Фановая труба для канализации в частном доме: диаметр, установка, замена. Пример канализации в частном доме

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» — нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка — 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз — не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

Старые чугунные трубы со временем приходят в негодность. Они трескаются и обрастают внутренними отложениями. Замена труб канализационных в частном доме вполне может быть проведена своими руками с использованием бытовых инструментов, которые есть в каждой кладовке. Этот процесс не представляет особой сложности, но требует аккуратности и знания некоторых нюансов, присущих обращению с сантехническими изделиями. Далее приводятся описание того, как самостоятельно заменить старую канализационную систему на новую пластиковую, последовательность и правила проведения этой работы.

Общие правила планирования и работы

Замена канализационных труб является мероприятием вынужденным. Оно проводится в тех случаях, когда чугунные трубы начинают трескаться и подтекать или засоряются. Лучше не ждать, когда все это произойдет. Планово-предупредительный ремонт может спасти от неприятных последствий, которые возникают из-за неисправности системы стоков.

Правила прокладки трубопровода следующие:

1. Установка труб проводится по направлению снизу вверх. Раструб должен быть направлен вверх или к источникам слива.
2. Всегда нужно делать небольшой уклон в сторону слива. Его величина должна составлять в пределах 1,5-2 см на 1 м магистрали. Если этим пренебречь, будут возникать регулярные засоры.
3. Для обустройства канализации в доме необходимо использовать трубы соответствующего диаметра. Изделия должны быть новыми, качественными, без повреждений, в полной комплектации.
4. Трубы могут быть уложены открытым или закрытым способом. Для пластиковых изделий ограничений не существует.
5. При планировании схемы прохождения магистрали следует предусмотреть возможность доступа к трубам для их прочистки в случае засора.

Для создания системы слива в квартире необходимо использовать следующие материалы:

• гофрированная ПВХ труба 110 мм для унитаза;
• труба 110 мм для стояка и отвода от унитаза;
• пластиковые трубы 50 мм для мойки, умывальника и ванны;
• трубки 25-32 мм для стиральных и посудомоечных машин;
• углы, тройники, переходники и муфты для соединения труб одного и разного диаметра, обхода неровностей и присоединения к источникам слива воды;
• силиконовый герметик для уплотнения стыков;
• цемент для заделки выемок в стенах в случае укладки труб закрытым способом;
• пластиковые хомуты различного диаметра.

Желательно приобретать материал, изготовленный одним производителем. С учетом того, что замена чугунных труб на пластиковые не требует использования сварочного оборудования, эта работа осуществляется легко и быстро. Для этого потребуется такое оборудование:

• перфоратор с дисками по металлу и бетону;
• строительный уровень;
• болгарка или ножовка по металлу;
• молоток;
• зубило;
• монтажный пистолет для герметика;
• разводной ключ;
• отвертка;
• рулетка;
• маркер.

Планирование включает в себя составление схемы, на которой отображены все точки водосброса и трубопровод, соединяющий их. Каждый отрезок должен быть тщательно промерен.

Инструмент должен быть проверен, обслужен и укомплектован. Перед началом работы нужно предупредить соседей о том, что будет проводиться замена канализационной трубы. На это время слив необходимо прекратить.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж старых труб

Замена труб предполагает полный демонтаж старой канализационной системы. Проводить этот процесс необходимо в определенной последовательности:

1. Перекрыть воду на входе в дом.
2. С бачка унитаза спустить воду. От бачка открутить шланг подачи воды.
3. Унитаз отсоединить от пола. Если крепежные болты прикипели, их нужно смазать машинным маслом.
4. Сливные системы ванны, мойки, умывальника, стиральной и посудомоечной машин отсоединить от канализационной системы.
5. Мебель, за которой находятся трубы, отодвинуть от стен. Из помещений вынести все имущество, которое может помешать работе.
6. Снять отдельные отрезки канализации. Как правило, за десятилетия эксплуатации они прочно прикипели друг к другу. Чугун является довольно хрупким материалом. Трубы из него легко разбиваются молотком. Ослабить металл можно, сделав несколько надрезов болгаркой.
7. Отсоединить трубы, входящие в тройник.
8. Провести очистку раструба тройника. Из него нужно удалить грязь и старую смазку. Для этого можно использовать теплый мыльный раствор и жесткую щетку.

