На листьях рододендрона появились бурые пятна. Болезни рододендронов

Рододендроны, так же как и любые другие растения, поражаются болезнями и вредителями. Следует отметить, что восприимчивость к различным заболеваниям и вредителям в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов. Долголетняя практика показывает, что вечнозеленые рододендроны, растущие на открытых солнечных участках, в большей мере подвержены заболеваниям и нападению вредителей, чем те, которые растут в легкой полутени. Слаборастущие, истощенные экземпляры, как правило, более восприимчивы к болезням и вредителям, чем сильнорастущие. Следовательно, главное в защите рододендронов от вредителей и заболеваний - создание для них оптимальных условий роста и развития. Существенное значение имеют соблюдение правил агротехники и обоснованный выбор места посадки.

БОЛЕЗНИ РОДОДЕНДРОНОВ

Для Латвийской ССР рододендроны - сравнительно молодая культура, поэтому болезни, которые нам пришлось наблюдать, не являются специфическими именно для этого рода растений. Возбудителями болезней рододендронов могут быть различные микроорганизмы. Кроме того, болезнь может быть следствием неподходящих экологических условий. Активную борьбу с болезнью следует начинать, как только будут замечены первые ее признаки, иначе в полной мере рассчитывать на успех в борьбе с заболеванием нельзя.

Остановимся на некоторых болезнях рододендронов, которые в связи с расширением возделывания этой культуры встречаются все чаще.

Мозаика листьев. Возбудителем этого заболевания является вирус, поражающий в основном листья, которые становятся шероховатыми, мозолистыми и уродливыми. Мозоли обычно бывают нормального зеленого цвета, а вся остальная часть листа становится зеленовато-желтой. Светлая часть листовой пластинки намного тоньше, чем в местах, где есть мозоли. Жилкование на мозолях менее заметно. Вирус мозаики листьев переносится тлями, клопами и другими насекомыми. В нашей республике это заболевание рододендронов пока еще не обнаружено, однако, расширяя культуру рододендронов, мы должны быть готовы бороться с ним.

Пятнистость листьев - наиболее широко распространенная болезнь рододендронов открытого и закрытого грунта. Болезнь поражает как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Возбудителями ее являются различные грибы, вид которых можно точно определить по форме пятен.

Cercospora rhododendri Mar. et Verpl. - пятна нерегулярные, угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметные на нижней стороне листа. В условиях повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом. В большей степени поражаются листья нижних ярусов. Возбудитель пятнистости листьев широко распространен в США, особенно на рододендроне понтийском и сортах, в основе которых лежит этот вид. Опасен и другой гриб этого же рода - Cercospora handelii Bubak.

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. - пятна нерегулярные, сухие, темно-коричневые или черные. Эта разновидность заболевания широко распространена в Голландии и Англии на молодых сеянцах рододендрона понтииского.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые. Очень часто пятна концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Эти грибы не только вызывают пятнистость, но и поражают молодые побеги, что приводит к их гибели. В нашей республике возбудители заболевания обнаружены также на корневой шейке.

Phyllosticta maxima Ell. et Ev. - пятна расплывчатые, нерегулярные, темно-коричневые или пепельно-серые, с темными краями. Локализуются по краям или на концах листьев. Из пятен выпадают черные шарики - спорангии. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. Похожие пятна образует гриб Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. вызывает одно из опаснейших заболеваний рододендронов закрытого грунта (тепличных азалий) - мелкопятнистость листьев. В странах, где рододендроны возделываются очень широко, этот гриб встречается и на листопадных рододендронах открытого грунта. На листьях растений появляются желтоватые, красно-желтоватые, позже желтовато-серые пятна нерегулярной формы. К осени они становятся посередине темно-коричневыми, а иногда даже коричневато-черными. Вначале пятна появляются на середине листовой пластинки, постепенно увеличиваются и, дойдя до крупных жилок, останавливаются. Гриб прорастает во все ткани листьев, листья отмирают и преждевременно опадают, так что растение становится полностью голым. В результате опадания листьев в растениях нарушаются все физиологические процессы, нормально не закладываются цветочные бутоны. Если тепличные азалии страдают от этого заболевания несколько лет подряд, то ветви становятся тонкими, длинными, с каждым годом резко уменьшается количество цветочных бутонов, растения теряют декоративность; при сильной пораженности растение гибнет. На пятнах можно разглядеть мелкие, черные, точкообразные вместилища спор- пикнидии, погруженные в ткани листа. Масса спор выходит из пикнидий в виде тонких бледных нитей. Поражению этим заболеванием способствуют недостаточная освещенность в зимний период, повышенная влажность воздуха, чрезмерный полив, избыточная и односторонняя или поздно внесенная подкормка азотом, поздний перенос растений в теплицу осенью, запоздалый вынос из теплицы весной, запоздалая обрезка растений, т. е. главной причиной заболевания рододендронов закрытого грунта мелкопятнистостью является несоблюдение агротехники.

