Подъем бруса на высоту одному человеку. Как поднять тяжёлый брус одному на второй этаж? Как сделать ровную стену из кривого бруса

Как поднять углы дома из бруса своими руками. Деревянный дом из бруса своими руками - проблемы при строительстве

Как поднимать деревянный дом

Нельзя сказать, что подъем дома – операция простая. Лучше, если им будут заниматься люди, которым приходилось сталкиваться с этим ранее – желательно профессиональные плотники. Однако если прибегнуть к помощи специалистов по каким-либо причинам нельзя, можно справиться с этой работой и самостоятельно. Главное, быть неторопливым, расчетливым и внимательным. Наша статья расскажет вам как поднять углы дома из бруса .

Посчитайте примерную нагрузку, приходящуюся на угол дома (вес дома, деленный на 4). Этот параметр нужен для того, чтобы подобрать размеры брусьев. на которые будет опираться угол дома после его подъема. Примите к сведению в качестве справочной такую информацию: установленная на ребро железнодорожная шпала, имеющая сечение 160х230 мм, при длине пролета 2,5 м выдерживает центральную нагрузку в 4,5 тонны.

Определите место упора домкрата. Оно должно быть выбрано с учетом конкретной ситуации. Если вы поднимаете дом с целью замены нижних сгнивших венцов новыми, вырежьте проем в этих венцах до целого бревна, в которое должен будет упираться домкрат. Проем следует вырезать достаточно широким для того, чтобы в нем поместился домкрат и брусья. на которые будет опираться дом после поднятия. Если дом поднимается с целью увеличения высоты фундамента или цоколя, тогда, чтобы подвести головку домкрата под бревно, необходимо выдолбить нишу в фундаменте – если он ленточный. Если дом расположен на столбчатом фундаменте, необходимость в выдалбливании ниши отпадает.

Установите домкрат под бревно. Если под его пятой находится грунт, хорошо утрамбуйте его и положите на него широкий брус или толстую доску. Если под домкратом находится бетонная поверхность фундамента, также положите на нее толстую доску, необходимую для распределения нагрузки и устойчивости пяты. Под головку домкрата подложите толстую стальную пластину размером около 10х10 см. Желательно, чтобы она имела в центре небольшую вогнутость или фрезеровку – в качестве гарантии против соскальзывания головки. Подтешите бревно в месте установки подкладки – в виде горизонтальной плоскости.

Установите рядом с углом рейку, воткнув ее в землю. Отметьте на рейке и на угле дома линии, находящиеся на одном уровне. Взаимное расположение этих линий в процессе подъема будет сообщать о величине подъема. Контролировать это эначение по выдвижению штока домкрата невозможно, поскольку его пята будет вдавливаться в доску и грунт. Начните подъем дома, работая ручкой домкрата. При этом обращайте внимание на его вертикальность. Если происходит отклонение инструмента от вертикали, прекратите подъем и установите домкрат заново.

При работе руководствуйтесь такими правилами.

Подъем дома должен осуществляться одновременно двумя домкратами, установленными под угловые зоны дома. Поднимать один угол можно только в том случае, если он просел по отношению к трем остальным и нужно выровнить именно его. Подъем одной стороны за один цикл не должен превышать 4-6 см. После этого нужно подложить под стену упоры и начать приподнимать противоположную сторону.

Поднятая сторона фиксируется двумя способами – подкладкой толстых досок между бревном и фундаментом или устройством так называемой «скамейки». В последнем случае брус подкладывается под стену перпендикулярно ей, а его концы опираются на опоры, установленные по разные стороны стены. Выбирать конкретный способ следует, исходя из характера работы, производимой с домом (замена венцов, доливка фундамента и пр.).

Как поднять брусовой дом еще рассмотрим ниже.

Как в деревянном доме произвести ремонт фундамента?

Деревянный дом из бруса своими руками - ошибки и проблемы при ремонте.
Для загородного дома нет лучше материала, чем дерево. Благодаря ему жилище получается теплым, не слишком дорогими и безопасным с экологической точки зрения.

Есть только одна проблема – если вы при строительстве не позаботились о том, чтобы обработать дерево и этим защитить его он пагубного воздействия сырости, оно неизбежно начинает гнить. Особенно это относится к стенам. Чаще всего от гниения страдают нижние венцы, что не удивительно, так как именно они ближе всех расположены к земле и крыша не может защитить их от осадков. Определить, что бревно сгнило, довольно легко постучите обухом топора по бревну. Если оно подгнило, то звук получиться мягкий, очень глухой, когда как у целого бревна он звонкий.

Перед тем, как поднять деревяный дом, сначала нужно определить количество бревен, которые требует замены. Так как работа по замене венца трудоемкая, то лучше сразу поменять все бревна, которые вызывают подозрения, чтобы через несколько лет ее не повторять. Для этого можно воспользоваться обыкновенным шилом, если оно входит свободно на приличную глубину, то лучше всего это бревно поменять.

Далее готовиться площадка для рубки и собирания венцов. Потом подбирают бревна, которые должны быть такой же толщины, что и требующие замены. Их хорошенько сушат, и очищают от ненужной коры.

Под стенами дома на расстоянии полметра от угла выкапываются восемь ям, чтобы получилось по две на каждой стороне. Размеры должны соответствовать ста сантиметрам по длине вдоль бревна, ширина должна равняться семидесяти, а глубина от бревна – пятьдесят сантиметров. Дно всех ям тщательно выравнивается и в нее укладывается толстые доски или широкая плаха.
Для производимых работ требуются два гидравлических домкрата, которые могли бы поднять пять тонн, разные чурбаки, скобы и обрезки толстых досок.

Перед подъемом сруба проверяется и фиксируется его положение, для чего по стенам прибиваются две горизонтальные планки. В тех местах, в которых дом будет подниматься, целые бревна сшивают между собой досками, чтобы избежать в процессе подъема их смещения.

Затем устанавливаем в ямы домкраты так, чтобы они находились со стороны бревна, которое лежит на самых нижних бревнах и делаем это так, чтобы рядом с домкратом можно было поставить чурбак. Под пятку домкрата лучше всего положить железную пластину, которая увеличит площадь фиксации, а также поможет не продавить дерево.

Поднимаем дом тихонько, контролируя перекос по уровню, до тех пор, пока бревно, на которое идет упор, не выйдет из чашек нижних бревен. Чтобы не деформировать дом, лучше работать домкратами по очереди. В том случае, если дом плохо поднимается с помощью домкратов, то под бревно придется подставить чурбаки. Тогда домкраты опускаем, под бревно подставляем чурбаки с прокладками и постепенно продолжаем подъем. Чурбаки убирать не нужно, они будут играть роль страховки. Когда дом приподнимется примерно на тридцать сантиметров, то его нужно зафиксировать на чурбаках и тогда можно переходить на другую сторону. Потом повторяем все операции, после которых нижние бревна можно выкатить.

Если позволяет количество домкратов, которые расставлены по периметру строения, то подъем можно сразу осуществить до нужной высоты, в процессе работы подводя опорные столбы. Если же домкрат всего один, то данный этап делиться на несколько фаз, и тогда подъем проводится за раз всего на десять сантиметров, при этом опорный столб подводится, когда домкрат нужно переставит на новое место. Так, постепенно, достигается нужная высота.

Когда строение опущено на заранее подготовленные опорные столбы, то начинаются работы по выемке подгнившей древесины.

Какой выбрать домкрат для поднятия дома

В деревянном домостроении для выполнения ремонтных работ связанных с нижними венцами бревенчатых и брусовых домов используют, как правило, винтовые и гидравлические домкраты для поднятия дома - деревянного бревенчатого сруба. В случае ремонта нижних конструкций деревянных каркасных и панельных домов, так же требуются эти универсальные механизмы – домкраты. По отзывам и советам специалистов наилучшими домкратами для поднятия деревянных бревенчатых домов являются гидравлические домкраты.

Для поднятия стен каркасных и панельных домов можно использовать винтовые домкраты. Поднять сруб небольшого дома или бани могут и те и другие разновидности домкратов грузоподъемностью от двух тонн и более. По рекомендациям и отзывам специалистов деревянного домостроения поднимать деревянные дома срубной конструкции необходимо, только после детального изучения самой конструкции деревянного дома. Все дело в том, по какой схеме сделана перевязка нижнего венца с балками перекрытия черных полов. В разных деревянных постройках срубной конструкции – скрепление балок полового перекрытие и окладных бревен стен разное. От этого разнообразия и будет зависеть схема поднятия вашего деревянного сооружения срубной конструкции.

В традиционном, деревянном домостроении, обычно применяют две схемы подьема деревянного дома предназначенные для ремонта или замены нижних (окладных) венцов деревянного дома из бревен или из бруса. Первая схема подразумевает поочередный подъем бревенчатых стен с помощью домкратов. Вторая схема это одновременный подъем несколькими винтовыми или гидравлическими домкратами всех стен деревянного сруба. Обе эти схемы, по отзывам и рекомендациям старых мастеров имеют право на жизнь. Все определяют изначальные исходные условия, при которых возникает потребность поднятия бревенчатого (брусового) дома с помощью домкратов.

Но советы и рекомендация старых специалистов такова – производить подъем деревянного дома срубной конструкции можно при условии предварительного изучения всех исходных данных по конструкции и состоянию деревянного дома (бани) из бруса или бревна.

Такое изучение и составление грамотной схемы подъема деревянного бревенчатого сруба можно доверить только, исключительно грамотному – многоопытному специалисту строителю. Доверять, такое супер ответственное дело, подъем сруба, да еще с ремонтом и заменой венцов сезонным шабашникам мы не советуем.

Как правильно поднять деревянный дом при капитальном ремонте?

Поднятие строения – это сложная процедура, которая подходит не ко всем домам. С помощью гидравлического оборудования поднимают дом от основания и ставят на специальные распорки. В любом случае надо провести подготовительные работы, так как дом может «повести».

Поэтому устанавливают крепление, затем ремонтируют основание дома. Также на перенос здания влияет грунт, так как на нем укрепляют технику для подъема сооружения. Надо учесть тот факт, что строительная техника не может подъехать к каждому дому.

Сначала надо разобраться, как поднять деревянный дом с фундамента. Если здание небольшое, то, подведя тросы, можно осторожно начать снимать его краном. Обычно так перемещают дачные небольшие домики. Потом его передвигают на новый фундамент и укрепляют. Перед тем, как начать его передвижение, необходимо демонтировать окна и двери.

Подъем стен деревянного дома – это достаточно сложный процесс. Двумя домкратами поднимают угол дома. Перед работой разбирают пол вокруг печки, чердачное покрытие и кровлю вокруг трубы.

Не рекомендуют поднимать дом резко на высоту 40-50 см. Стену обязательно после подъема необходимо установить на 2-3 чурки. Перед тем, как поднять деревянный дом, стены необходимо скрепить, чтобы они не разрушились. Укрепляют их брусками, бревнами и пластинами.

Поднимают или же опускают стену на 10-15 см за один раз. Под бревенчатые стены ставят домкраты и рычаги, а клинья устанавливают между бревнами и фундаментом. Надо учесть тот факт, что резкий подъем дома рывком приведет к скалыванию угловых соединений. После подъема стен на 15 см необходимо их зафиксировать.

При подъеме дома необходимо установить домкрат. Для этого разбирают часть фундамента, и делают ниши для домкрата. Стены обязательно скрепляют досками, чтобы они не разошлись.

Во время подъема дома необходима страховка. При поднятии стен на 15 см в просвет вставляют прокладку. Можно использовать с этой целью дюралевые пластины. Требуется устанавливать домкрат, тщательно проверяя древесину в месте его установки.

Домкраты используют разной конструкции. Если сооружение тяжелое, а домкрат узкий, тогда под стены ставят скобу. Специальные стойки и чурки поддерживают дом. Необходимо тщательно разобраться, как поднять деревянный дом, чтобы стены не разрушились. Такую работу лучше доверить строительной фирме.

Поэтапный процесс поднятия деревянного дома

Может возникнуть ситуация, что Вам потребуется поднять дом домкратом, давайте рассмотрим как правильно это сделать. Данная инструкция подходит не только для деревянных построек, но и для всех остальных.

Во-первых, важно запомнить, что поднимать дом нужно только крепкими грузовыми домкратами, грузоподъемностью от десяти тонн. Они прочны, удобны в использовании и способны выдержат дом практически любого веса.

Во-вторых, еще один очень важный момент заключается в том, что поднимать дом нужно с двух углов одной стороны, так как если поднимать дом с двух сторон, при помощи четырех домкратов, то это может вызвать смещение дома в один бок и привести к последующей деформации. Нужно понять - что лучше поднимать медленно, но уверенно.

Сам процесс поднятия дома при помощи домкратов имеет некоторые сложности, на которые стоит обращать свое внимание:

Первым делом, нужно забить по две рейки в каждый угол дома, затем при помощи уровня определить точную высоту подъема дома на рейках. После этой процедуры готовим место под домкраты, лучше всего, чтоб была большая подходящая опорная площадь на имеющемся грунте.

Затем потихоньку начинаете поднимать дом, но обязательно одновременно с двух сторон. После поднятия на нужную высот - приступаете ко всем вышеперечисленным процедурам, только с противоположной стороны. Так и происходит процесс поднятия дома при помощи домкратов.

http://saw-wood.ru

Здания из бревна и бруса отличаются долговечностью, они могут служить десятки и даже сотни лет. Однако время разрушительно действует и на самые прочные материалы, поэтому рано или поздно фундамент потребует ремонта. Гниение часто поражает нижние венцы, после чего дом постепенно начнёт заваливаться набок.

Чтобы предотвратить разрушение постройки, необходимо провести капитальный ремонт фундамента и замену нижних венцов. Первый этап этой работы - подъём сруба домкратом, который важно проводить с максимально точным соблюдением технологии.

Каким образом можно поднять сруб

Поднятие сруба домкратом – единственная возможность обеспечить доступ к фундаменту, не разбирая при этом саму постройку. При должной аккуратности можно с минимальными разрушениями поднять здание, заменить покосившиеся или разрушенные столбы, а также убрать нижние брёвна, после чего сруб опускается на место.

Такая же работа проводится, если здание начало уходить в землю после разрушения фундамента. В сельской местности до сих пор можно встретить старые срубы, поставленные на деревянные колоды: такой фундамент имеет минимальный срок службы, и его всё равно придётся менять.

Чтобы осторожно поднять сооружение, лучше использовать несколько домкратов, грузоподъёмность которых составляет не меньше 5 тонн. Они могут быть гидравлическими или механическими, часто используется винтовой домкрат для сруба.

Важно позаботиться о том, чтобы все необходимое для работы было заранее доставлено на стройплощадку: чем быстрее будет закончена работа, тем лучше. Долго держать сруб поднятым нельзя, это может привести к очень серьёзным последствиям.

Как поднять сруб домкратами? Перед началом самого подъёма следует выполнить несколько подготовительных этапов:

• Разбирается цокольная облицовка (если она есть), нужно расчистить доступ к фундаменту по всему периметру. Копается траншея, которая позволит увидеть основание дома полностью и оценить имеющиеся повреждения.
• Проверяется состояние нижних венцов: их следует осмотреть, простукивание молотком позволит определить наличие больных мест. Если имеются признаки гниения или глубокие трещины, нижний венец подлежит замене.

Кроме того, важно определить причину: брёвна загнивают из-за неправильно выполненной гидроизоляции, изначально низкого качества, трещины могут появиться из-за подвижек грунта и т. д. Если не устранить причину разрушений, ремонт очень скоро придётся повторять.

• Желательно заранее подготовить дом, чтобы предотвратить возможные разрушения: снять оконные створки, чтобы не повредить стёкла, временно снять двери с петель, иногда разбирают черновой пол.
• На участок нужно доставить всё для работы: домкраты для поднятия срубов, материал для фундамента, материал для временных опор, подготовленные брёвна для нового нижнего венца и т. д.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы домкраты устанавливались на прочную подложку, способную выдержать вес дома и не уйти в землю. Это может быть прочная металлическая пластина или хотя бы квадратный деревянный щит со стороной не менее полуметра.

Технология подъёма сруба

Поднять сруб домкратом – непростая, но вполне выполнимая задача. Важно не торопиться, чтобы не допустить никаких серьёзных повреждений.

Если здание имеет столбчатый фундамент, не составит труда поставить домкраты под нижний венец, а вот если здание имеет ленточное основание, в брёвнах придётся делать углубления. В этом случае в бревне нужно сделать сквозное отверстие, в которое заводят рычаг и поднимают стену домкратом.

Основные этапы работы по подъёму сруба своими руками:

Если используется столбчатое основание, разрушенные столбики разбиваются и извлекаются, после чего их заменяют новыми. Если дом имеет ленточный фундамент, нужно будет удалить остатки разрушенного основания, углубить траншею и насыпать на дно слой песка.

В траншею укладывают арматуру, устанавливается опалубка, после чего заливается новое основание для дома. Если фундамент имеет лишь небольшие разрушения, его просто скрепляют дополнительным монолитным бетонным поясом.

Опускание сруба после ремонта фундамента

Когда восстановительные работы закончены, здание нужно правильно опустить на место. Чтобы не повредить сруб, домкрат также передвигают постепенно: выполняется обратная работа. Устанавливается домкрат, вынимается подпорка, после чего часть здания немного опускается, ставится временная опора, и можно переходить в следующую точку.

Важно не торопиться: повредить конструкцию очень легко, а ремонт будет крайне сложным. Работы по подъёму сруба не проводят в одиночку, лучше предварительно проконсультироваться с опытными строителями.

Ремонт фундамента стоит дорого, но в результате дому можно будет подарить вторую жизнь. После реконструкции здание сможет прослужить ещё десятки лет, а если технология ремонта была полностью соблюдена, удастся избежать трещин и иных разрушений дома.

Изображение:

Как поднимать деревянный дом

Нельзя сказать, что подъем дома – операция простая. Лучше, если им будут заниматься люди, которым приходилось сталкиваться с этим ранее – желательно профессиональные плотники. Однако если прибегнуть к помощи специалистов по каким-либо причинам нельзя, можно справиться с этой работой и самостоятельно. Главное, быть неторопливым, расчетливым и внимательным. Наша статья расскажет вам как поднять углы .

Посчитайте примерную нагрузку, приходящуюся на угол дома (вес дома, деленный на 4). Этот параметр нужен для того, чтобы подобрать , на которые будет опираться угол дома после его подъема. Примите к сведению в качестве справочной такую информацию: установленная на ребро железнодорожная шпала, имеющая сечение 160х230 мм, при длине пролета 2,5 м выдерживает центральную нагрузку в 4,5 тонны.

Определите место упора домкрата. Оно должно быть выбрано с учетом конкретной ситуации. Если вы поднимаете дом с целью замены нижних сгнивших венцов новыми, вырежьте проем в этих венцах до целого бревна, в которое должен будет упираться домкрат. Проем следует вырезать достаточно широким для того, чтобы в нем поместился домкрат и , на которые будет опираться дом после поднятия. Если дом поднимается с целью увеличения высоты или цоколя, тогда, чтобы подвести головку домкрата под бревно, необходимо выдолбить нишу в фундаменте – если он ленточный. Если дом расположен на столбчатом фундаменте, необходимость в выдалбливании ниши отпадает.
Установите домкрат под бревно. Если под его пятой находится грунт, хорошо утрамбуйте его и положите на него широкий брус или толстую доску. Если под домкратом находится бетонная поверхность фундамента, также положите на нее толстую доску, необходимую для распределения нагрузки и устойчивости пяты. Под головку домкрата подложите толстую стальную пластину размером около 10х10 см. Желательно, чтобы она имела в центре небольшую вогнутость или фрезеровку – в качестве гарантии против соскальзывания головки. Подтешите бревно в месте установки подкладки – в виде горизонтальной плоскости.

Установите рядом с углом рейку, воткнув ее в землю. Отметьте на рейке и на угле дома линии, находящиеся на одном уровне. Взаимное расположение этих линий в процессе подъема будет сообщать о величине подъема. Контролировать это эначение по выдвижению штока домкрата невозможно, поскольку его пята будет вдавливаться в доску и грунт. Начните подъем дома, работая ручкой домкрата. При этом обращайте внимание на его вертикальность. Если происходит отклонение инструмента от вертикали, прекратите подъем и установите домкрат заново.

При работе руководствуйтесь такими правилами.
Подъем дома должен осуществляться одновременно двумя домкратами, установленными под угловые зоны дома. Поднимать один угол можно только в том случае, если он просел по отношению к трем остальным и нужно выровнить именно его. Подъем одной стороны за один цикл не должен превышать 4-6 см. После этого нужно подложить под стену упоры и начать приподнимать противоположную сторону.

Поднятая сторона фиксируется двумя способами – подкладкой толстых досок между бревном и фундаментом или устройством так называемой «скамейки». В последнем случае брус подкладывается под стену перпендикулярно ей, а его концы опираются на опоры, установленные по разные стороны стены. Выбирать конкретный способ следует, исходя из характера работы, производимой с домом (замена венцов, доливка фундамента и пр.).

Как поднять брусовой дом еще рассмотрим ниже.

Как в деревянном доме произвести ремонт фундамента?

Деревянный дом из бруса своими руками - ошибки и проблемы при ремонте.
Для нет лучше материала, чем дерево. Благодаря ему жилище получается теплым, не слишком дорогими и безопасным с экологической точки зрения.

Есть только одна проблема – если вы при строительстве не позаботились о том, чтобы обработать дерево и этим защитить его он пагубного воздействия сырости, оно неизбежно начинает гнить. Особенно это относится к стенам. Чаще всего от гниения страдают нижние венцы, что не удивительно, так как именно они ближе всех расположены к земле и не может защитить их от осадков. Определить, что бревно сгнило, довольно легко постучите обухом топора по бревну. Если оно подгнило, то звук получиться мягкий, очень глухой, когда как у целого бревна он звонкий.

Перед тем, как поднять деревяный дом, сначала нужно определить количество бревен, которые требует замены. Так как работа по замене венца трудоемкая, то лучше сразу поменять все бревна, которые вызывают подозрения, чтобы через несколько лет ее не повторять. Для этого можно воспользоваться обыкновенным шилом, если оно входит свободно на приличную глубину, то лучше всего это бревно поменять.
Далее готовиться площадка для рубки и собирания венцов. Потом подбирают бревна, которые должны быть такой же толщины, что и требующие замены. Их хорошенько сушат, и очищают от ненужной коры.

Под стенами дома на расстоянии полметра от угла выкапываются восемь ям, чтобы получилось по две на каждой стороне. Размеры должны соответствовать ста сантиметрам по длине вдоль бревна, ширина должна равняться семидесяти, а глубина от бревна – пятьдесят сантиметров. Дно всех ям тщательно выравнивается и в нее укладывается толстые доски или широкая плаха.
Для производимых работ требуются два гидравлических домкрата, которые могли бы поднять пять тонн, разные чурбаки, скобы и обрезки толстых досок.

Перед подъемом сруба проверяется и фиксируется его положение, для чего по стенам прибиваются две горизонтальные планки. В тех местах, в которых дом будет подниматься, целые бревна сшивают между собой досками, чтобы избежать в процессе подъема их смещения.

Затем устанавливаем в ямы домкраты так, чтобы они находились со стороны бревна, которое лежит на самых нижних бревнах и делаем это так, чтобы рядом с домкратом можно было поставить чурбак. Под пятку домкрата лучше всего положить железную пластину, которая увеличит площадь фиксации, а также поможет не продавить дерево.

Поднимаем дом тихонько, контролируя перекос по уровню, до тех пор, пока бревно, на которое идет упор, не выйдет из чашек нижних бревен. Чтобы не деформировать дом, лучше работать домкратами по очереди. В том случае, если дом плохо поднимается с помощью домкратов, то под бревно придется подставить чурбаки. Тогда домкраты опускаем, под бревно подставляем чурбаки с прокладками и постепенно продолжаем подъем. Чурбаки убирать не нужно, они будут играть роль страховки. Когда дом приподнимется примерно на тридцать сантиметров, то его нужно зафиксировать на чурбаках и тогда можно переходить на другую сторону. Потом повторяем все операции, после которых нижние бревна можно выкатить.

Если позволяет количество домкратов, которые расставлены по периметру строения, то подъем можно сразу осуществить до нужной высоты, в процессе работы подводя опорные столбы. Если же домкрат всего один, то данный этап делиться на несколько фаз, и тогда подъем проводится за раз всего на десять сантиметров, при этом опорный столб подводится, когда домкрат нужно переставит на новое место. Так, постепенно, достигается нужная высота.

Когда строение опущено на заранее подготовленные опорные столбы, то начинаются работы по выемке подгнившей древесины.

Инструменты

Какой выбрать домкрат для поднятия дома

В деревянном домостроении для выполнения ремонтных работ связанных с нижними венцами бревенчатых и брусовых домов используют, как правило, винтовые и гидравлические домкраты для поднятия дома - деревянного бревенчатого . В случае ремонта нижних конструкций деревянных каркасных и панельных домов, так же требуются эти универсальные механизмы – домкраты. По отзывам и советам специалистов наилучшими домкратами для поднятия деревянных бревенчатых домов являются гидравлические домкраты.
Для поднятия стен каркасных и панельных домов можно использовать винтовые домкраты. Поднять сруб небольшого дома или бани могут и те и другие разновидности домкратов грузоподъемностью от двух тонн и более. По рекомендациям и отзывам специалистов деревянного домостроения поднимать деревянные дома срубной конструкции необходимо, только после детального изучения самой конструкции деревянного дома. Все дело в том, по какой схеме сделана перевязка нижнего венца с балками перекрытия черных полов. В разных деревянных постройках срубной конструкции – скрепление балок полового перекрытие и окладных бревен стен разное. От этого разнообразия и будет зависеть схема поднятия вашего деревянного сооружения срубной конструкции.

В традиционном, деревянном домостроении, обычно применяют две схемы подьема деревянного дома предназначенные для ремонта или замены нижних (окладных) венцов деревянного дома из бревен или из . Первая схема подразумевает поочередный подъем бревенчатых стен с помощью домкратов. Вторая схема это одновременный подъем несколькими винтовыми или гидравлическими домкратами всех стен . Обе эти схемы, по отзывам и рекомендациям старых мастеров имеют право на жизнь. Все определяют изначальные исходные условия, при которых возникает потребность поднятия бревенчатого (брусового) дома с помощью домкратов.

Но советы и рекомендация старых специалистов такова – производить подъем деревянного дома срубной конструкции можно при условии предварительного изучения всех исходных данных по конструкции и состоянию (бани) из бруса или бревна.

Такое изучение и составление грамотной схемы подъема деревянного можно доверить только, исключительно грамотному – многоопытному специалисту строителю. Доверять, такое супер ответственное дело, подъем сруба, да еще с ремонтом и заменой венцов сезонным шабашникам мы не советуем.

Как правильно поднять деревянный дом при капитальном ремонте?

Поднятие строения – это сложная процедура, которая подходит не ко всем домам. С помощью гидравлического оборудования поднимают дом от основания и ставят на специальные распорки. В любом случае надо провести подготовительные работы, так как дом может «повести».

Поэтому устанавливают крепление, затем ремонтируют основание дома. Также на перенос здания влияет грунт, так как на нем укрепляют технику для подъема сооружения. Надо учесть тот факт, что строительная техника не может подъехать к каждому дому.

Сначала надо разобраться, как поднять деревянный дом с фундамента. Если здание небольшое, то, подведя тросы, можно осторожно начать снимать его краном. Обычно так перемещают дачные небольшие домики. Потом его передвигают на новый фундамент и укрепляют. Перед тем, как начать его передвижение, необходимо демонтировать окна и двери.
Подъем стен деревянного дома – это достаточно сложный процесс. Двумя домкратами поднимают угол дома. Перед работой разбирают пол вокруг печки, чердачное покрытие и кровлю вокруг трубы.

Не рекомендуют поднимать дом резко на высоту 40-50 см. Стену обязательно после подъема необходимо установить на 2-3 чурки. Перед тем, как поднять деревянный дом, стены необходимо скрепить, чтобы они не разрушились. Укрепляют их брусками, бревнами и пластинами.

Поднимают или же опускают стену на 10-15 см за один раз. Под бревенчатые стены ставят домкраты и рычаги, а клинья устанавливают между бревнами и фундаментом. Надо учесть тот факт, что резкий подъем дома рывком приведет к скалыванию угловых соединений. После подъема стен на 15 см необходимо их зафиксировать.
При подъеме дома необходимо установить домкрат. Для этого разбирают часть фундамента, и делают ниши для домкрата. Стены обязательно скрепляют досками, чтобы они не разошлись.

Во время подъема дома необходима страховка. При поднятии стен на 15 см в просвет вставляют прокладку. Можно использовать с этой целью дюралевые пластины. Требуется устанавливать домкрат, тщательно проверяя древесину в месте его установки.

Домкраты используют разной конструкции. Если сооружение тяжелое, а домкрат узкий, тогда под стены ставят скобу. Специальные стойки и чурки поддерживают дом. Необходимо тщательно разобраться, как поднять деревянный дом, чтобы стены не разрушились. Такую работу лучше доверить строительной фирме.

Ремонт

Поэтапный процесс поднятия деревянного дома

Может возникнуть ситуация, что Вам потребуется поднять дом домкратом, давайте рассмотрим как правильно это сделать. Данная инструкция подходит не только для деревянных построек, но и для всех остальных.

Во-первых, важно запомнить, что поднимать дом нужно только крепкими грузовыми домкратами, грузоподъемностью от десяти тонн. Они прочны, удобны в использовании и способны выдержат дом практически любого веса.
Во-вторых, еще один очень важный момент заключается в том, что поднимать дом нужно с двух углов одной стороны, так как если поднимать дом с двух сторон, при помощи четырех домкратов, то это может вызвать смещение дома в один бок и привести к последующей деформации. Нужно понять - что лучше поднимать медленно, но уверенно.

Сам процесс поднятия дома при помощи домкратов имеет некоторые сложности, на которые стоит обращать свое внимание:

Первым делом, нужно забить по две рейки в каждый угол дома, затем при помощи уровня определить точную высоту подъема дома на рейках. После этой процедуры готовим место под домкраты, лучше всего, чтоб была большая подходящая опорная площадь на имеющемся грунте.

Затем потихоньку начинаете поднимать дом, но обязательно одновременно с двух сторон. После поднятия на нужную высот - приступаете ко всем вышеперечисленным процедурам, только с противоположной стороны. Так и происходит процесс поднятия дома при помощи домкратов.

Статистика Видео: 0

Строительство бани или дома из бревен - дело очень трудоемкое, и самой затратной по физической силе считается доставка материала на высоту. Как поднять бревно наверх, сооружая сруб, какие приспособления необходимо иметь для облегчения этого процесса?

Если финансы позволяют, то лучшим выбором будет применение спецтехники. Если же есть намерение построить дом, как строили деды и прадеды - вручную, то для этого случая они же - прадеды приберегли несколько надежных методов.

Метод с привлечением рабочей силы и каната

Этот метод требует нескольких человек - двое должны находиться сверху и один-двое внизу, и пенькового каната. Чтобы предупредить возможную травму - попадание ладони под бревно, необходимо учесть высокую травмоопасность любого способа подъема бревен наверх. При каждом из них лучше иметь кого-то рядом для подстраховки.

Последовательность подъема:

• Бревно уложить одним торцом к углу стены и закрепить на нем петлю из каната.
• Поднять прикрепленный конец бревна, вытаскивая его наверх, и закрепить его там.
• Петлей из каната закрепить оставшийся внизу конец бревна.
• Поднять второй торец наверх, перевалить бревно в сруб и отвязать канат.

Способ с применением жердей

Используя жерди, прислоненные к стене и два каната, можно поднять бревно в одиночку, но лучше подстраховаться и приобщить к этому еще одного работника. Выполнение этого метода укладывается в несколько пунктов:

• Прислонить жерди вдоль стены желательно под менее крутым к ней углом - это облегчит подъем веса.
• Один конец каната закрепить внутри сруба.
• Второй конец каната завести под бревно, расположенное над жердями, и забросить наверх на сруб.
• Проделать то же самое с другого торца бревна.
• Тянуть за канат что есть мочи, поднимая бревно. Если делать это в одиночку, то закрепив один его торец, перейти на другой.
• Когда бревно окажется наверху, надо помочь ему перевалиться в сруб, действуя изнутри сруба рычагом.

Подъем бревна с помощью очапа

Очап имеет форму колодезного журавля, применявшегося в старину. Его устанавливают рядом с возводимым домом, и работает он как кран - просто и легко:

• Подцепить бревно крючком на веревке, прикрепленной к очапу.
• Поднять его на необходимую высоту усилием рук, тела и противовеса на очапе.
• Зафиксировать второй конец веревки внизу, под противовесом на специально обустроенной опоре.
• Качнув подвешенное бревно, определить его место на срубе и опустить туда. В это же время второй рабочий должен освободить конец веревки на противовесе.

Более современный подъем бревна - лебедкой

Метод требует изготовленной вручную или купленной в магазине лебедки, она также может быть позаимствована у соседей или арендована. Итак, поэтапное описание:

• Установить лебедку наверху и, опустив трос вниз, закрепить его с двух сторон бревна, так чтобы разветвление троса к бревну имело V- образную форму.
• Вращая ручку лебедки, будто вытаскивая ведро воды из колодца, поднять бревно на необходимую высоту.
• Установить бревно на место и отцепить трос. Работа продвигается быстрее, если лебедка оснащена электрическим двигателем.

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Брус. Естественной влажности. Обрезной. Сруб из бруса.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.