Наиболее ответственным этапом демонтажа является отсоединение труб от тройника. Если тройник чугунный, то от неосторожного надавливания он может лопнуть. Чтобы очистить тройник, необходимо отпилить трубы, которые в него входят, на расстоянии 25-30 см. После этого нужно немного раскачать фрагменты трубы. После раскачивания трубы вытягивают, слегка прокручивая.

Если они не поддаются, на помощь приходит болгарка. Делаются параллельные пропилы в трубе на расстоянии 1,5-2 см. После этого под трубу подкладывается стальная наковальня. С помощью легких постукиваний молотком проводится разбивание трубы. Остается удалить осколки чугуна из тройника и провести его очистку.

После очистки тройника в него устанавливается манжета. Для увеличения плотности соединения нужно использовать силиконовый герметик. Он не только обеспечит герметическое соединение, но и предотвратит сдвигание манжеты во время присоединения труб. Старые трубы можно распилить болгаркой на небольшие отрезки и сдать на металлолом. Это частично покроет расходы на ремонт.

Вернуться к оглавлению

Обустройство новой канализации

Проводится сборка следующим образом:

1. В тройник вставляются трубы диаметром 110 мм. В том месте, где в тройник подаются стоки от ванны, устанавливается переходник 110/50 мм.
2. К трубе 110 мм присоединяется тройник для слива с унитаза. От тройника пускается линия из пластиковых труб 50 мм.
3. Унитаз присоединяется к тройнику с помощью мягкой гофрированной трубы из поливинилхлорида. Перед установкой трубу необходимо смазать силиконом с обоих концов.
4. Унитаз выравнивается и прикручивается к полу. К бачку прикручивается шланг подачи воды. С этого момента унитазом можно пользоваться по назначению.
5. Повороты трубопровода осуществляются с помощью пластиковых углов. Для того чтобы иметь возможность подключения новых потребителей воды, устанавливаются тройники. Резервные отверстия закрываются пластиковыми заглушками. В случае установки новой бытовой техники ее слив можно будет вставить в резервное отверстие, используя манжету соответствующей конфигурации.
6. Проводятся установка хомутов и закрепление в них труб. Фиксируется трубопровод через каждый метр.
7. Источники водосброса подсоединяются к новой канализационной системе. Проводится проверка ее работоспособности. Для этого делается слив 10-15 л воды по каждому ответвлению трубопровода.

После фиксации манжеты начинаются работы по монтажу нового пластикового трубопровода. Сборка проводится довольно просто. Составные части канализации соединяются между собой путем вставления в раструбы. В раструбах находятся резиновые манжеты, обеспечивающие плотное прилегание деталей и герметичность стыков. Для облегчения процесса соединения манжеты можно смазать жидким мылом. Так вставлять трубы в раструбы будет намного легче.

Для экономии полезной площади может применяться внутренняя прокладка канализационных труб. Для этого в полу или стенах делаются штробы. Проводится укладка внутренних труб:

• в стене или полу болгаркой делаются 2 пропила глубиной 55-60 мм на расстоянии 55 мм;
• перфоратором с зубилом выбивается материал внутри пропилов, дно штробы выравнивается;
• в штробе устанавливаются хомуты;
• труба прикручивается к хомутам;
• после проверки герметичности трубопровода штроба заделывается цементным или гипсовым раствором.

Замена канализации является несложным, но довольно ответственным процессом, в котором много нюансов.

Соблюдение правил планирования и монтажа позволит создать надежную и долговечную систему, которая прослужит несколько десятилетий. Все, что нужно, — периодически менять манжеты, которые со временем теряют эластичность, ссыхаются и трескаются. Кроме того, необходимо регулярно наносить свежий слой силиконового герметика.

22 июля, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Если вы проводите ремонт в квартире или доме, то я настоятельно рекомендую заменить коммуникации. Стоит отметить, что замена канализации в хрущевке своими руками — процесс, который по силам практически любому человеку. Что касается частного сектора, то там есть свои особенности, поэтому этот вариант мы рассмотрим в отдельной главе.

Для того чтобы провести работы быстро и качественно, нужно правильно подготовиться к ним и иметь под рукой все необходимое. Ниже мы подробно рассмотрим варианты рабочего процесса, от себя хочу добавить одно замечание – всегда заранее продумывайте рабочий процесс с учетом всех особенностей вашего дома или квартиры. Я буду рассказывать общий алгоритм, а вы должны адаптировать его под себя.

Замена системы в квартирах

Что касается данного типа работ, то он делится на две части: демонтаж старых элементов и установка новых. Поэтому нужно разобраться с каждым из этапов, чтобы у вас в голове сложилась полная картина процесса.

Демонтаж

Начну с того, что в 90% случаев приходится иметь дело с чугунными трубами , которые устанавливались повсеместно еще пару десятилетий назад. Поэтому я рассмотрю именно этот вариант. Для начала ознакомьтесь с общей схемой проведения работ:

Теперь разберемся с каждой стадией по порядку. Начнем с отключения и снятия всего сантехнического оборудования:

• В первую очередь нужно снять унитаз, так как он кроме всего прочего создает помехи при проведении работ . Нужно перекрыть подачу воды и открутить подходящий к бачку шланг, затем отсоединить его от канализационной системы. В последнюю очередь нужно снять крепеж, фиксирующий конструкцию на полу, после чего унитаз можно выносить из помещения;

Убирая унитаз, помните, что внутри осталась жидкость, поэтому не нужно его переворачивать, чтобы не разлить грязную воду.

• Далее нужно отключить ванну, стиральную машину при ее наличии. Тут обычно проблем не возникает, хотя иногда соединения за время использования настолько прикипают, что приходится применять значительные усилия или даже резать отдельные элементы, чтобы освободить стык;
• На кухне чаще всего подключена только мойка, хотя если у вас есть посудомоечная машина, то соединения будет два. Отсоединяете все элементы, после чего данный этап можно считать успешно завершенным.

Что касается демонтажа трубопроводов, то тут все довольно просто:

• В первую очередь нужно изучить особенности конструкции, если она такая, как показано на фото, то придется использовать перфоратор с насадкой для того, чтобы разбить раствор на соединениях;

• Все стыки освобождаются от раствора, после чего их нужно аккуратно расшатать и освободить . Важно делать все аккуратно, а пол застелить, так как при разборке могут выливаться остатки жидкости из системы;

• В стене чаще всего располагаются кронштейны, они могут быть закреплены по-разному, если вынуть их сложно, то проще обрезать элементы болгаркой вровень со стеной.

Что касается демонтажа стояка, то эта часть работ нуждается в подробном описании:

• В первую очередь освободите помещение от всех мешающих элементов. Предварительно договоритесь с соседями выше, чтобы они не пользовались канализацией, иначе ваш может залить стоками;
• Далее нужно сделать надрезы на чугунном стояке, верхний делается примерно в 10 см от потолка, а нижний – на 50 см выше тройника. Резать чугун нужно не до конца: делайте пропил на 2/3 диаметра, это исключит повреждение отрезного диска;

• Далее в надрез вставляется зубило, по которому нужно очень аккуратно, но достаточно сильно ударить молотком. Свойства чугуна таковы, то он расколется практически идеально, оставляя ровный торец, вначале это делается снизу, а потом сверху. Лучше позвать помощника, который будет придерживать конструкцию, она весит много и при падении может нанести травмы;

На верхнюю часть сразу наденьте пакет, чтобы остатки стоков не капали вам на голову в процессе работы.

• Затем нужно разбить раствор, которым зафиксировано крепление тройника, делается это перфоратором или молотком и зубилом. После этого, используя оставшуюся часть трубы как рычаг, необходимо расшатать конструкцию, иногда встречаются ситуации, что соединение залито свинцом или прикипело настолько сильно, то вообще не шевелится. В этом случае делаются надрезы и соединение разбивается молотком;

• В последнюю очередь вам нужно зачистить торцы на стояке . Удалите всю грязь и остатки старой краски, пройдитесь напильником или шлифовальным кругом, чтобы сделать поверхность как можно ровнее и удалить мелкие изъяны, которые могли образоваться при демонтаже.

Монтаж новой системы

Что касается данного процесса, то вам понадобятся следующие комплектующие:

Труба ПВХ	Используются элементы диаметром 110 мм для стояка и подводки к унитазу, если он располагается в стороне. Для всех остальных коммуникаций достаточно труб 50 мм
Фасонные элементы	Делать разветвления, изгибы и другие элементы очень просто: нужно приобрести комплектующие требуемой конфигурации. Это очень сильно упрощает сборку и ускоряет рабочий процесс, важно заранее определить, какие элементы нужны, и посчитать их количество
Крепеж	Если коммуникации нужно зафиксировать в определенном положении, то нужно приобрести специальные хомуты с резиновыми прокладками. Они позволяют быстро и надежно закрепить систему
Герметик	Я советую использовать санитарные герметики с противогрибковыми добавками для уплотнения всех соединений. Это позволяет в несколько раз снизить вероятность протечек и придает стыкам дополнительную надежность

