Как сделать свайный фундамент для бани своими руками. Свайный фундамент своими руками - пошаговая инструкция

Фундамент
07.12.2017

СК "Установка Свай" занимается возведением фундаментов на железобетонных сваях. Мы готовы обустроить надежный фундамент под ключ по минимальной в Москве стоимости, выполнив все работы в строгом соответствии с требованиями СНиП в минимальные сроки. Для сотрудничества с фирмой заполните форму "Оставить заявку", расположенную в нижней части сайта.

В данной статье приведена детальная инструкция по собственноручному монтажу фундамента из буронабивных свай . Мы рассмотрим все этапы создания основания - от его проектирования и разметки до заливки свай и их обвязки железобетонным ростверком.

Самостоятельное Проектирование фундамента

Первым этапом обустройства любого свайного фундамента является его проектирование, в процессе которого необходимо определить несущую способность железобетонной опоры и совокупные нагрузки на фундамент, и исходя из них высчитать требуемое число свай для возведения дома.

Важно : грузонесущие свойства сваи всегда определяются "по грунту", поскольку несущие характеристики бетона как материала превышают аналогичные показатели почвы. К примеру, 1 кв. см. бетона М100 выдерживает нормативную нагрузку в 100 кг/кв.см, тогда как 1 см2 преобладающего в Московском регионе глинистого грунта держит не более 6 кг/см2.

Рис 1.1

Чтобы узнать грузонесущие свойства грунта необходимо проводить геодезические изыскания на строительной площадке. При их реализации бурятся геодезические скважины, из которых берутся пробы грунта для лабораторного анализа. Цена услуги зависит от глубины разработки грунта - от 2 до 3 тыс. за 1 погонный метр скважины (в цену включена стоимость лабораторных работ).

Мы предлагаем вам усредненный расчет грузонесущих свойств свай по распространенному в Москве глинистому грунту. В таблице приведены характеристики типичных для индивидуального строительства свай диаметром 15-40 см.




Рис 1.2

Чтобы определить число свай в фундаменте вам необходимо рассчитать общую массу здания, что делается посредством умножения площади конструктивных элементов строения на нормативный вес стройматериалов, приведенный в следующей таблице:




Рис. 1.3

К полученной массе здания добавляются следующие нагрузки:

  • Полезная эксплуатационная нагрузка - 100 кг на кв.м. перекрытий дома (цокольного и междуэтажного);
  • Снеговая нагрузка на кровлю (зависит от региона строительства).



Рис. 1.4: Карта снеговых нагрузок РФ

Итоговая сумма нагрузок умножается на 1.2 (коэффициент надежности), после чего полученный результат делится на грузонесущую способность одной сваи. Тем самым определяется требуемое число опор в основании.

Схема размещения свай составляется следующим образом:

  • Минимальное расстояние между опорами - 1 м., максимальное - 3 м;
  • Обязательно наличие свай в точках стыковки стен по углам здания и в местах соединения внутренних и внешних стен;
  • Углубляются опоры ниже глубины промерзания почвы в данном регионе (во избежание негативных нагрузок от пучения грунта).



Рис. 1.5 : Карта промерзания почвы в регионах России

Подготовительные работы

Перед началом монтажа фундамента необходимо приобрести требуемые расходные материалы - бетон, арматуру и строганные доски для монтажа опалубки под ростверк. Нормативный расход бетона и арматуры на типовые конфигурации буронабивных свай приведен на рисунке 1.1

Чтобы собственноручно построить буронабивной фундамент вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Для разметки - арматурные стержни, строганные доски и бруски, строительный шнур либо бечевка, саморезы, уровень, рулетка;
  • Для монтажа ЖБ свай - бетономешалка, лопаты, ручной бур, ведра, рулонный рубероид, скотч, тачка для вывоза земли;
  • Для создания армокаркасов: сварочный аппарат, болгарка, арматурные стержни (рифленые, диаметром 12-15 мм, и гладкие, 8-12 мм. в диаметре);
  • Для ростверка - товарный бетон в необходимом количестве, доски для опалубки, ножовки, гвозди и саморезы, электродрель, провило, гидроизоляционный материал ростверка для укрытия после заливки.

