грушу в хорошо заправленную ямку. Было это осенью 2015 года.

И что вы думаете? За следующее лето деревце вдруг выпрыгнуло на целых 54 см! А в 2017 году груша оказалась уже высотой больше метра, причем у нее отросло сразу два ствола, один из которых, правда, нынешней ранней весной я убрала, чтобы дерево не распыляло свои силы. И теперь буду формировать грушу так, чтобы она развивалась не только вверх, но и вширь – хочу сделать ее крону округлой, так как высокие «худые» деревья тяжелее обслуживать (да и со сбором урожая намучаешься)..

Так что, дорогой прищипните в плодовый день на новолуние (или за два дня до новолуния) те веточки на своей вишне, что вы уже подрезали. А следующей ранней весной, до распускания почек, полейте ее от макушки до земли живительным раствором мочевины (400 г на ведро воды). Этим средством, между прочим, хорошо обрабатывать и все ягодные кусты, да и яблони будут благодарны за такую подкормку. А что касается конкретно вишни, то она любит мульчу, сухую золу и чтобы под ней рос чистотел. Если все это не поможет, придется вам, Анатолий Андреевич, дерево пересадить в другое место. Только не рядом с яблоней – дружат они не ахти как. Ну а если все сложится нормально, тогда переключайте свое внимание на правильную и своевременную обрезку. Кстати, может, и про нее мне сейчас рассказать все, что знаю? Да, пожалуй, так и сделаю. Тем более что среди читателей «Дачи» обязательно найдется немало тех, кто хотел бы прояснить для себя этот вопрос. Вот, например, в №2 за этот год Елена Станиславовна Горюнова в заметке «Одним махом» интересовалась «стрижкой» яблони.

Песня про зайцев

Расскажу про свой опыт обрезки и на взрослом дереве, и на восьмилетках.

Бывшие хозяева участка оставили мне осеннюю яблоню, которая уж точно разменяла третий десяток. И вот в позапрошлом сезоне начали у нее ветки усыхать, а кора – отслаиваться. Короче, загибалась, сердечная. А плоды-то у нее очень вкусные, крупные, мякоть кремовая, кисло-сладкая, в меру. До слез жаль терять такое добро.

И начала я искать совет, как тут быть. И ответ нашелся, да еще и в нескольких вариантах – в письмах о борьбе с бактериальным ожогом. Ведь по всем описанным читателями признакам с моей яблоней именно такая беда и приключилась. Я спилила все больные ветки, оставив только разветвленный ствол, а все срезы обработала метронидазолом (развела 10 таблеток в ведре воды).

И болезнь притихла, потому что следующим летом на местах спилов пошла в рост новая поросль. Чуть позже появилась она и на главном стволе – хорошая, крепкая.

Думаю, что этим летом можно будет уже формировать крону, точно определив, что вырезать, а что оставить (загущать ведь тоже нужно в меру). А вам, уважаемая Елена Станиславовна, посоветую оставить на яблоне самую лучшую ветку, а все остальные спилить до основания, но только обязательно в новолуние и в плодородный день. И не забывайте хоть изредка поливать под корень эту несчастную яблоньку.

А теперь о деревьях-восьмилетках и их обрезке.

Несколько лет назад зима выдалась снежная, холодная, вот зайчики с голодухи и полакомились их корой, да с таким размахом, что одно вообще погубили. Оставшиеся же я решила спасти. Начала с того, что спилила у них все верхушки, оставив только «столбики», которые не пострадали, так как были под снегом (меня потом долго спрашивали, зачем это я палки в саду понатыкала).

Весна тем временем набирала обороты, и «столбики», к моей радости, ожили: выпустили маленькие почечки, из которых затем буйно полезли молоденькие веточки. И теперь мои страдальцы – уже вновь полноценные деревья, и кое-кто из них даже начал плодоносить.

Между прочим, с помощью кардинальной обрезки можно обновить и кусты смородины: ранней весной или очень поздней осенью срезать их вровень с землей, засыпать плодородной почвой, а поверх – палой листвой.

И тогда к концу следующего лета у вас, дорогие читатели, вырастет здоровый молодой кустик, который на будущий год уже даст хороший урожай. Это не раз и мной, и моими соседями (а они у меня все люди отличные, работящие и толковые) проверено. Но, конечно, все обрезки (речь идет даже об удалении отдельных лишних веточек) я делаю только на убывающей Луне либо через четверо суток после полнолуния (и не в дни Рака, Скорпиона и Рыб), так как это «мокрое» время, и раны на растениях заживают настолько плохо (все порезы тут же начинают «плакать»), что некоторые слабые «пациенты» могут даже погибнуть. А при убывающей Луне срезанная веточка не очень скоро даст поросль (или совсем не даст), а значит, загущение не грозит.