Меры борьбы. В зимний период растения должны получать достаточное освещение, умеренный полив. Для устранения избыточной влажности воздуха в теплые дни следует хорошо проветривать теплицы, нужно избегать загущенных посадок. Больные и опавшие листья собирают и сжигают. В течение вегетационного периода растения регулярно (через 2-3 недели) опрыскивают 0,4%-ной суспензией 80%-ного цинеба или 0,5%-ной суспензией каптана. Если воздух избыточно влажный, не следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь, так как это приводит к ожогам листьев и молодых побегов. Препараты, содержащие медь, применяются только при нормальной влажности воздуха и достаточно высокой температуре. Опрыскивать можно только те растения, у которых листья полностью выросли и развились.

Гниль бутонов впервые была обнаружена на рододендронах в Соединенных Штатах Америки. Заболевание характерно для рододендронов крупнейшего (Rh. maximum L.) и кэтевбинского (Rh. catawbiense Michx.). Возбудитель заболевания - гриб Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P. К..), который распространяется цикадой Gnaphoce-phala coccinea Forst. Пораженные этой болезнью бутоны становятся коричневыми и отмирают. Грибница из бутонов может прорасти в ветки и привести к их отмиранию.

Меры борьбы. В течение вегетационного периода регулярно (через 2-3 недели) следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь.

Вздутие листьев (толстолистость) рододендронов вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных этой болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования, имеющие форму шара размером от горошины до грецкого ореха.

Наиболее распространенный возбудитель этой болезни Exobasidium rhododendri Cram. Обычно эта болезнь поражает альпийские виды рододендронов - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. и др.

Exobasidium vaccinii Woronin, возбудитель заболевания листьев брусники, вызывает образование белых подушкообразных наростов на молодых листьях вечнозеленых рододендронов (Rh. maximum L., Rh. catawbiense Michx.) и листопадных рододендронов в естественных местах их произрастания. В Латвийской ССР это заболевание на листьях брусники встречается повсеместно, на рододендронах же пока не наблюдалось.

Exobasidium burtii образует на листьях характерные пятна, которые вначале бывают маленькими, круглыми, а позже, увеличиваясь в размерах, приобретают неопределенную форму. На нижней стороне листа видны белые споры. Обычно это заболевание поражает Rh. ponticum L. и Rh. luteum Sweet.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., возбудитель вздутия листьев голубики, у рододендрона Каролинского вызывает образование так называемой «ведьминой метлы». Листья становятся желто-коричневыми, нижняя сторона их покрывается мучнистым налетом. Спустя год эти листья отмирают.

Exobasidium japonicum Shir, поражает листья и верхушки побегов. У больных растений появляются ненормально толстые, большие, бледно-зеленые листья, покрытые белым как мел налетом. Эти листья быстро сморщиваются, плесневеют и засыхают. На однолетних растениях гриб встречается реже, чем на более старых. Восприимчивость к этой болезни в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов.

Вздутие листьев рододендронов в нашей республике до сих пор не наблюдалось.

Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и вместе с листьями сжигают. Для профилактики растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Ржавчина рододендронов. Возбудитель - гриб Chrysomyxa rhododendri D. С. Болезнь поражает чаще всего мелколистные виды - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, и др. Осенью на нижней стороне листьев пораженных рододендронов появляются желтые, красные или, коричневые пылеобразные прыщики - спорангии. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные подушечки - зимние споры. Перенесенные ветром на ели споры этого гриба причиняют деревьям большой вред.

Меры борьбы. Пораженные листья собирают и сжигают. Больные растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Сухая белая гниль корневой шейки рододендронов. Возбудитель - гриб Armillaria mellea (Vahl) Quel. (опенок настоящий). Болезнь поражает в основном корневую шейку, вследствие чего растение погибает. У больных растений корневая шейка обвита серовато-белым кольцом - грибницей. Сильнорастущие рододендроны сухой гнилью корневой шейки не болеют. Эта болезнь обычно поражает те растения, у которых надломлена или как-нибудь иначе попорчена корневая шейка, поэтому, перенося растения с большим корневым комом, нельзя держать их только за надземную часть, обязательно следует поддерживать и корневой ком.

Меры борьбы. Пораженные растения выкапывают и сжигают. Растения, вблизи которых обнаружено заболевание, следует пересадить так, чтобы корневая шейка не была прикрыта мульчей (она должна быть сухой).

Корневая гниль. Возбудитель болезни - гриб Phytophtora cinnamoni Rands. От этой болезни страдают чаще всего корни и основа стебля. Внешне заболевание проявляется следующим образом: на отдельных побегах или на всем растении вянут, а затем засыхают все листья без заметных внешне причин. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия бурый. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Эта болезнь в основном поражает рододендроны, произрастающие на недостаточно кислых, сильно увлажненных почвах. Она присуща слаборастущим рододендронам. Чаще всего страдают молодые растения. Инфицируются растения через корневую систему или через раны.

Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и сжигают. Если поражение сильное, то сжигают все растение. Для предотвращения заболевания следует поддерживать нормальную кислотность почвы (рН 4-5) и соблюдать правильный водный режим (нельзя слишком обильно поливать растения).