Важно : первоначально необходимо подготовить строительную площадку - убрать поверхностную растительность, мусор, камни и валуны, которые могут мешать проведению работ. При наличии уклонного рельефа площадка выравнивается по одному уровню.

Разметка фундамента своими руками

Для разметки основания необходимо сбить обносочные щиты из строганных досок и брусьев. Конструкция состоит из двух горизонтальных поясов, первый из которых используется для разбивки нулевого уровня свай (их высоты), второй - для разбивки верхней грани ростверка.




Рис. 1.6

Первоначально размечаются базисные линии фундамента (контуры стен здания)- от ориентира (забора либо границы участка) отсчитывается расстояние и устанавливается обноска первой стены, между щитами натягивается бечевка (нить фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза).

Перпендикулярно к проложенному контуру размечается смежная стена. Прямой угол проверяется посредством египетского треугольника (на пересекающихся шнурках отступается расстояние в 3 и 4 метра, делается пометка изолентой и вымеривается длина диагонали - при правильном угле ее длина составляет 5 метров).




Рис. 1.7

Далее аналогичным образом размечаются две оставшиеся стены. На расстоянии толщины ростверка на обноске устанавливается второй шнурок, определяющий внутренний контур стен. Положения свай размечаются согласно их проектному расстоянию друг от друга - устанавливаются обносочные щиты и от пересечения бечевки опускается отвес, под точкой которого забивается арматурный колышек, определяющий место монтажа сваи .

Монтаж буронабивных свай своими руками

После разметки фундамента натянутая бечевка демонтируется и оставляются лишь колышки в местах обустройства свай. Технология создания опор реализуется в следующей последовательности:
  • С помощью ручного бура разрабатываются скважины под сваи . Имеет смысл пройти все скважины за раз, чтобы в дальнейшем за один заход залить опоры бетоном;
  • Из рулонного рубероида формируется цилиндр, равный диаметру сваи, который скрепляется с помощью скотча. Цилиндр в данному случае выступает в качестве опалубки сваи, поэтому его высота должна равняться полной длине железобетонной конструкции (при необходимости - выступать из скважины). После создания опалубка размещается внутри полости;



Рис. 1.8

  • В скважины вставляются арматурные прутья в количестве 4-8 штук (зависит от диаметра сваи). Стержни погружаются в грунт так, чтобы почва их надежно фиксировала. Длина арматуры должна быть больше длины сваи на 30-40 см, выступы необходимы для стыковки с армокаркасом ростверка;
  • В подготовленные скважины заливается бетонная смесь (используются марки бетона М200 либо М300). Смесь можно готовить самостоятельно посредством бетономешалки либо заказать товарный бетон в необходимом количестве;



Рис. 1.9

  • После заливки бетон штыкуется арматурой, что необходимо для удаления из смеси образовавшейся в ней полостей воздуха.

Важно : сформировав бетонное тело свай необходимо выжидать 20-30 дней перед последующими работами, на протяжении которых конструкции набирают нормативную прочность.

Самостоятельный Монтаж железобетонной обвязки

Перед обустройством ростверка необходимо восстановить демонтированные для монтажа свай базисные линии на обноске. Бечевка в данном случае натягивается по верхнему горизонтальному поясу, отвечающему за уровень ростверка.

По контурам обвязки устанавливается опалубка из дерева. Первоначально нужно установить U-образные несущие элементы из бруса между буронабивными сваями, после чего сбитыми в щит досками обшивается наружный контур опалубки.



Рис. 2.1

После формирования стенки опалубки укрываются гидроизоляционным материалом и начинаются работы по установке армокаркаса. На выступающей из свай арматуре фиксируются горизонтальные стержни, поднятые на 5-ти сантиметровую высоту, к которым привариваются предварительно подготовленные прямоугольные хомуты.



Рис. 2.2

Боковые контуры хомутов в данном случае выполняют функцию поперечного армирования. Количество продольных поясов выбирается исходя их ширины ростверка, для обвязки стандартной ширины в 40 см. используется 4 пояса.

Важно : каждая сторона арматурного каркаса должна размещаться на расстоянии в 5 см. от стенок опалубки, поскольку при выходе арматуры из бетонного тела каркас будет подвергаться ускоренной коррозии.

Верхний контур продольной арматуры приваривается к поперечным хомутам. Особое внимание уделите укреплению угловых соединений - перекрестная стыковка тут не допускается.




Рис. 2.3

Правильная стыковка углов выполняется согласно нижеприведенной схеме - Г-образные усиления нужно использовать как на нижнем, так и на верхнем поясе продольной арматуры.



Рис. 2.4

После установки армокаркаса в опалубку на внутренней поверхности ее стенок делаются высотные отметки, по которым определяется уровень заполнения формы бетоном. Для заливки обвязки рекомендуем применять товарный бетон, закупленный в необходимом количестве (промежуточное отвердевание слоев тела ростверка не допускается, так как оно приводит к уменьшению итоговой прочности конструкции).




Рис. 2.5

По завершению заливки бетон необходимо проштыковать арматурой (чтобы удалить из смеси полости воздуха) и укрыть опалубку клеенкой. В процессе отвердевания, которое происходит в течении 25-30 дней, бетон нужно периодически увлажнять из шланга с распылителем. Снятие опалубочной конструкции выполняется по истечению двух недель после заливки ростверка.

Монтаж свайного фундамента своими руками - видео

Видео №1 -


Видео №2 - Обустройство буронабивных свай своими руками (ч.1)



Обустройство буронабивных свай своими руками (ч.2)



Видео №3: Опалубка под ростверк своими руками



Видео №4 - Армирование ростверка

Видео №5 -

При выборе типа фундамента обязательно принимают во внимание характеристики грунта на участке строительства. Если необходимо построить здание без подвала на сложных грунтах, то практически идеальным вариантом станет свайный фундамент. Такой вариант фундамента еще и экономически выгоднее, так как на его строительство расходуется меньше строительных материалов, чем обычно. Для постройки железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего, это несъемная форма, изготовленная из плотного картона или пвх.

Для строительства небольших зданий, имеющих массу не более 130-150 тонн, нередко используется фундамент на буронабивных сваях. Такой вариант фундамента выбирают для строительства на сложных грунтах – сыпучих, перенасыщенных влагой и пр.

Для постройки свай предварительно просверливается скважина, глубина которой превышает глубину промерзания почвы в данной местности минимум на 50 см. после чего в скважину устанавливается опалубка и производится бетонирование свай. Стоимость буронабивных фундаментов ниже, чем монолитного ленточного, поэтому такая конструкция достаточно часто применяется в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая – это железобетонный стержень, который изготавливают путем заливки бетонного раствора в уставленную в скважину опалубку либо забивают готовый стержень в грунт. Фундаменты, состоящие из свай, обладают массой достоинств, среди них:

  • Отсутствие необходимости рыть котлован;
  • Ограниченный расход материала.

Однако самое главное достоинство такого фундамента состоит в том, что он может быть использован для строительства зданий на сложных почвах:

  • Если верхний слой грунта слабый (песок), то использование свайных фундаментов позволяет передать нагрузку, оказываемую зданием, на нижние и более плотные слои почвы.
  • Если дом строится на плотных грунтах, то использование данной технологии позволяет сократить объем трудоемких земляных работ.


Виды свай

В строительстве фундаментов используется несколько видов свай:

  • Забивные;
  • Винтовые;
  • Набивные.

Первые два варианта свай используется в частном строительстве довольно редко, так как для забивания бетонных столбов необходимо применение специальных механизмов.

Намного проще процесс устройства буронабивных свай, их изготавливают непосредственно в грунте. Выполняется скважина, затем устанавливается опалубка – картонная или из пвх. Далее производится установка арматуры и заливка бетона.

Виды опалубки, используемой для буронабивных свай

Наиболее простой способ изготовления буронабивных свай не предполагает использования опалубки. Заливку бетонного раствора осуществляют непосредственно в подготовленные скважины. Однако этот способ строительства является не самым рациональным.

Дело в том, что для того чтобы бетон набирал прочность, важно чтобы содержание «цементного молочка» в массе было достаточным. При заливке бетонного раствора непосредственно в скважины, «молочко» впитывается в грунт, поэтому бетон не может набрать требуемой прочности.

Для устранения такой «утечки» жидкости, используется самостоятельное изготовление простейшей опалубки из рубероида. Материал просто скатывается в трубку и вставляется в скважину.


Сегодня есть возможность упростить работу по строительству буронабивных свай. Для строительства используется несъемная опалубка, изготовленная из картона или поливинилхлорида, либо съемная опалубка в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогим и достаточно простым методом строительства буронабивных свай является использование одноразовой опалубки из картона. Это простейшая опалубка, которая состоит из полимерного основания, обвитого по спирали плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики, которыми обладает картонная опалубка:

  • Диаметр отливаемой конструкции может варьироваться в широких пределах от 15 см до 1,25 метров.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка не только круглого, но и квадратного или прямоугольного сечения.

  • Толщина стенки опалубки может варьироваться в пределах 3-15 мм, в зависимости от диаметра
  • Картонная несъемная опалубка выпускается длиной до 11 метров.
  • Масса форм опалубки в зависимости от диаметра составляет от 1,8 до 9 килограммов за погонный метр.

Совет! Благодаря небольшой массе, несъемная опалубка из картона устанавливается без использования грузоподъемной техники.

Съемная опалубка

Для строительства буронабивных свай может быть использована и съемная опалубка. Представлены такие формы трубами из стали или пластика соответствующего диаметра. Формы устанавливают в подготовленные скважины, заливают бетоном, а спустя 2-3 часа их сдергивают с отлитой конструкции.


Двух-трех часовой выдержки, как правило, хватает для того чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не изменили бы своей формы и размера. Такая технология строительства имеет минус – строящиеся сваи не гидроизолированы от окружающего грунта.

Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, рекомендуется между поверхностями свай и бортами скважин делать песчаную прослойку. Это позволит снизить негативное воздействием промерзающего грунта на сваи. При необходимости при помощи съемной опалубки разного диаметра можно создавать сваи с расширенным основанием, сваи конусообразной формы и пр.

Как строится свайный фундамент?

Строительство фундамента с устройством буронабивных скважин осуществляется так:

Подготовка скважин

  • Бурение скважин может быть осуществлено при помощи ручного бура или бура с элекроприводом.
  • Размеры скважин определяются проектом. Важно, чтобы глубина скважины была достаточной, чтобы пройти слабые слои грунта. Кроме того, необходимо, чтобы глубина скважины превышала глубину промерзания почвы в данном районе минимум на 50 см.
  • Ширина скважины определяется проектным диаметром сваи и необходимостью выполнить песчаную подсыпку.

Установка опалубки

В подготовленную скважину следует установить опалубку. Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается, и будет выполнять функции гидроизоляции. Либо это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.


Опалубку устанавливают в подготовленные скважины, а вокруг опалубки насыпают песок. Функции песчаного слоя заключаются в защите будущих свай фундамента от подвижек промерзающего грунта.

Выполнение армирования

Для укрепления строящихся конструкций используется ее армирование. Для создания каркаса следует использовать 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм. По длине стерни скрепляются через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в скважину он выступал выше уровня почвы на 3 см.

Каркас нужно установить так, чтобы расстояние между арматурой и стенками опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, что предотвратит процессы коррозии.

Бетонирование

  • Бетонирование осуществляется послойно, высота слоев – 40-60 см.
  • После укладки очередного слоя необходимо выполнить уплотнение бетонной смеси при помощи вибратора или ручным способом (штыкованием).
  • Важно, чтобы процесс бетонирования сваи был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успеет застыть до заливки следующего слоя, свая не будет цельной.

Итак, для устройства свайного фундамента могут быть использованы разные варианты опалубки. Выбор лучшего осуществляется в зависимости от проекта фундамента и типа грунта на строительной площадке.

Экономически эффективно устройство буронабивных свай только на глинистых грунтах при низком уровне УГВ, залегании несущего пласта, не ниже 3 м. Уже при 5 м бурение скважин диаметром от 0,5 м становится дороже изготовления свайно-винтового фундамента или плавающей плиты.

Изначально в литературе и строительстве четко различали сваи по методу их погружения:

  • свая-опора – опалубка монтируется на дно шурфа/котлована, после распалубки бетонная конструкция засыпается;
  • свая-столб – в скважину устанавливается композитный, деревянный, ж/б элемент;
  • буроинъекционная – подача в скважину малого диаметра бетона с мелким наполнителем под давлением;
  • набивная – скважина изготовлена не бурением, а уплотнением грунта специальным инструментом, армирована, залита бетоном;
  • буровая – бетоном наполняется пробуренная скважина с установленной внутри арматурой;
  • забивная – ж/б изделие вдавливается, вбивается либо погружается вибрационным способом.

В настоящее время устройство буронабивных свай в частном домостроении ведется по буровой методике, и называть такие сваи нужно — буровые, но среди индивидуальных застройщиков прижилось название буронабивная свая. Поэтому мы будем далее использовать прижившееся понятие – буронабивные сваи, но имейте ввиду, что с профессиональной точки зрения, данное название не правильное.

Геологические изыскания и расчет

Согласно своду строительных правил СП 24.13330 в отношении свайных фундаментов, для любого коттеджа обязательными операциями геологических изысканий являются бурение и зондирование. Разведочная скважина необходима для отбора образцов грунта с разных глубин. Тип зондирования (динамическое или статическое) выбирают, исходя из конкретных условий проекта.


При наличии техногенных, рыхлых, органических, слабых, просадочных грунтов разведочная скважина должна пройти их насквозь. В отличие от дорогостоящего геологического изыскания (бюджет от 30 тысяч рублей) существует технология пробного вкручивания винтовой сваи своими руками. В этом случае определить толщину каждого пласта и состав почвы не получится. Но можно определить глубину залегания пласта с несущей способностью.

Если она не превышает 3 м, в проект можно заложить сваи-столбы, при расчетах учитывать только сопротивление грунта под пятой сваи. В формулу сопротивления грунтов на боковой поверхности подставить минимально возможный коэффициент, обеспечив запас прочности фундамента.

В отличие от ленточного фундамента, технология ростверка не допускает прохождения сквозь него коммуникаций. Инженерные системы запускают под фундамент, минимум в 0,5 м от свай. Если выдержать указанное расстояние не представляется возможным, трубопровод укладывают в обойму, бетонируют в траншее на длину, равную трем диаметрам сваи в каждую сторону.

Технология наземного ростверка самая простая:

  • нижняя палуба отсутствует;
  • для укладки бетона достаточно опереть на грунт боковые щиты, укрепив их укосинами, распорками.

Однако в этом случае фундамент могут разрушить силы пучения, пытающиеся зимой поднять балки ростверка. Во избежание этого под ними вынимается плодородный слой на глубину 10 – 20 см, траншея заполняется песком. После распалубки песок удаляется из-под ростверка, пространство защищается листовым материалом, чтобы предотвратить заполнение землей при случайном осыпании. Такое свободное пространство гарантирует защиту от сил пучения.


При мелкозаглубленном ростверке удалять песок после распалубки очень неудобно – приходится откапывать фундамент с двух сторон. Поэтому применяется другая технология – 5 см слой пенопласта с минимальной плотностью. Во время вспучивания грунтов этот материал сжимается, позже частично восстанавливает форму.

По приведенной технологии домашний мастер самостоятельно построит фундамент из буронабивных свай с ленточным ростверком без ошибок. Технология позволяет сэкономить 30 – 40% бюджета в сравнении с прочими фундаментами.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Буронабивной фундамент – один из вариантов фундамента, который отлично подходит на сложной местности с резкими перепадами высоты и сложным грунтом, при наличии в населенном пункте плотной застройки, в местах с опасностью повреждения соседних зданий и коммуникаций.


Плюсы буронабивного фундамента

  • Когда традиционный установить не имеется возможности – его с легкостью может заменить буронабивной фундамент, обладающий при правильной установке достаточными несущими свойствами.
  • Кроме уже перечисленных выше, важным преимуществом буронабивного фундамента является то, что технология его возведения позволяет работать в любое время года, малая шумопроизводительность, легкость монтажа.
  • Сама технология возведения буронабивного фундамента избавляет вас от необходимости закупать и завозить на участок застройки сваи и другие элементы конструкции.

Особенности конструкции для дома с ростверком

Возведение такого типа фундамента, как буронабивной фундамент, представляет из себя бурение в почве столбовых ям, в которые погружается металлический каркас, а замет все это заливается бетонной смесью или раствором цемента с песком.

Буронабивной фундамент монтируется непосредственно на участке застройки. Приступая к необходимо принять во внимание характер грунта (уровень его промерзания) и вес будущей конструкции. Как правило, ширина будущего фундамента должна быть на 30-40 см больше предполагаемой ширины внешних и несущих стен дома.

Этапы установки буронабивного фундамента

1 Этап. Рассчет фундамента под сваи

  1. Первым делом стоит рассчитать участок застройки. Не волнуйтесь, для каркасного дома, не нужен мощный нулевой уровень. В каркасных домах легкие, но если вы строите массивный дом, то сваи придется делать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была соразмерна. Таблица рассчета поможет вам.


2 Этап. Размечаем участок

Выбрать расположения свай можно по разному, обычно это делают под основными несущими стенами дома, но также вы можете расположить буронабивные сваи в шахматном порядке.

3 Этап. Бурим скважины под фундамент дома

Разметить участок застройки, выкопать траншею, определить места расположения столбов и выровнять линию фундамента при помощи лески и уровня.

Производим бурение и изоляцию. Затем при помощи мотобура или специальной буровой машины в отмеченных местах бурятся скважины заданного диаметра.

4 Этап. Изготовление деревянной опалубки

Опалубка необходима, где есть возможность осыпания , для свай опалубкой может сыграть роль завернутый в тубу руберойд. Для ленточного фундамента мы производим деревянную опалубку.


5 Этап. Прочность свай

Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи более качественные, буронабивные сваи можно ставить на рассточнии пару метров друг от друга, зависит от вашего дома. Если ваши сваи будут в диаметре 50 см, до каждая свая выдерживает до 5 тонн, что дает вам возможность строить хоть из , надежность высокая.

6 Этап. Песчаная подушка

На дне скважины устраивается подушка из песка или щебня, которая вручную утрамбовывается. После этого в яму заливается приготовленная строительная быстротвердеющая цементная смесь (бетон), иногда ее сочетают с камнями. Обязательным условием является подача бетонного состава при определенном уровне вибрации и небольшими порциями. Это исключит образование воздушных пустот и обеспечит фундаменту прочность и долговечность.

7 Этап. Вязка арматуры

Лучше использовать арматуры диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен остаться погруженным в бетонную смесь и не соприкасаться с дном ямы. В противном случае металл будет подвержен коррозии, и буронабивной фундамент потеряет свою прочность.

8 Этап. Гидроизолируем скважины

Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента проводится скважины при помощи слоя или двух рубероида. На почвах с повышенной влажностью для защиты используются обсадные трубы.

9 Этап. Заливка фундамента бетоном

Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, однако, не соприкасаясь с ней. Для этого арматурный каркас связывают с каркасом свай. Затем происходит заливка опалубки раствором, после его затвердевания буронабивной фундамент считается готовым.

На завершающем этапе происходит установка , который объединяет выступающие над землей части буронабивного фундамента. Самым прочным считается монолитный ростверк из железобетона. Для его установки вам потребуется железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. После этого нужно дать просохнуть фундаменту до одного месяца.

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта . © www.сайт

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.


Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.


2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.сайт

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .


3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.


4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.



6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.


7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.


8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.


Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.сайт


Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.