Плети в клетке

Так, про яблоню, вишню и грушу сказала. Слива осталась, ведь у нее тоже свои особые закидоны есть. К примеру, Галина Николаевна Козлова в заметке «Садовые проблемы» жаловалась, что у нее она непонятно почему отказывается плодоносить. Да, иногда одними рыхлениями и внесением органики не обойтись. Лично я в таких случаях ранней весной и поздней осенью обрызгиваю дерево раствором железного купороса, а через две недели после этого -мочевиной. А еще корневую подкормку делаю: в 3 л воды развожу 70 г аммофо-ски и 1 л сброженной травы. Слива вообще любит, чтобы мягко было возле ее ствола, потому и мульча для нее – первое дело.

Расскажу еще про ежевику. Сделали мы с дочкой для нее «клетку» высотой 1,2 м из деревянных брусков, и теперь все отросшие плети я кладу на перекладины и оплетаю – получается зеленая корзинка. А прищипываю только те, которые до 3 м отрастают. На зиму же все плети снимаю, связываю легонько отдельными пучками, укрываю мешковиной, стеблями кукурузы, лапником и присыпаю землей.

Но перед этим сначала обязательно обильно поливаю кусты, вношу навоз, жидкое удобрение (по 40 г аммофоски и суперфосфата на ведро воды), укрываю свежей мульчей.

И тогда ежевика зимует без проблем, весной на плетях даже сохраняется зеленая листва. В новом сезоне все повторяю: старые почерневшие плети убираю, молоденькие опять заплетаю. Кстати, хочу поблагодарить Л. А Заузолкова, который в своей заметке «Прививка с прищепками» подсказал совет – делать прищипывания именно во время прививок. Действительно, хорошая идея!

С помощью советов читателей вылечила я от камедетечения и свой абрикос – горчица из баночки, которой смазывала ранки, оказалась чудо-средством!

КОП1 Альбина ТИХАЯ

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Зимняя обрезка сада Кажется, еще недавно...

  • Обрезка роз от А до Я : Как правильно обрезать розыОбрезка -...
  • : Правильная формировка кроны груши при...

    • Деревья в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и кустарниками является обрезка, главная задача которой правильное формирование кроны. Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными.

    Обрезка плодовых деревьев

    Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом. Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются. У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.

    Обрезка яблони

    Когда обрезать яблоню

    Яблони обрезают весной, в редких случаях летом, когда зреющим плодам в густой кроне не хватает света, а также осенью. Однако если весной до начала сокодвижения с помощью секатора устраняют последствия зимы – удаляют подмерзшие концы ветвей, одновременно формируя крону дерева, то обрезка в ноябре проводится преимущественно с целью санации кроны. Начинают процедуру после того, как с деревьев опадет вся листва. Обрезка колоновидной яблони осуществляется либо в начале лета, либо под зиму.

    Обрезка яблони осенью

    Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса. Как обрезать яблоню осенью? Вот по такому примерно плану:

    • первым делом обрежьте крупные сломанные или высохшие ветки;
    • вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;
    • обрежьте ветки, которые растут под острым углом;
    • все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых – только через сутки;
    • все обрезанные ветки сожгите.

    На фото: Выращивание яблони в саду

    Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки. Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветки подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны: для ее прореживания ветки укорачивают наполовину. Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть старых веток вырезают через год, и последнюю треть еще через год. Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.

    Обрезка колоновидных яблонь

    Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили. Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов. Нельзя срезать центральный проводник колонны, иначе крона разветвится. Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.

    Обрезка груши

    Когда обрезать грушу

    Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год. Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC. Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.

    На фото: Груши на дереве

    Обрезка груши осенью

    Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки. Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

    Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе. Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

    Обрезка сливы

    Когда обрезать сливу

    Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток, а осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.

    На фото: Плодоношение сливового дерева

    Обрезка сливы осенью

    Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки, а если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей. У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.

    Обрезка вишни

    Когда обрезать вишню

    Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре. Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.

    На фото: Плоды вишни

    Обрезка вишни осенью

    Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых. Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.

    Обрезка абрикоса

    Когда обрезать абрикос

    Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая. Летом обрезку делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.

    На фото: Богатый урожай абрикосы

    Обрезка абрикоса осенью

    До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный. Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину. Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью. Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.

    Обрезка персика

    Когда обрезать персик

    Так же, как и другие садовые деревья, диковинный до недавнего времени для наших садов персик можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Весной дерево приводят в порядок после зимовки, придавая форму кроне или подправляя ее, подрезают подмерзшие концы побегов, делают омолаживающую обрезку старых деревьев. Летом обрезку проводят, только если возникает такая необходимость. Осенняя обрезка, как вы уже, наверное, поняли, преследует цель подготовить персиковое дерево к зиме.

    На фото: Персики на дереве

    Обрезка персика осенью

    Осенью вам нужно будет обрезать все ненужные и больные ветки, чтобы они не отнимали питания у здоровых и перспективных для плодоношения веток. Освобождая дерево от ветвей, зараженных какой-нибудь болезнью или пораженных вредителями, не забывайте такие ветки сжигать, чтобы заболевание и личинки вредителей не распространялись по саду. После санитарной обрезки не забывайте обрабатывать срезы садовым варом или масляной краской.

    Обрезка черешни

    Когда обрезать черешню

    Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево – таковы рекомендации большей части специалистов. Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов. Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение. Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.

    На фото: Спелая черешня на ветке

    Обрезка черешни осенью

    Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.