Гниль всходов и молодых сеянцев. Очень часто при размножении семенами и черенками приходится наблюдать внезапное массовое увядание рододендронов, загнивание и гибель. Возбудителями этого заболевания являются грибы Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp. Наиболее опасным представителем этой группы грибов является Rhyzoctonia Solani Kuhn. Заболевание чаще всего поражает молодые всходы. Проростки, пораженные этим грибом, у корневой шейки становятся бурыми или черными, мягкими, заваливаются набок и отмирают, на листьях видны белые гифы грибов или коричневатая плесень. На поверхности субстрата появляются бледные, паутинообразные нити. Обычно гриб развивается, если субстрат свежий, еще не разложившийся или если посевы поливались инфицированной грибом водой. Причинами распространения заболевания могут быть слишком большая густота посева, чрезмерная влажность в теплицах и недостаточный воздухообмен. Густые посевы рододендронов нельзя слишком часто (ежедневно) опрыскивать водой, ибо избыточная влажность способствует возникновению болезни. Лучше поливать их редко, но обильно. Наш опыт показывает, что горшки с молодыми всходами вполне достаточно основательно промочить один раз в неделю.

Меры борьбы. Теплицы, где находятся посевы и черенкованные рододендроны, следует хорошо проветривать, поддерживать в них достаточное освещение. Молодые всходы и сеянцы надо поливать по утрам, с расчетом, чтобы к вечеру они просохли. Следует избегать слишком густых посевов. Не рекомендуется также слишком густо высаживать черенки и молодые сеянцы. Начинающие гибнуть всходы следует посыпать мелко растертым древесным углем, чтобы приостановить распространение болезни. Кроме того, болезнь можно моментально ликвидировать, посыпав пораженные участки порошком фундазола. В целях профилактики молодые всходы и сеянцы желательно опрыскивать 0,2%-ной суспензией фундазола. Для борьбы с этой болезнью можно применять каптан и ТМТД. Черенки тепличных азалий дезинфицируют, выдерживая втечение 10- 15 минут в 0,15-0,2%-ной суспензии ТМТД.

Отмирание побегов. Возбудитель - гриб Phytophtora cacto-rum Leb. У пораженных растений не распускаются верхушечные почки, они буреют, а затем полностью отмирают. Побеги также вначале подсыхают, а позже отмирают. Взрослые листья сворачиваются, буреют и засыхают. Сильно пораженные растения погибают. Отмирание побегов может вызвать и гриб Physalo-spora rhododendri. У больных растений на некоторых побегах листья буреют, засыхают, а затем отмирает и весь побег (рис. 26). В последние годы это заболевание обнаружено и в Латвийской ССР. Эта болезнь поражает также сирень.

Меры борьбы. Пораженные листья собирают, побеги вырезают, и все вместе сжигают. После отцветания рододендроны регулярно опрыскивают препаратами, содержащими медь. Опрыскивают через каждые 10-14 дней. Не следует высаживать рододендроны в полной тени.

Приведем несколько примеров. При неправильно подобранном субстрате (щелочная среда) листья рододендронов становятся бледными, т. е. проявляется типичный хлороз. В щелочном и даже нейтральном субстрате железо, которое играет большую роль в образовании хлорофилла, находится в форме не усваиваемой растениями. Растения в этом случае растут слабо, легче поддаются заболеваниям и в конечном итоге погибают. При неправильном выборе места посадки рододендроны страдают от недостатка или избытка света, от воздействия холодных сухих ветров и т. д. Листья у таких рододендронов растрепанные, растения имеют чахлый вид, хотя они еще живы и растут.

Для песчаных почв избыточная влажность не характерна, но при искусственном поливе зачастую происходит вымывание минеральных элементов, и у растений появляются признаки голодания.

Повреждения от мороза и солнца, иногда называемые «солнечными ожогами». Обычно это заболевание наблюдается весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие, нерегулярной формы пятна, вследствие чего растения теряют декоративность. В климатических условиях Латвийской ССР бурые пятна на листьях вечнозеленых рододендронов появляются в конце февраля - в начале марта, когда ночью температура понижается до -15° С, а днем на ярком солнце поверхность листьев нагревается довольно значительно, ибо температура поднимается выше нуля.

Чтобы избежать солнечных ожогов, рододендроны следует сажать в полузатененных местах. Однако, если приходится высаживать рододендроны на открытом месте, то необходимо создать им легкую полутень. Самым лучшим материалом для такой цели является еловая лапка. Рододендроны очень живучи и при соблюдении правил агротехники образуют сильные побеги с красивой листвой, которая уже в середине текущего лета частично прикрывает поврежденные листья.

Иногда «солнечные ожоги» проявляются не в виде пятен, а в виде бурой полоски, идущей вдоль главной жилки листа. Как известно, листья вечнозеленых рододендронов уже при температуре - 3°С и ниже свертываются в трубку, чтобы уменьшить листовую поверхность, «спрятать» устьица и до минимума снизить транспирацию. Та сторона скрученного листа, которая обращена к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев заметен красновато-бурый или бурый пояс, тянущийся вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают и окраска листьев становится нормальной. о время сильных морозов могут пострадать и цветочные бутоны рододендронов. Если весной цветочные бутоны не распускаются, а становятся бурыми и засыхают, значит, они во время зимних морозов подмерзли. В климатических условиях Латвийской ССР цветочные бутоны обычно вымерзают у менее зимостойких видов рододендронов.