Работа же производится в следующей последовательности:

• В первую очередь вам необходимо сделать примерный эскиз будущей конструкции . Это важно по двум причинам: во-первых, вы будете представлять, как должна выглядеть система в конечном итоге, и во-вторых, сможете рассчитать требуемую длину труб и количество фасонных частей, которые вам понадобятся;

• Далее нужно приобрести все необходимое, при покупке уделите внимание качеству изделий: поверхность труб должна быть гладкой. Резиновые уплотнения должны быть без трещин и повреждений, проверьте их наличие на всех раструбах. Если нужны крепежные хомуты, то не забудьте купить их вместе с трубами;
• Затем устанавливаются переходники в верхнюю и нижнюю часть стояка, они представляют собой резиновые элементы, которые уплотняют стык и предотвращают его протечку. Далее необходимо собрать сам стояк, чаще всего он состоит из тройника, ревизии на случай и трубы. Система собирается без уплотнителей, вам нужно просто произвести примерку, чтобы убедиться, что все подходит, и при необходимости подрезать конструкцию;

• При примерке вам нужно отметить места расположения крепежных хомутов, чтобы просверлить отверстия под дюбеля и установить данные элементы до того, как будет установлен стояк. Этот процесс несложен, главное – иметь под рукой перфоратор с буром нужного диаметра и длины;
• Затем частями собирается конструкция, работы производятся снизу-вверх элемент за элементом. Особое внимание уделяйте тому, чтобы уплотнитель располагался в специальном углублении и не имел перекручивания и других повреждений;
• Конструкция закрепляется с помощью хомутов, я рекомендую вначале не зажимать их плотно, а лишь слегка закручивать . Полная фиксация производится после того, как конструкция полностью собрана и все ее части стоят на своем месте;

Чтобы минимизировать вероятность повреждения уплотнительных колец и упростить стыковку элементов, проще всего смазывать стыкуемые поверхности обычным жидким мылом.

• После сборки стояка можно приступать к подключению унитаза, это делается посредством использования гофры . Важно обеспечить плотные стыки и надежно закрепить сантехнику. На самом деле все весьма просто, если вы выставили выводы системы на нужном уровне;
• Далее нужно произвести разводку системы по квартире. Как отмечалось выше, для этого используется канализационная труба диаметром 50 мм; чтобы соединить ее с тройником, используется специальный переходник, который имеет скос для того, чтобы поток воды проходил с минимальными помехами;

• Работа производится от стояка к конечным элементам, не забывайте о том, что нужно соблюдать уклон около 3 см на погонный метр , иначе вероятность засора возрастет в несколько раз. Собирая конструкцию, постоянно контролируйте положение труб и, если необходимо, фиксируйте их на стене с помощью хомутов соответствующего диаметра;

Не забывайте о том, что для минимизации протечек и увеличения надежности системы в целом все раструбы должны располагаться против движения потока жидкости.

• Все повороты старайтесь делать более плавными, например, вместо одного элемента с углом в 90 градусов лучше использовать два на 45 градусов . Это обусловлено тем, что в местах резкого изменения направления потока вероятность возникновения засора в несколько раз выше;

• Когда все работы окончены, вы можете подключать сантехнику и проверять герметичность всех стыков. Если все в порядке, то можно считать монтаж успешно завершенным.

Замена системы в частном секторе

Этот вариант почему-то описывается намного реже, вы сами можете поискать информацию в сети и убедиться, что 80-90% статей посвящены работам в квартирах. Конечно, многие мероприятия, которые проводятся в процессе замены, абсолютно аналогичны, но есть и отличия, которые следует разобрать в обязательном порядке.

Работы внутри помещения

Когда вопрос касается частного сектора, то придется разбираться как с внутренними, так и с наружными коммуникациями. Начнем с первой части системы, тем более, что инструкция по проведению работы во многом схожа с вышеописанным вариантом. Я не буду еще раз описывать весь процесс, рассмотрю лишь отличительные особенности, с которыми вы можете столкнуться:

• Главное отличие заключается в том, что сантехническое оборудование может располагаться на нескольких уровнях , из-за этого конструкция усложняется. Тут я хочу дать лишь один простой совет – старайтесь, чтобы унитазы располагались около стояка, это значительно снизит вероятность возникновения проблем с системой по прошествии определенного периода времени. Ниже показан пример схемы расположения элементов системы;

• Что касается демонтажа, то он производится аналогично вышеописанному варианту. Единственное отличие – вы можете заменить стояк целиком, а не его часть, это существенно увеличивает надежность системы и позволяет упростить рабочий процесс;
• При сборке новой конструкции особое внимание я хотел бы уделить вентиляции канализационного стояка, он должен выходить на крышу и место его расположения нужно тщательно гидроизолировать, чтобы исключить попадание воды в дом. На верхнюю часть одевается колпак, чтобы исключить попадание в трубу осадков, а также птиц и насекомых, проще всего купить уже готовый элемент;

• Не забывайте контролировать уклон во всех частях системы и хорошо закреплять все элементы . В остальном работы не отличаются от тех, что проводятся в квартире.

Прокладка наружных коммуникаций

Эта часть присутствует только в частном секторе, поэтому мы рассмотрим ее очень подробно и обстоятельно:

• В первую очередь нужно определиться, будет использоваться тот же накопитель или вы хотите установить новую конструкцию. Часто бывают ситуации, когда на вашей улице прокладывают централизованную систему и в старых коммуникациях нет необходимости. Также может быть вариант, когда ставится септик или колодец большего размера, все это следует заранее предусмотреть;
• Если будет ставиться септик или новый отстойник, то работу нужно начинать именно с этих элементов. Выкапывается старая конструкция или элементы располагаются в новом месте и под них копается яма. После этого производится установка системы, при этом я бы советовал не засыпать котлован, пока вы не присоедините все коммуникации, это исключит проблемы впоследствии;

• Если будут заменяться только трубы, то вам нужно выкопать траншею, чтобы достать старые элементы и проложить новые . Опять же бывают ситуации, когда провести работы невозможно из-за того, что во дворе уже проложены дорожки, сделаны лужайки и т.д. В этом случае придется прибегнуть к услугам компаний, которые проводят бестраншейную прокладку труб, используя метод направленного бурения;
• После того как все старые элементы демонтированы или сделаны траншеи под укладку труб, можно приступать к монтажным работам. Начинать следует с места вывода трубопровода из дома, чаще всего в фундаменте бурится отверстие, через которое и прокладывается конструкция. Очень важно качественно утеплить это место, так как оно больше всего подвержено промерзанию, не жалейте утеплителя, его слой должен быть минимум 100 мм;

• Уклон трубопровода диаметром 110 мм должен составлять 2 см на погонный метр , для работы лучше всего использовать изделия оранжевого цвета, их цена выше, зато они намного прочнее обычных серых. Правила те же: раструбы ставятся против направления потока, соединяемые поверхности смазываются жидким мылом для упрощения стыковки;
• Когда система проложена, не нужно ее сразу засыпать, обязательно проверьте все соединения на целостность, пусть кто-то выльет несколько ведер воды, а вы внимательно осмотрите все стыки, если где-то есть проблемы, то вы без проблем устраните их. После этого можно закапывать траншеи.

Вывод

Все вышеописанные работы можно без проблем провести своими силами, исключением является бестраншейная замена канализации, для этой работу нужно специальное оборудование. Чтобы еще лучше разобраться в некоторых особенностях процесса, советую просмотреть видео в этой статье, в нем наглядно показаны некоторые важные нюансы. Если у вас остались вопросы – задавайте их в комментариях под обзором.

22 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как избавиться от сточных вод? Этот вопрос не покидает умы горожан, у которых нет доступа системе. Монтаж – единственно возможное решение.

Система канализации является в основном самотечной и поэтому для правильного монтажа нужно выдерживать уклоны

Стоит отметить, что устройство состоит из следующих этапов – проектирование и монтаж канализационных труб. При этом львиную долю всей работы получится выполнить самостоятельно. Главное, в точности следовать действующим правилам и нормам, чтобы избежать возможных осложнений (прорыв, засор, канализационный смрад или подтопление).

Чем компактнее расположены водозаборные точки, тем проще будет выполнить канализационную разводку от сантехнических приборов к единому стояку.

Планировка дома изучена, а проект составлен. Следующий шаг – монтаж канализации в частном доме, условно разделяемый на два этапа:

1. Обустройство .
2. