Новости звезд
Батареи с биметалла уход в летнее время. Чем промыть радиатор отопления
Проводя половину жизни в отапливаемых помещениях, человек рано или поздно кинет взгляд на радиатор отопления. Готовясь построить дом или сделать капитальный ремонт в квартире, придется и призадуматься, тот ли радиатор ты выбрал. Или передумать пока не поздно. Поставить знакомые с детства чугунные, или как у соседа – стальные. А в офисе – алюминиевые. А вот есть еще биметаллические радиаторы, что это? Попробуем понять, ведь время еще есть.
Но для начала придется кратко ознакомиться с другими видами радиаторов, это поможет нам далее.
Вот они конкуренты биметалла:
Чугунный
– дедушка радиаторов. Но есть еще порох в пороховницах. Нагревается медленно, но долго и остывает, значит, хорошо держит тепло. Перебои в отоплении не напугают. Ржавчины дедушка не боится, срок службы у него дай бог каждому. Лет пятьдесят. Отставший внешний вид, в последнее время сменился современным, элегантным.
Недостатки – хрупкий, боится ударов и тяжелый (одна секция весит 8 кг), требует усиленных кронштейнов.
Стальные
радиаторы – более современные, внешний вид уже более приятный. Быстро прогреваются, объем циркулирующей в них воды невелик. Главное достоинство – способность выдерживать большое давление воды, что немаловажно в условиях центрального отопления. Запомним это, как запомним и недостаток – небольшую теплоотдачу.
Алюминиевые
радиаторы – еще более современный вид. Обладает массой достоинств.
Мало весит, монтируются на менее прочных кронштейнах, по сравнению с чугунными и стальными.
Прогревается очень быстро, не подвержен коррозии. И, запомним это, имеет самую высокую теплоотдачу среди всех конкурентов. Недостатки – малый срок службы и малое рабочее давление. Отметим и это.
Конструкция биметаллического радиатора.
Итак, вот он вершина цепочки развития радиаторов, — биметаллический. Как следует из названия, в конструкции используются два металла. Чаще всего, сталь и алюминий. Может быть еще сочетание меди и алюминия, но об этом потом.
Что же дает сочетание двух металлов? Посмотрите, как устроен радиатор.
Вертикальные и горизонтальные каналы у него из стали, поэтому радиатор обладает достоинствами стальных конкурентов (вспоминаем) – способностью выдерживать большое давление воды. А вот недостаток — малую теплопередачу призван возместить как раз алюминий, из которого, и изготовлен кожух изделия.
Достоинства достались по наследству от стальных и алюминиевых радиаторов. Стальной сердечник увеличивает срок службы и рабочее давление. Давление, указываемое производителями, от 20 до 35 атмосфер. Алюминий дает высокую теплоотдачу и защиту от коррозии, привносит легкость конструкции. Срок эксплуатации — 20 лет.
Выпускаются также радиаторы, у которых стальные только вертикальные каналы, то есть вода течет и по алюминиевой трубке. Они, дешевле ранее описанной модели, но рабочее давление у них уже не то, проявляется недостаток классического алюминиевого радиатора. Именуют их полубиметаллическими или псевдобиметаллическими
Подробно о характеристиках.
Параметры биметаллических радиаторов указаны в паспорте изделия. Давайте, почитаем его, предварительно разобравшись с терминологией.
Теплоотдача.
Количество тепла, которое одна секция радиатора отдает при температуре воды в нем 70°С.
Для чугунных и стальных батарей этот показатель не свыше 100 Вт. У лидера – алюминиевых секций, показатель составляет 200 Вт.
Для биметаллических радиаторов показатель колеблется от 160 до 180 Вт. Очень неплохо.
Предельная температура теплоносителя. Способность радиатора выдерживать заявленную температуру в течение всего срока службы. Обычно это 90°С.
Рабочее давление.
Мы уже говорили о нем. Разберемся, а что дает этот показатель.
Для малоэтажного жилого дома, со своим котлом на рабочее давление 2-3 атмосферы, лучше, конечно, взять алюминиевый. И дешевле и теплоотдача поменьше. Ну разве, что срок службы поменьше.
Но в системе центрального отопления давление достигает 10 атмосфер. Алюминий там разорвет. Придется ставить биметалл. Рабочее давление до 35 атмосфер. Но внимательно читаем паспорт, там могут быть и другие цифры. Особенно если горизонтальны каналы алюминиевые.
Срок эксплуатации.
Тут все понятно из названия. Конечно, биметаллическому не тягаться с чугунным радиатором с его сроком жизни в 50 лет. Но и 20 лет неплохо, по сравнению с алюминиевым конкурентом.
Эстетический вид.
Легкость и изящность конструкции, элегантность форм биметаллического радиатора, даст сто очков вперед чугунному и стальному, но с алюминиевым его запросто можно спутать.
Количество секций, межосевое расстояние
. Межосевое расстояние показывает, на сколько миллиметров отстоит нижний коллектор радиатора от верхнего. Стандартные значения, 200, 300, 350, 500, 800 мм. Производитель выпускает батареи собранные из четного количества секций, обычно от 4 до 12. Но квалифицированный мастер, в случае необходимости, переберет вам батарею, соединив любое количество секций вместе. Разнообразие размеров и тепловой мощности радиаторов позволит вам решить любую задачу по обогреву помещения.
Недостатки биметаллических радиаторов.
Без этого раздела не обойтись к, сожалению. Главный недостаток — это цена. Самый дорогой сегмент рынка. За качество придется платить.
Еще один недостаток связан с тем, что сердечник у радиаторов стальной. Поэтому они ржавеют, особенно при попадании в систему воздуха. Это недостаток преодолевают, заменив стальной сердечник на медный или из нержавеющей стали. Однако это еще больше повысит стоимость товара. Решать вам, купить можно любой вариант.
Расчет числа секций батареи.
На каждый квадратный метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. Пример, угловая комната, два окна и площадь 30 квадратных метров. Требуется мощность (30 Х 100) + 10% = 3300 Вт. Десять процентов мы накинули на угловую комнату. Тоже само нужно сделать для первого и последнего этажей. Мы выбрали радиатор с мощностью 170 ватт на секцию. Таким образом, нам потребуется 20 секций, по 10 на каждое окно. Берем с запасом. Лучше зимой лишний раз проветрить, чем мерзнуть.
Наш расчет очень примерный и справедлив только для многоэтажных жилых домов. Если вы строите свой отдельный дом, то обратитесь к проектанту. Специалист сделает расчет с учетом теплопроводности именно вашего жилища.
Монтаж радиаторов отопления.
Установка любых приборов должна проводиться специалистом. Биметаллические радиаторы не исключение. Радиатор должен быть закреплен строго горизонтально по уровню, на расстоянии 200мм от пола и от окна.
Каждый радиатор необходимо оснастить краном Маевского, устройством, стравливающим воздух из системы отопления. Перед монтажом систему необходимо промыть, чтобы избежать попадания грязи в радиаторы.
Порядок монтажа:
размечаем места крепления кронштейнов, с учетом требования конкретной модели,
укрепляем кронштейны дюбелями,
устанавливаем радиатор на кронштейны горизонтальными участками между колонок секций,
краном соединяем радиатор с контуром отопления.
Здесь же скажем несколько слов о повышении эффективности радиатора. Во-первых, при монтаже надо убедиться в отсутствии заусениц внутреннего канала. В дальнейшем он послужит плотиной напора воды. Особенно это актуально для мягких медных сердечников. Во-вторых, влажная уборка пыли повышает теплоотдачу устройства. В-третьих, нельзя располагать батарею слишком близко к стене или полу. Если белоснежная окраска радиатора потускнела или пожелтела не стоит ежегодно красить его, теплопроводность может снизиться почти до нуля под толстым слоем краски.
Знаете ли, вы, что разместив на стене за радиатором отражающий экран из фольги, можно серьезно поднять теплоотдачу.
Необходимо еще сказать о качестве воды в системе отопления. Псевдобиметаллические радиаторы, как и алюминиевые, сильно страдают от некачественной воды в системе. А очень жесткая вода способна забить накипью и биметаллические изделия.
В системах центрального отопления вода уже правильно подготовлена к эксплуатации. В своем доме вам придется позаботиться об этом самостоятельно. Воду очищаем фильтром, даем отстояться, снижаем жесткость с помощью химикатов (например, умягчителем АкваЩит).
Производители биметаллических радиаторов.
Неплохие псевдобиметаллические батареи предлагает российская компания Rifar. Ее продукция, завоевав российский рынок, пошла на экспорт. Выпускает семь разновидностей радиаторов. Популярные модели – «Рифар Флекс», «Монолит». Цвет радиаторов белый. Количество секций в батарее от 4 до 14 штук. Rifar дает гарантию на изделия от 10 до 25 лет.
Немецкая компания TENRAD предлагает полностью биметаллическую конструкцию в своих изделиях.
Инновационные решения немецких инженеров защищаются патентами, в том числе и в Российской федерации. Радиаторы TENRAD BM выпускаются с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 500 и 350 мм.
Надежные батареи предлагает итальянская компания Global Style. Технические характеристики их изделий можно назвать эталонными в отрасли. К таким моделям можно отнести радиаторы Global Style Extra и Global Style Plus. Но за элитарность придется заплатить, батареи Global Style недешевая вещь.
Радиаторы выпускаются с межосевым расстоянием 350 и 500 мм, с числом секций от 6 до 14 шт. Производитель предлагает гарантию от 10 до 20 лет.
Британская компания BiLUX предлагает высокоэффективные биметаллические радиаторы.
Предлагаются модели с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм. Конструкция батарей имеет высокую надежность, гарантия производителя 10 лет.
Рано или поздно, отопительные батареи в жилых помещениях загрязняются. В результате, существенно снижается их энергоэффективность, а в особо запущенных случаях ухудшается их внешний вид. В итоге приходится искать ответ на вопрос как промыть радиатор отопления в квартире или загородном доме с использованием доступных средств.
Инструкция очистки металлических батарей зависит от многих факторов, среди которых, тип отопительной системы, тип производственных материалов, которые были применены при изготовлении, конфигурация, габариты и т.д. Только после того как вы определились со всеми перечисленными факторами, можно правильно подобрать чистящее средство и методику его применения.
В этой статье мы расскажем о тех методах промывки внутреннего , которые можно применить для удаления отложений различной сложности. Более того, методы, о которых будет рассказано в статье, могут быть реализованы своими руками с минимальными тратами денег.
Продувка в многоквартирных домах – насколько это эффективно
В многоквартирных домах, где отопление централизованное, вопрос очистки системы от донных отложений решается посредством продувки.
Ежегодно, до начала отопительного сезона, коммунальные службы выполняют продувку системы сжатым воздухом. В некоторых случаях, вместо сжатого воздуха компрессором под максимально допустимым краткосрочным давлением закачивают воду.
В процессе продувки донные отложения с батарей и труб поднимаются и вымываются наружу. Кроме того, в процессе таких работ можно узнать насколько прочны соединения труб и радиаторов по квартире.
Насколько эффективна продувка и можно ли ею обойтись, не прибегая к использованию других средств?
Нужно понимать, что продувка изначально рассчитана на очистку от донных отложений из систем с чугунными батареями. Сегодня же владельцы квартир повсеместно отказываются от чугуна в пользу компактных и энергоэфективных биметаллических и алюминиевых конструкций.
Более того, поднимая донные отложения, продувка неспособна очистить те загрязнения, которые откладываются непосредственно на внутренних поверхностях. И наконец, с вопросом как промыть забитые соты радиатора изнутри сталкиваются не только владельцы квартир, но и жители загородных домов, оборудованных автономными системами обогрева.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Продувка в многоквартирных домах небесполезна, но помимо этого, время от времени, необходимо чистить батареи более тщательно, применяя, специально разработанные для этого средства.
Очистка чугунных изделий
Перед тем как промыть чугунный радиатор отопления, необходимо подготовить место вне дома, где можно будет выполнить запланированные работы. Кроме того, необходимо договориться с помощниками, которые помогут демонтировать радиатор весом в 40-50 кг, перенести его с места на место, а затем вновь установить в исходное положение.
Важно: Запланированные работы проводятся до или по окончании отопительного сезона, когда вода из системы слита.
Инструкция проведения очистных работ следующая:
- Газовым ключом выкручиваем нижнюю заглушку, чтобы дать стечь воде
. Поэтому сразу же запасаемся ковшиком, который поместится под батарею и ведром, в которое будем переливать воду по мере наполнения ковшика.
После того как вода стекла, батарею откручиваем от труб, аккуратно снимаем с держателей и выносим во двор. - Вкручиваем заглушки , так чтобы открытыми остались только верхние отверстия.
- Заливаем в радиатор раствор кальцированной соды и горячей воды
. Пропорции раствора можно узнать на упаковке соды.
Заливать раствор удобно через воронку. Количество раствора зависит от количества секций. В среднем на заполнение одной чугунной секции уходит около 2 литров жидкости.
Оставляем батарею, заполненную чистящим раствором примерно на 1-2 часа. - По прошествии двух часов берём в руки прорезиненную киянку и вполсилы простукиваем каждую секцию . Далее трясем батарею, чтобы раствор пришел в движение.
- После этого откручиваем одну из нижних заглушек и сливаем весь раствор . Уже на этом этапе вы заметите, что вместо первоначально чистого раствора, потечёт коричневая жижа, состоящая из жидкости и отбитых со стенок отложений.
- Далее, на место снятой заглушки герметично присоединяем шланг, другой конец которого присоединяем к водопроводному крану . Включаем воду и ждем, пока она потечёт из верхних отверстий. После того как вода будет вытекать чистой, промывку можно считать законченной.
Совет: Работы по очистке батарей внутри целесообразно совмещать с очисткой поверхности снаружи.
Тем более, что для снятия старой краски до металла в продаже представлен широкий ассортимент смывок, гелей и других аналогичных химических средств.
Очистка биметаллических конструкций
Каустическая сода — оптимальное средство для приготовления промывочных растворов
Промывка биметаллических отопительных приборов мало чем отличается от промывки чугунных аналогов. Единственное существенное отличие заключается в том, что биметаллические конструкции намного медленнее накапливают отложения.
Как и в предыдущей инструкции, можно использовать раствор кальцированной соды и горячей воды. Тем не менее, рассмотрим особенности применения других средств, которые наверняка есть в каждом домашнем хозяйстве.
Совет: Учитывая то, что биметаллические конструкции на порядок легче чугуна, промывку можно выполнить в ванной или в душевой комнате.
Из промывочных средств, цена которых невысока, можно применить:
- средства для удаления засоров в трубах типа «Крот»;
- средства для очистки автомобильных радиаторов;
- молочную сыворотку;
- 70% уксусную эссенцию.
Помимо перечисленных средств, во многих хозяйственных магазинах можно приобрести реагенты, специально разработанные для промывки отопительных систем.
Инструкция промывки биметаллических радиаторов следующая:
- На начальном этапе заливаем чистую воду, трясем батарею и сливаем содержимое.
- Далее заливаем химические реагенты или ранее перечисленные средства.
- Реагенты сливаем через час и промываем отопительный прибор горячей водой.
Важно: Промывать внутреннее пространство необходимо особенно тщательно, так как оставшиеся реагенты могут привести к постепенному окислению металла.
Очистка алюминиевых конструкций
Теперь рассмотрим, как промыть алюминиевый радиатор отопления. Очистка алюминиевых батарей осуществляется не столько для удаления засора, сколько для профилактики загрязнений. Дело в том, что алюминий - это цветной металл, который окисляется меньше чугуна и стали.
В итоге, профилактические работы можно проводить не чаще, чем раз в 2-3 года. Впрочем, многое зависит от качества теплоносителя, циркулирующего в системе.
Как правило, отложения на стенках алюминиевых радиаторов образуются из-за того, что в теплоносителе повышено содержание магния, солей натрия, кальция, железа и ряда других неорганических веществ. Такая ситуация характерна для централизованной отопительной системы, тогда как в автономных системах в качестве теплоносителя применяется обычная водопроводная вода.
Проще всего предупредить такие отложения можно следующим образом — промыть радиатор лимонной кислотой и очистить внутренний объём чистой теплой водой.
В продаже есть немало реагентов и чистящих средств, изготовленных на основе тех или иных реагентов. Применять эти средства для очистки алюминиевых конструкций можно с особой осторожностью, чтобы не спровоцировать разрушительные окислительные процессы. Поэтому, перед тем как приобрести то или иное средство, убедитесь в том, что оно не станет причиной окисления алюминиевой поверхности.
Прежде всего, нужно обеспечить грубую очистку воды, поступающей в систему. Для этого в современных котлах устанавливаются специальные фильтры. Если фильтра нет, его необходимо приобрести и установить на входе в систему.
Помимо установки фильтра, время от времени используем реагенты. Химические реагенты заливаем в систему, и они циркулируют по ней, устраняя накипь с внутренних поверхностей .
Вывод
Теперь, когда мы знаем, как очистить радиаторы, можно сделать отопительную систему в доме более эффективной. Больше полезных сведений по теме вы найдёте, посмотрев видео в этой статье.
Биметаллические радиаторы, которые, как понятно уже из названия, изготавливаются из композиции двух металлов, начали производиться больше пятидесяти лет назад в европейских странах. Они быстро завоевали широкую популярность, благодаря своей надежности и эффективности эксплуатации при установке в любую систему отопления.
Биметаллические батареи какие лучше выбрать, и на что следует обратить особое внимание? Этот вопрос всегда возникает у всех тех, кто решил заменить старые отопительные приборы на более современные варианты, отличающиеся и высокими эксплуатационными характеристиками, и респектабельным внешним видом.
Сегодня производство биметаллических радиаторов налажено и в России. Отечественные изделия — достаточно популярны, и вполне оправдали себя при установке в центральные системы отопления.
Общие принципы конструкции
Этот тип батарей отопления состоит из двух основных частей, изготовленных из разных металлов.
Внутренние каналы выполнены из нержавеющей стали, внешний теплообменный корпус — из алюминия
Внутренняя их часть производится из нержавеющей стали или, реже, меди, так как эти металлы – отличаются высокой стойкостью к воздействию агрессивной среды нагретого теплоносителя. Трубы из этих материалов располагаются вертикально и горизонтально, и именно по ним происходит циркуляция теплоносителя.
Наружная часть радиаторов – это, по сути, кожух, оснащенный ребрами, который изготавливается из . Этот металл имеет отличную теплопроводность и быстро прогревается, отдавая тепло в помещения, поэтому он и был выбран для внешней части конструкции.
Внутренние и внешние части каждой секции радиатора соединяются между собой литьем, производимым под давлением, или точечной сваркой. Секции собираются в батарею с помощью стальных ниппелей и термостойких каучуковых прокладок, рассчитанных на температуру, доходящую до 200 градусов. Однако, кроме таких батарей существуют и монолитные радиаторы из тех же материалов.
Опрессовочное паспортное давление биметаллических батарей у разных производителей может различаться – этот показатель зависит от материала изготовления внутренних трубопроводов и размерных параметров. Если при опрессовке тех или иных моделей создавалось проверочное давление в 35 атмосфер, то они будут способны выдержать гидроудары, перепады давления во время которых достигает 25÷30. Это позволяет использовать такие радиаторы в центральных системах отопления, которые порой не отличаются стабильностью напора теплоносителя.
Благодаря высокой теплопроводности, биметаллические приборы оказались даже более эффективными, чем всем знакомые чугунные батареи.
На внешний вид биметаллические радиаторы практически не отличаются от алюминиевых моделей. Впрочем, их можно различить по весу, так как из-за стального трубного «сердечника», биметаллические батареи тяжелее алюминиевых, примерно на 50%. Чтобы точно не ошибиться при выборе, стоит обязательно изучить сертификат соответствия и другую сопроводительную техническую документацию, который обязательно должны быть приложены к партиям изделий, и находится у продавца специализированного магазина.
Биметаллические и полубиметаллические радиаторы
Кроме биметаллических, производятся еще полубиметаллические радиаторы. Необходимо знать, чем они отличаются друг от друга, и какие из них лучше.
- Биметаллические приборы
В настоящих биметаллических радиаторах из алюминия изготавливается только внешний кожух прибора.
Процесс производства их состоит в том, что готовые полностью стальные сердечники, уложенные в специальные формы, под давлением заливаются алюминием, который хорошо проводит тепло, но нестоек к агрессивным средам и высоким температурам теплоносителя. В биметаллических вариантах алюминий никак не соприкасается с жидкой средой и служит только, в качестве теплообменника. Конструкция, выполненная по такому принципу, идеально подойдет для установки и в центральную, и в автономную систему отопления.
В некоторых моделях сердечник изготавливается из меди, а не из нержавейки – такие батареи обычно используются для установки только в автономную систему отопления, там, где в качестве теплоносителя используются особые антифризы. Стальные трубы, даже нержавеющие, с некоторыми подобными антифризами «ведут себя» не столь адекватно.
Вода – не единственно возможный тип теплоносителя
Для запыления контуров автономной системы отопления, кроме воды, используются и другие жидкости – это может быть обусловлено особенностями эксплуатации системы или требованиями со стороны котельного оборудования. Подробнее о – в специальной публикации нашего портала.
- Полубиметаллические батареи
Для полубиметаллических радиаторов внутренние каналы изготавливаются из разных металлов. Так, вертикальные трубы могут быть нержавеющими стальными, а горизонтальные – алюминиевыми, как в обычных алюминиевых радиаторах. Бывает и обратный вариант. Одним словом, на полноценные биметалические они никак «не тянут».
Будьте осторожны — вместо полноценных биметаллических есть шанс приобрести менее качественные и надежные полубиметаллические радиаторы
Подобная разновидность батарей не подойдет для центрального отопления, так как теплоноситель там часто не отличается высоким качеством и моде содержать достаточно большую концентрацию щелочи. Контактируя с алюминием, такой состав может вызвать коррозийные процессы, которые в том числе «захватят» и стальные элементы, установленных в комбинации с алюминием. Кроме этого, отличающееся тепловое расширение этих металлов может даже привести к смещению элементов при воздействии на них экстремально высоких температур, что чревато возникновением протечек и даже более серьезных аварий.
Подобные радиаторы нередко путают с биметаллическими – внешне они вообще неотличимы. Не особо разбираясь в тонкостях, часто им отдают предпочтение из-за более доступной стоимости. Однако, как видно из описания, они весьма значительно отличаются по своей надежности.
В крайнем случае, полубиметаллическую разновидность радиатора можно установить в автономную систему. Но все же если решено сделать отопление дома или квартиры максимально надежным, то от полубиметаллических радиаторов лучше отказаться, и остановить свой выбор на настоящих биметаллических образцах. Обязательно учитывайте это при покупке.
Монолитные или секционные биметаллические радиаторы
Как уже отмечалось, производятся разборные биметаллические радиаторы, которые состоят из секций, скрепленных между собой с помощью ниппелей, и монолитные неразборные.
В секционном варианте каждая из секций внутри горизонтальных отрезков труб с двух сторон имеет разнонаправленную резьбу, предназначенную для вкручивания соединительных ниппелей с уплотняющими прокладками.
Такая конструкция и является главным существенным недостатком секционных батарей, так как эти стыки могут повреждаться от, например, некачественного теплоносителя, что значительно сокращает срок их эксплуатации до очередного профилактического вмешательства. Кроме этого, на соединениях элементов чаще всего происходят протекания, под воздействием высоких температур и высокого давления в системе.
Чтобы избежать этих неприятных моментов, была продумана другая технология производства биметаллических радиаторов. Она заключается в том, что вначале изготавливается цельный сварной медный или же стальной коллектор, который укладывается в специальную форму и под давлением заливается алюминием. Эти биметаллические батареи и называются монолитными.
А этот биметаллический радиатор — монолитной сборки
И тот и другой тип обладает своими достоинствами и «уязвимыми местами».
Про недостаток разборной схемы уже говорилось. А главным преимуществом подобных батарей является то, что при повреждении одной из секций не придется менять весь полностью, так как вполне достаточно произвести переборку — заменить или попросту удалить только лишь вышедший из строя элемент.
В случае любой протечки в монолитном радиаторе его остается только лишь – ремонтопригодность у них практически отсутствует.
Выборочные сравнительные характеристики радиаторов обоих типов приведены в таблице:
Часто решающим критерием становится вопрос стоимости. Дело в том, что монолитный тип радиаторов имеет более высокую цену, чем секционный, и эта разница может составлять до 20%.
При использовании монолитных биметаллических батарей не представится возможности варьировать суммарную тепловую мощность - уменьшить или нарастить количество секций. Поэтому перед их приобретением необходимо тщательно просчитать, какая мощность нужна для обогрева конкретного помещения. Подобрать нужный вариант не составит труда, так как монолитные биметаллические радиаторы производятся в разных размерах, как по длине, так и по высоте.
При выборе между секционными и монолитными батареями следует учитывать и особенности отопительной системы. Например, если их планируется установить в квартире высотного дома, то лучше выбрать монолитный тип приборов, так как давление в системе отопления многоэтажек часто бывает достаточно высокое, не исключены гидроудары. и соединительные узлы секционных батарей могут его не выдержать и дать протекания.
Критерии выбора биметаллических радиаторов
При выборе конкретной модели, кроме уже упомянутых выше характеристик, следует и другие моменты, которые напрямую будут влиять на качество работы приборов теплообмена и длительность их эксплуатации.
- Конструкция радиатора должна стойко выдерживать гидроудары и высокое давление. Особенно это важно учесть при установке их в центральную систему отопления. Обязательно обращайте внимание на показатель испытательного опрессовочного давления.
- Материал батареи должен быть инертен к агрессивной среде некачественного теплоносителя с повышенным уровнем щелочи или кислотности. Этот фактор тоже в основном касается батарей, устанавливаемых в многоэтажных домах.
- Материал изготовления должен также противостоять возникновению электрохимической коррозии.
- Радиаторы должны быть стойкими к механическому воздействию, то есть их внешний корпус должен иметь достаточную прочность. Чтобы проверить качество используемого алюминия (алюминиевого сплава), нужно попытаться согнуть ребро пальцами. В некачественном изделии ребра легко гнутся, а иногда могут даже дать трещину или сломаться.
- Внутренние рубчатые каналы должна быть изготовлен из одного металла, и лучше, если это будет качественная нержавеющая сталь.
- Толщина стенок внутренней трубы должна быть не менее 3÷3,5 мм.
- Немаловажным элементом в секционной конструкции батареи являются прокладки, так как от их качества и эластичности будет зависеть надежность соединений, поэтому чаще всего их делают из резины или силикона. Проверить качество уплотнительного кольца можно, согнув несколько раз его пальцами. Если прокладка жесткая и неэластичная, то надолго ее явно не хватит.
Особое внимание качеству ниппелей — они должны быть изготовлены из прочной стали
- В секционном радиаторе должны быть установлены высококачественные стальные ниппели, в которых не сорвутся внутренние «усики» при скручивании секций и не «сожраться» резьба. О том, что ниппель некачественный, можно узнать по мягкости металла изготовления.
Если этот элемент будет некачественным, то при раскручивании или скручивании батареи, зацепы для ключа точно сорвутся, и тогда ниппель придется распиливать шлифмашинкой, а затем извлекать его части из отверстий секций.
- Ширина фронтальной части ребра радиатора не должна быть менее 70 мм, так как если этот параметр будет меньшим, теплоотдача от прибора существенно снижается. Лучше всего, если размер секции в сечении будет 80×80 мм — такие параметры гарантированно дают высокую теплоотдачу.
Оптимальные глубина и ширина секций — около 80 мм
Некоторые производители применяют маркетинговый ход – снижают цену на свои изделия за счет уменьшения размера секций, что значительно снижает общую тепловую мощность прибора. Поэтому при выборе радиатора желательно иметь в кармане рулетку или линейку – чтобы была возможность проконтролировать оптимальность размеров.
- У качественной батареи толщина выступающих ребер должна составлять не менее 1 мм.
Если толщина ребер меньше 1 мм, то это, скорее всего, указывает на недостаточное качество изделия, так как в нем снижена прочность кожуха радиатора, а также не столь высока теплоотдача – за счет низкой теплоемкости слишком тонких теплообменных пластин.
А вот на этой модели толщина ребер явно занижена — стоит задуматься…
- Нужно знать также и то, что если производитель экономит на качественных ниппелях и прокладках - это говорит о том, что все изделие, с вероятностью, близкой к 100%, не отличается высоким качеством, и от него лучше сразу отказаться.
- Не стоит покупать и приборы, на которые производитель дает гарантийный срок всего 1÷2 года, при том, что срок эксплуатации биметаллических секционных батарей составляет 25-30 лет, а монолитных – даже около 50-ти. Такая маленькая гарантия говорит о том, что производитель сам не уверен в своих изделиях.
Достоинства и недостатки биметаллических радиаторов
Положительными их качествами можно назвать следующее:
- Биметаллические радиаторы отлично вписываются в современные интерьеры как жилых, так и офисных помещений.
- Эта разновидность радиаторов нередко выпускается с различным цветовым оформлением. Если не найден нужный цвет, то допускается самостоятельное окрашивание. Для этого процесса применяются специальные термостойкие составы красок, способные выдерживать температуру до 150 градусов.
- Гладкие поверхности и скругленные углы делают эти радиаторы достаточно безопасными с точки зрения возможности получения травмы, и оттого пригодными для установки в детских комнатах.
- Достоинством является достаточно длительный гарантированный срок эксплуатации, при условии выбора качественных радиаторов и правильной их эксплуатации.
- Биметаллические радиаторы могут быть установлены в любую систему отопления, даже с некачественным теплоносителем.
- Эта разновидность приборов, в отличие от других современных радиаторов, способна выдерживать высокое внутрисистемное давление и температуру до 130 градусов.
- Одним из ключевых преимуществ подобных батарей является очень высокая теплоотдача.
- Такие приборы, как правило, оснащаются термостатом, что позволяет устанавливать нужную температуру их нагрева. Ее корректировка происходит практически сразу, за счет небольшого по размеру сечения каналов.
- Количество секций радиатора для каждой конкретной комнаты можно легко рассчитать самостоятельно, использовав, математическую формулу, которая будет приведена ниже. Правильный расчет поможет избежать лишних затрат при покупке радиаторов, их монтаже и дальнейшей эксплуатации.
Тепло в доме невозможно представить без хорошей системы отопления. Чтобы сохранить уют, нужно иногда уделять время уходу за батареями. Современные биметаллические радиаторы требуют только, чтобы их время от времени чистили от пыли и грязи. А вот на старых чугунных батареях нужно еще иногда подновлять краску. Расскажем по порядку о том, как правильно ухаживать за чугунными батареями отопления.
Очистка
Можно протирать батареи отопления с помощью обычного ершика на длинной ручке. Для этого намочите ершик в воде и вычистите все загрязнения. Далее аккуратно вытрите все элементы радиатора, намотав на ершик сухую тряпку.
Еще более удобный способ очистки радиаторов - промывка батареи при помощи пульверизатора (сейчас небольшие бытовые пульверизаторы для воды продаются в хозяйственных магазинах в большом ассортименте, на любой «вкус»).
Процесс
Наберите в распылитель воду, под батарею положите побольше ветоши (тряпок) или поставьте тазик. Резкой струей воды вы отлично смоете пыль и грязь с труднодоступных участков батареи. После промывки дождитесь, когда стечет вся вода, и еще раз протрите батарею сухой тряпкой. Вот и все!
Покраска
Батареи старого образца время от времени требуют покраски. С этой целью необходимо использовать специальную эмаль или краску для радиаторов и систем отопления. Современная краска для радиаторов при высыхании выдерживает значительную температуру (как правило, устойчивость к температурам + 100ºС), а благодаря специальным добавкам белая эмаль на окрашенной батарее не пожелтеет.
Процесс
Приготовьте небольшие кисточки (в том числе с длинной ручкой) и/или распылитель для краски (смотрите рекомендации по выбору инструментов для окраски на упаковке краски или эмали).
Поверхность батареи очистите от пыли, соскребите ржавчину и отслаивающуюся старую краску. Обезжирьте поверхность ацетоном. Те части, с которых вы удалите отстающую старую краску, зашкурьте наждачной бумагой.
Эмаль тщательно перемешайте, затем окрасьте батарею в соответствии с рекомендациями на упаковке краски (часто поверхность следует окрасить в два слоя с перерывом в 24 часа).
Важно: все работы с лаками, красками и эмалями необходимо проводить только в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Перед покраской наденьте резиновые перчатки и защитные очки для глаз.
Благодаря окрашиванию отопительные батареи становятся более презентабельными и получают дополнительную защиту от коррозии. Но краска для радиаторов отопления должна быть подобрана правильно, чтобы обновленное покрытие прослужило как можно дольше.
Мы поможем вам в этом вопросе. В статье перечислены требования, предъявляемые к эмалям, описаны преимущества и недостатки разных красок. А также приведен обзор компаний, чьи лакокрасочные материалы доказали износостойкость на практике.
С покраской старых добротных проблем возникнуть не должно. Надо лишь грамотно подобрать для них краску. А вот с радиаторами из алюминия или нержавеющей стали ситуация кардинально иная.
Изначально их окрашивают в заводских условиях порошковым методом с термообработкой. Поверх этого лакокрасочного покрытия нанести новый слой ЛКМ дома своими руками проблематично.
Подавляющее большинство производителей отопительных приборов не из чугуна самовольное окрашивание поверхности батареи рассматривают как повод для аннулирования заводской гарантии.
Любое повреждение или отслоение лакокрасочного слоя на только что купленном радиаторе – это производственный брак. Такое оборудование подлежит обязательной замене. Гарантийный срок обслуживания еще никто не отменял.
Производители алюминиевых и стальных радиаторов в инструкциях к своим изделиям в категорической форме запрещают их дополнительную окраску
Эмалевые краски после высыхания создают на поверхности прочный и монолитный слой, воздух через который не способен пройти по определению.
Если кислороду оставить хоть небольшой шанс на просачивание сквозь лакокраску, то о защите металла от коррозии можно будет сразу забыть. А защитные функции – это зачастую основная причина покраски радиаторов.
При этом в паспортах на все батареи отопления присутствует категорический запрет на закрашивание воздуховыпускного отверстия автоматического воздухоотводчика. Если нанести на него краску, то воздух при необходимости из системы отопления спустить будет невозможно. За этим моментом надо обязательно следить при покрасочных работах.
Окраска как алюминия, так и нержавейки на заводах производится порошковыми красящими составами, которые после нанесения “запекаются” в специальных боксах с высокой температурой. Самому дома создать необходимые условия невозможно.
А обычные масляные и иные краски долго на подобных радиаторах не держатся. Из-за низкой адгезии они неизбежно будут отслаиваться от алюминиевых и стальных поверхностей.
Если краска на алюминиевой батарее начала сползать, то проще купить новый радиатор – нанесенный в домашних условиях лакокрасочный слой на них способен прослужить максимум два–три года
Для надежного окрашивания алюминия требуется специальное оборудование для покраски, а также эпоксидные грунтовки и эмали. Все это стоит немалых денег.
Кроме того малейшее несоблюдение технологии неизбежно приводит к отслаиванию нанесенного покрытия. Есть еще вариант с анодным оксидированием, но это опять же технологически сложно и требует определенных познаний.
Если есть успешный опыт окраски кузова автомобиля и соответствующие лакокрасочные материалы, то за окрашивание можно взяться, в противном случае заниматься этим не стоит. Лучше приобрести новый отопительный прибор либо просто закрыть облупившийся декоративным экраном.
Отдельная тема – это конвекторы с частным нанизанным на паре труб оребрением из стальных пластин (“гребенкой”). Такие батареи часто ставились в 1970–80 годах в панельных многоэтажках. Красить сами пластинчатые ребра нельзя. Это приведет к резкому снижению теплоотдачи.
При этом добраться до труб посередине также не получится даже с помощью очень узкой кисточки. Эти поверхности лучше оставить в покое.
На подобных радиаторах обычно имеются заслонки и из железа. Вот их можно и нужно красить для придания им эстетичного вида. Здесь подойдут обычные термостойкие краски.
Требования к эмали
Главное в выборе краски для домашнего радиатора отопления – это ее термостойкость. Если в маркировке банки указано, что состав имеет температуру эксплуатации ниже +80°С, то брать такой ЛКМ для окрашивания батареи не стоит.
Обычные лакокрасочные материалы изначально не предназначены для покраски нагреваемых элементов отопительной системы. После включения отопления они начнут отслаиваться либо желтеть.
Краска для самостоятельного окрашивания отопительного прибора должна быть одновременно:
- термостойкой – минимум +80°С, а лучше +100°С;
- влагостойкой и устойчивой к истиранию;
- нетоксичной;
- с высокой теплопроводностью;
- быстросохнущей.
Некоторые по неопытности для батарей выбирают обычную нетермостойкую краску для интерьеров. В результате при подаче тепла она желтеет или меняет свой изначальный оттенок.
Это происходит из-за наличия в ее составе мела либо полимеров, которые не рассчитаны на высокие температуры. Следовательно, как связующий материал, так и пигмент должны быть термостойкими.
Краска на батарею обычно наносится в два слоя. Чем быстрее каждый из них высохнет, тем быстрее радиатор будет готов к работе. При этом зачастую чем быстрее сохнет ЛКМ, тем более резким запахом отличается состав.
Чтобы семья не оказалась вынуждена вдыхать эти амбре, отопительный прибор нередко проще снять с труб и покрасить где-нибудь в гараже или на улице.
Но большая часть представленных в магазинах подобных эмалей не подходит для радиаторов. Выбирать термостойкий состав здесь следует максимально внимательно.
Алкидная краска с титановыми белилами в качестве пигмента – это хоть и дорогостоящий, но наиболее идеальный материал для окраски чугунной батареи и стальных труб отопления
В зависимости от имеющихся в составе растворителей и модифицирующих добавок, эта эмаль подразделяется на множество разновидностей. Из всех стоит выделить органический и кремнийорганический вид. Первая краска отличается резким запахом, а вторая – повышенной термостойкостью.
Кремнийорганическую алкидную краску на основе полиорганосилоксановых полимеров применяют для окрашивания не только батарей, но и печей, дымоходов, котлов и каминов. В ней нет солей, которые при нагреве начинают кристаллизоваться, снижая тем самым прочность лакокрасочного слоя.
Данная эмаль спокойно переносит температуры до +600°С. Однако при ее использовании необходимо позаботиться о качественном проветривании помещения. При высыхании она выделяет токсичные испарения, поэтому лучше всего покрасочные работы производить на улице.
Вариант #4: серебрянка
Если белый цвет не является обязательным, то можно также воспользоваться старой доброй серебрянкой. Это алюминиевая пудра, замешанная с растворителем и битумным лаком. При этом не стоит брать готовые краски (например, БТ-177), которые термостойкостью не отличаются по определению.
Лучше всего приготовить серебрянку самостоятельно из порошка ПАП-1 и лака БТ-577. При их смешивании в нужных пропорциях можно получить краску, рассчитанную на температуры в 300–400°С.
Надо лишь соблюсти соотношение компонентов, прописанное в инструкции по подготовке этого состава. Такое покрытие на батарее отопления прослужит не один год.
Краткий обзор производителей
В продаже имеются термостойкие лакокрасочные материалы для покраски систем отопления как импортные, так и отечественные. И те и другие вполне подойдут для окрашивания батареи в коттедже или квартире.
Среди основных компаний-производителей можно упомянуть:
- Скандинавскую TIKKURILA с серией «Termal».
- Немецкую DUFA сериями «Thermo» и «Aqua-Heizkorperlack».
- Российскую ТЕКС со специальной «эмалью для радиаторов».
- Польскую SNIEZKA .
- Словенскую BELINKA .
- Российскую ЛАКРА .
Вариантов с разной ценой и составом много, выбрать есть из чего. Причем, подбирая для краски грунтовку, лучше всего остановить свой выбор на продукции одного производителя. Экспериментировать со смешиванием того, что подешевле, не стоит.
Обзор популярных термокрасок, которые используются для окрашивания радиаторов, металлических печей и прочих элементов отопительного контура, приведен в .
Первой попавшейся на глаза краской радиатор отопления красить не стоит. Для этих целей следует выбирать специальные термостойкие эмали.
Если взять обычный лакокрасочный материал, то покрытие из него при нагреве батареи быстро придет в негодность. Также при выборе необходимо смотреть, чтобы среди компонентов не оказалось мела, желтеющего при нагреве.
Подыскиваете качественную краску для радиаторов отопления? Или есть опыт применения термостойких эмалей? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждении материала.