Из рододендронов природной флоры СССР самым чувствительным к понижению температуры является рододендрон даурский. Обычно в мягком климате нашей республики он растет и развивается очень хорошо, ежегодно во второй половине лета образует большое количество цветочных бутонов, однако, если зима изобилует оттепелями, бутоны начинают распускаться, а затем даже при незначительной минусовой температуре вымерзают. Так, в 1976 году, когда декабрь был очень теплым, рододендрон даурский в открытом грунте начал цвести 26 декабря, а когда к Новому году температура понизилась до -10° С, все начавшие распускаться бутоны вымерзли. Летом 1977 года рододендрон не цвел. В 1977 году вторая половина ноября и начало декабря были необычно теплыми, и 4 декабря некоторые кусты рододендрона даурского покрылись цветами; 6 декабря температура снизилась до -2° С, и бутоны вымерзли. Повторилась история предыдущего года. Аналогичную картину мы наблюдали и с рододендронами сихотинским и остроконечным. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что рододендроны, происходящие из районов с континентальным климатом, обладают высокой морозоустойчивостью, но зимостойкость у них низкая, и для выращивания в климатических условиях Латвийской ССР они малопригодны.

Водный дефицит летом и зимнее высыхание рододендронов были основной причиной гибели в рижских парках большинства из высаженных в 1958 году рододендронов. Следует отметить, что водный дефицит у рододендронов, высаженных в парках Риги, ощущался не только зимой, но и летом и осенью. Обусловлен он был тем, что группы вечнозеленых рододендронов разместили под большими старыми липами с мощной поверхностной корневой системой. Места посадки рододендронов не были изолированы от корневой системы лип ни рубероидом, ни шифером, ни жестью. С точки зрения освещенности выбор места для рододендронов был неплох, но корневая система лип уже через год переплела весь верхний слой почвы, вследствие чего создался большой дефицит воды и питательных веществ, необходимых для развития рододендронов. Так как корни рододендронов собраны в плотный ком, они не выдержали сильной конкуренции со стороны поверхностной корневой системы лип и не смогли обеспечить водой и питательными веществами надземную часть растений. Находясь под мощными корнями лип, рододендроны не получали и влагу атмосферных осадков. Кроме того, эти посадки рододендронов не обеспечивались регулярным поливом. В результате из нескольких тысяч растений, высаженных примерно двадцать лет назад, до наших дней сохранилось только несколько десятков экземпляров.

Чтобы предохранить вечнозеленые рододендроны от зимнего высыхания, рекомендуется до наступления морозов их обильно полить, максимально насытив все клетки растений водой.

Хлороз вызывается острым недостатком железа и магния, который наблюдается в случаях, когда рН субстрата выше 7. У растений, пораженных хлорозом, листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или даже желтовато-зеленой. В начальной стадии поражения хлорозом жилки еще сохраняют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. При сильном хлорозе все молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми и на солнце легко получают ожоги. Возникновение хлороза обусловлено высоким содержанием кальция в почве и в поливочной воде. Для нормального синтеза хлорофилла необходимы железо и магний, но в щелочной среде они находятся в неусвояемой форме, хотя и содержатся в достаточном количестве. Кроме того, при неправильной реакции среды нарушается минеральное питание растений вообще. Для устранения хлороза следует рН среды довести до 4,0- 5,0, что поможет наладить минеральное питание растений, которые приобретут нормальный внешний вид.

Азотное голодание. При нехватке азота вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой. Новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета, примерно в августе, листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года, хотя при нормальных условиях роста и питания на вечнозеленом растении листья сохраняются в течение четырех лет. Указанные признаки свидетельствуют о том, что растения голодают, и, в частности, ощущают острый недостаток азота. Если рододендроны ежегодно регулярно подкармливать, то азотного голодания у них не будет.

Наши наблюдения показывают, что азотное голодание у рододендронов возникает тогда, когда они выращиваются на легких песчаных почвах, требующих регулярного полива в течение всего лета. При обильном поливе с использованием дождевальных установок минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит минеральных элементов.

При появлении первых признаков азотного голодания следует немедленно внести азотную подкормку (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Вымокание рододендронов. На практике приходится встречаться не только с высыханием рододендронов вследствие водного дефицита, но и с вымоканием рододендронов в результате избыточной влажности почвы. В этих случаях листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой. Листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги становятся мягкими, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Эти признаки указывают на то, что в месте посадки рододендронов избыточная влажность, что из-за плохого дренажа в верхнем слое почвы скапливается лишняя вода, что аэрация корневой системы явно недостаточна. Вымокание рододендронов обычно наблюдается, если они выращиваются на тяжелых, глинистых почвах с плохим дренажем, а также если после пересадки их обильно и часто поливают.

Чтобы создать для корневой системы нормальный водо- и воздухообмен, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый субстрат, прекратить на некоторое время полив. В жаркие, солнечные дни полив следует заменить опрыскиванием надземной части водой. Вымокающие растения сравнительно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Для того чтобы избежать вымокания рододендронов, их следует сажать в специально подготовленный водо- и воздухопроницаемый субстрат на хорошо дренированном месте. Полив в течение всего вегетационного периода не должен быть избыточным.

КОНДРАТОВИЧ "РОДОДЕНДРОНЫ", Рига, 1981 год (опыт интродукции рододендронов в Латвии)

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Оцените статью

Читайте также

На клумбе у меня растет всего несколько вечнозеленых рододендронов. Последнее время начали желтеть листья без видимой причины. Так получилось, что место у них самое солнечное, тени нет практически никогда.

Недавно узнала, что, оказывается, именно такие растения, растущие на солнцепеке, и подвержены больше всего болезням.

Чтобы спасти свои рододендроны, пришлось изучить довольно много информации об основных ошибках цветоводов, болезнях и инфекциях, а также о способах их лечения. Охотно делюсь с вами, а также прилагаю фото и видео. Ведь никому не хочется потерять такое украшение цветника, правда?

По мнению опытных цветоводов, основные болезни поражают этот шикарный декоративный цветок из — за незнания элементарных правил ухода за растением.

Поэтому, прежде чем высаживать его у себя на участке, следует хорошо ознакомиться с основными требованиями, как грамотно садить и выбрать место, какая почва подходит, и как поливать и удобрять рододендрон. Вот основные причины болезней.

1. Слишком высокий уровень влажности почвы.
2. Недостаточный процент кислотности грунта, который способствует ослаблению корневой системы.
3. Высадка растения на участках, где постоянно солнечные лучи, способствующие ожогам листовых пластин.
4. Использование подкормок и удобрений, которые неправильно разводятся или вообще не подходят рододендрону.
5. Пересыхание почвы и недостаток влаги, особенно в зимний период.
6. Элементарный недостаток нужных элементов для активного роста растения.
7. Перепады температуры и подмерзание корневой системы в холодное время года.
8. Увядание рододендрона часто происходит из — за того, что грунт содержит слишком много песка и глины.

Это растение довольно капризное и чувствительное. Сажая его в цветнике или на клумбе, необходимо учитывать много факторов.

Основные болезни

Куст рододендрона нуждается в регулярном осмотре. Периодически нужно осматривать листья, стебель и ветки растения и если вы заметите какие — то отклонения, то поспешите принять меры.

Трахеомикоз (сосудистое увядание)

Возбудителями этой болезни являются грибковые микроорганизмы рода Fusarium. Они поражают сосудистую систему растения, вызывая засыхание стебля и листовой пластины. Также появляется серый налет. Постепенно куст умирает, а его корневая система подвергается стремительному процессу гниения.

В качестве профилактической меры куст рододендрона можно обработать (опрыскать и полить немного прикорневую зону) 0,2% препаратом Фундазол.

Если вовремя не обработать куст бордосской жидкостью, то спасти рододендрон не удастся. Все пораженные части растения осторожно удаляются и сжигаются.

Бактериальный рак корней

Корневая система поражается почвообразной палочкой рода Agrobacterium, которая способна уничтожать клетки корня этого растения. Основными симптомами считаются:

1. На корне и корневой шейке образуются округлые и крупные наросты, приобретающие со временем темный цвет и твердую форму.
2. Цветение ослабляется и куст начинает расти медленней.
3. Следующим проявлением болезни является загнивание корневой шейки и корневища. Растение погибает.

Инфекция способна переходить на посадочный материал и может долгое время сохраняться. Рододендрон следует обработать бордосской жидкостью или ее аналогами. Очень пораженные растения следует уничтожить вместе с корневищем.

Мозаика рододендрона

Возбудителем данной болезни считается Rhododendron mosaik virus. Описания в разных источниках могут немного отличаться, но основными проявлениями остаются следующие:

• Желтоватые пятна и небольшие вздувшиеся участки появляются на листовых пластинах растения.
• Вместе с желтоватыми пятнами на листьях также появляются темно — коричневые и зеленые, получается мозаичный рисунок. Толщина листа становится меньше.
• Цветение рододендрона резко идет на убыль и рост становится совсем замедленным.
• Болезнь поражает чаще всего кусты альпийских сортов.
• Переносчиками болезни являются вредоносные насекомые: клопы, тля и прочие.

Чтобы избавиться от заболевания, следует на начальной стадии убрать пораженные листья и ветки. Также рекомендуется обработать Конфидором и Актелликом. Если поражение слишком сильное, то цветок нужно уничтожить.

Ржавчина

Куст подвержен этой инфекции чаще в осенние месяцы. На поверхности листовой пластины появляются вздутия желтого, рыжеватого и красного и темно — коричневого оттенка. В весенний период на обратной стороне листа можно увидеть рыжеватые с красноватым оттенком споры.

Это заболевание проявляется только на листовой части растения, поэтому стоит на первой стадии заражения удалить пораженные ржавчиной листки.

Затем можно для профилактики и в лечебных целях опрыскать куст бордосской жидкостью или препаратами, основным составляющим элементом которых является медь.

Хлороз

Края листьев рододендрона окрашиваются пятнами желтоватого оттенка. Появляется болезнь из — за слишком большого процента кислотности в почве или вследствие дефицита, нужных для развития и роста растения, полезных веществ.

Чтобы победить заболевание, рододендрон опрыскивают раствором сульфата магния или железа из расчета 7 гр на один литр.

Виды гнили, поражающие растение

Их несколько, и проявляются они на разных частях рододендрона. Рассмотрим все по очереди:

Фитофторозная гниль

Возбудитель — гриб рода Phytophthora. Причинами поражения растения данным видом грибов могут быть несколько причин:

• Отсутствие дренажного слоя при посадке или слишком маленький слой, который плохо пропускает влагу.
• Чрезмерное скопление влаги и вымокание.
• Растение изначально при покупке было носителем данной болезни.

Основные признаки: стебли и листья покрываются темными пятнами бордового оттенка, иногда приобретают фиолетовый цвет. Затем корневая система начинает подгнивать, растение замедляется в росте, да и общее состояние куста резко ухудшается.

Рододендрон следует обработать Фунгицидом, Квадрисом, Фундазолом или бордосской жидкостью и значительно уменьшить количество поливов.

Серая гниль

Возбудителем является ботритис серый и ботритис пепельно — серый. Заражение происходит с помощью спор, которые способны передаваться воздушным путем. Они имеют множество форм.

Поражение происходит в весенний период, а ботритис пепельно — серый распространяется только на отмершие части растения. А оттуда болезнь переходит на здоровые части цветка.

Способствует болезни и чрезмерная влажность почвы, и сырость воздуха. Грибы выделяют токсины, которые и переносятся с поврежденных участков на весь здоровый кустик, заражая его. Внешние признаки таковы:

1. Заражаются все части растения.
2. Характеризуется появлением пятен темно — коричневого или бурого оттенков. Через какое — то время они подсыхают, верхний слой начинает трескаться.
3. В сырую дождливую погоду пораженные участки покрываются сероватым, сильно опушенным налетом.

У куста необходимо удалить все некрозные участки, а также возможна обработка 0,2% фундазолом.

Корневая гниль

Основные части, которые страдают, это стебли и корневая часть. На первом этапе без всякой видимой причины начинают засыхать листки. Затем почки на стеблях становятся темно — бурого цвета. Последним этапом является потемнение и гниение корня цветка.

Рекомендуется в данной ситуации уничтожить больные растения или их части. Чтобы предотвратить заражение корневой гнилью, необходимо контролировать полив рододендрона и влажность почвы. Также нужно сохранять уровень кислотности грунта, в зависимости от сорта растения.

Также выделяют такие виды гнили, как:

• Сухая белая гниль.
• Отмирание побегов.
• Гниль бутонов.
• Гниль всходов и молодых сеянцев.

Разновидности пятнистости

В данном разделе также есть несколько видов. Самыми распространенными являются следующие:

Песталоциевая

Болезнь поражает стеблевую часть и листовые пластины цветка. На них возникают пятна темно — бурого оттенка неправильной формы. Их обрамляет тонкая окантовка коричневого оттенка.

На побегах пятна больше, чем на листьях. Подушечки со спорами обычно располагаются на пятнистой зараженной части листа.

Больные участки осторожно срезают и обрабатывают куст бордосской жидкостью или Камулусом.

Антракнозная пятнистость

На верхних частях листьев появляются участки буроватого оттенка. Листья потом засыхают. Темные пятна затем разрастаются на стеблевую часть. Пораженные листики и побеги срезают, и куст опрыскивают бордосской жидкостью.

Кроме этого различают следующие виды пятнистости рододендронов:

• Септориозная.
• Филлостиктозная.

Восковая болезнь

Характеризуется появлением нескольких видов грибковых инфекций, имеющих разное влияние на части растения.

Могут появляться коричневато — красные наросты и стебли утолщаются, иногда части цветка обрастают белыми подушками — наростами. Есть грибы, которые вызывают пожелтение листвы или белый налет со спорами на внутренней части.

Вот неполный перечень заболеваний, которые поражают рододендрон. Только правильный уход, профилактика и своевременно принятые меры помогут сохранить растение здоровым и цветущим.

Казалось бы, подходящие условия для развития растений и правильный уход гарантируют успех. Однако враг не дремлет и иногда ему удается нас неожиданно удивить. Распространению вредителей подвержены растения менее устойчивые и склонные к болезням. К таким относится рододендрон. Разные специфические условия, необходимые для роста кустарника являются большим испытанием для садовника, особенно когда доходит до борьбы с вредителями. Давайте разберемся, как победить болезни рододендронов.

Причины

Если почва для рододендронов лишена каких-либо питательных веществ, листья растения обесцвечиваются. Недостаток калия сигнализирует коричневыми пятнами по краям листьев и пожелтением тканей . Коричневые или красноватые пятна указывают на небольшое количество бора в почве. Дефицит железа проявляется пожелтением тканей между жилками . Когда почва рододендронов перегружена питательными веществами, на листьях появляется хлороз , вызванный, прежде всего избытком извести в почве. Пластинки листьев становятся желтоватые, белые или светло-зеленые, жилки остаются темно-зелеными. Лечат хлороз, опрыскивая рододендрон хелатом железа. Используйте многокомпонентное удобрение для укрепления растений. Сторонникам самодельных методов рекомендуется добавлять к основе измельченную кору деревьев, натуральные удобрения или необработанный торф.

Пожелтение листьев

Пожелтение листьев может быть признаком неправильного pH почвы в саду, на этапе посадки рододендронов нужно позаботиться о правильном pH. Исследование можно выполнить самостоятельно, используя pH-метр Хеллинга , можно купить в садовом магазине. Если земля недостаточно кислая, можно применить удобрение для рододендронов, подкисляющее субстрат. Можно смешать субстрат с кислым торфом. Если реакция почвы щелочная или нейтральная необходимо обязательно применить кислое удобрение для рододендронов.

Рододендрон увядает и умирает также из-за физиологической засухи , происходит в том случае, когда растение не способно пополнять запасы из мерзлого грунта. Рододендрон теряет воду в результате испарения, в солнечные дни. Физиологическая засуха особенно опасна для растений с большими листьями. Чтобы предотвратить или свести к минимуму симптомы стоит посадить рододендрон в безветренном месте, где в полуденные часы солнце только аккуратно прогревает. Лучше в месте среди хвойных пород возле стены здания. Зимой рододендрон затеняют агроволокном , чтобы уменьшить воздействие прямых солнечных лучей. Ограничивает испарение толстый слой мульчи вокруг растения.

Грибковые и бактериальные заболевания

Рододендрон особенно подвержен грибковым болезням. Развитию грибка способствует нарушение правил ухода, наличие на растении различных вредителей. Признаком заболевания является потемнение листьев и бутонов. На пораженных растениях появляются плодовые тела гриба в виде черных пятнышек. Лечение заболевания начинают сразу при появлении первых симптомов. Следует обрезать больные части и применить подходящий фунгицид.

Регулярное присутствие светло- или темно-коричневых пятен на листьях может указывать на грибковое заболевание – пятнистость листьев , пораженный рододендрон увядает. Пятнистость листьев вызывают грибы и бактерии. Зараженные листья засыхают и опадают. Борьба с пятнистостью заключается в применении фунгицидов. Зараженные листья следует сжечь.

Распространенное грибковое заболевание, нападающее на рододендрон – серая гниль, вызывают грибы, распространяющиеся во влажной среде. На листьях, побегах и цветках появляется мучнистый, серо-белый налет , в результате рододендрон буреет и умирает. Серую гниль уничтожают химическими веществами, опрыскивают рододендрон настоем крапивы или отваром хвоща. Зараженные части нужно быстро удалить и сжечь.

Рододендрон подвергается нападению ржавчины и мучного хрущака . Причиной ржавчины являются споры грибов, характеризующиеся ржавой окраской. Листья покрываются коричневыми или рыжевато-красными пятнами и рододендрон медленно умирает. Зараженные части удаляют, растение опрыскивают химическими средствами. Мучной хрущак способствует развитию в саду грибковых заболеваний. Вызывает грибок, покрывающий растения мучнистым, изначально белым, потом серо-бурым налетом . Пораженный рододендрон вянет и погибает. Растение нужно опрыскивать препаратом фунгицидного действия, можно применить препарат на основе чеснока.

Фитофтороз

Опасные последствия приносят болезни рододендронов, имеющие свое начало в почве. Болезни рододендронов, вызванные в почве грибами, иногда называют увяданием . К ним относится фитофторная гниль корней, на зараженных корнях оставляет светло-коричневые, быстро темнеющие пятна . Болеющее растение вянет, полностью или частично, листья скручиваются, приобретают светло-зеленый или сероватый цвет, зараженный рододендрон перестает расти. Следует незамедлительно принять меры, шаг за шагом. Больные экземпляры удаляют и сжигают, не забывая о дезинфекции инструментов после каждого действия, растение опрыскивают фунгицидом.

Вредители

Распространенный вредитель рододендрона – бороздчатый долгоносик , присутствие легко заметить, на листьях появляются характерные ходы в форме буквы U. Симптомы нападения насекомого – пожелтение растения и появление на листьях видимых дыр. Обнаружить долгоносика трудно, насекомое охотится ночью, в течение дня прячется в почве под деревьями. Долгоносик нападает на растения в мае-июне. Самки откладывают яйца в почву, из яиц появляются личинки, повреждающие корни. Личинки зимуют в верхних слоях почвы, между корнями растений. Весной обгрызают корневую шейку, поедая мелкие корешки. В мае личинки окукливаются и превращаются во взрослых особей.

На начальной стадии атаки на растении можно поймать жуков-долгоносиков с помощью тарелки с веточкой, которые оставляют на ночь. Борьба химическими веществами должна проводиться вечером, опрыскивая растения инсектицидом. Процедуру повторяют каждые семь-восемь дней. Нужно победить вредителей, прежде чем они успеют отложить яйца, уничтожать личинок гораздо сложнее. Самки могут отложить тысячи яиц, из которых вылупятся белые личинки с коричневыми головками. Можно опрыскать растения раствором пижмы. Долгоносики являются также пищей для кротов, многозубок, птиц, многоножек и пауков.

Болезни, вызванные вредителями

Упрямым разрушителем рододендрона является рододендроновая цикадка .

Симптомы присутствия цикадки – отдельные проколы на листьях, также белая линька на растении. Самки насекомого откладывают яйца в сентябре в бутонах растения, с мая по июнь под нижней стороной листьев развиваются желтоватые, малоподвижные личинки. В июле и августе на листьях питаются уже взрослые особи, размером около сантиметра в длину и довольно подвижные. Если вредителя спугнуть он быстро перепрыгнет на другие листья. Цикадка зеленого цвета, с четкими оранжевыми удлиненными пигментными пятнами на боках. Насекомые, высасывая соки из растения, делают небольшие повреждения на листьях, из-за своей подвижности разносят грибковые болезни , приводит к гибели цветочных почек. Растение с симптомами болезни, вызванной наличием рододендроновой цикадки, лечат, опрыскивая инсектицидом. Опрыскивание повторяют после десяти-четырнадцати дней.

Рододендрон – лакомство для рододендронового клопа , небольшое крылатое насекомое, размером до четырех миллиметров в длину. Взрослый экземпляр имеет плоское тело и прозрачные крылья, личинки желтые и маленькие. Большие и маленькие особи питаются соком листьев с внутренней стороны. Признак присутствия вредителя – желтоватые пятна поверх листьев, в нижней части – темные экскременты. Пораженные листья со временем опадают . Опавшие листья нужно собрать и сжечь. Кусты опрыскивают инсектицидом в мае-июне, когда приближается время вылупливания личинок.

Нужно вести активную борьбу с вредителями и болезнями рододендронов при первых симптомах, применяем химические методы борьбы. Средства химической защиты растений называются : при борьбе с грибковыми и бактериальными заболеваниями (фунгициды), при борьбе с сорняками (гербициды) и от насекомых (инсектициды). Опрыскивая растение химическим средством нужно соблюдать указанные дозы, не следует превышать дозировку. Опрыскивание выполняется при тихой погоде, лучше всего вечером, чтобы не убить полезных насекомых. Опрыскивание не делают при жгучем солнце и во время или перед дождем. Перед выполнением процедуры нужно проверить, сколько длиться период, который должен пройти между применением продукта химической защиты и моментом сбора урожая после полной дезактивации продукта. Для профилактики заболеваний кустарников помогает подкормка растений.

Имеющее высокие декоративные свойства – плотные, блестящие листья и красивые соцветия самых разнообразных колеров. Однако красивый цветок довольно требователен к уходу, если его что-то не устраивает, листья у него желтеют, сохнут и опадают. Чтобы не допустить гибели всего куста необходимо принимать меры, но какие? Прислушаемся к советам цветоводов, которые точно знают? что нужно делать для того, чтобы у рододендронов не было проблем.

Причин, по которым листья у рододендрона желтеют и сохнут, может быть несколько, и одна из них – неправильный полив. Растение любит влагу, но не терпит застоя ее в почве. Нужно поливать цветок или нет, определяют по состоянию почвы, если из нее легко сформировать комок руками, влаги в почве достаточно.

Желтые листья у рододендрона садового.

Если при сжимании кома земли из него сочится вода, значит ее слишком много, и поливы необходимо прекратить. Если ком не получается из-за сухости земли, полить рододендрон нужно немедленно, пока листья не начли сигнализировать пожелтением. В воду для полива можно добавить немного щавелевой или лимонной кислоты – это растение любит повышенную кислотность.

Рододендрон плохо растет на открытых местах под прямыми лучами солнца, если места в тени для него не нашлось, в жаркую погоду листья у него желтеют. Что делать в таком случае? Растению необходимо создать искусственную тень с помощью тентовой ткани или полкарбоната. А еще лучше, сразу высаживать рододендрон в места, где летом не бывает слишком много света – рядом со строениями, или в тени больших деревьев и кустарников.

Корни рододендрона залегают не глубоко под поверхностью земли, при прополке и рыхлении действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить их. Травмы чувствительной корневой системы могут отразиться на листьях, они сохнут и желтеют. Чтобы сорняки под рододендроном не росли, и их не пришлось удалять, приствольный круг лучше мульчировать дубовыми листьями, сосновой хвоей, верховым торфом или опилками. Слой мульчи должен быть в пределах 5 см.

И конечно, листья у рододендрона сохнут в результате воздействия болезней и вредителей. Существенный вред растению причиняют трипсы, тля, паутинный клещ, моль узкокрылая, пашенный слизень, долгоносики. Если не принять необходимые меры, растение сначала теряет листья, а затем засыхает полностью. Спасением от вредителей являются инсектициды, которыми куст обрабатывают полностью, стараясь опрыскать листья с обеих сторон.

Среди опасных болезней рододендрона, из-за которых он может пропасть – септориоз и хлороз. Септориоз – грибковое заболевание, которое на первых порах проявляется небольшими красноватыми пятнами. Постепенно эти пятна разрастаются, а листья начинают желтеть и сохнуть. Если не обработать куст фунгицидами, он может сбросить все листья и полностью погибнуть.

Хлороз у рододендрона развивается из-за дефицита железа и азота в почве, а так же из-за застоя воды. Болезнь проявляется бледными или желтыми пятнами на листьях, лечить ее необходимо внесением удобрений и сокращением поливов.

У комнатных рододендронов причинами для пожелтения листьев могут быть сухость воздуха в помещении, недостаток или избыток влаги в почве, слишком высокая температура (выше 25-30 градусов), дефицит питательных веществ. И те же болезни и вредители, что и у садовых рододендронов, кроме слизней.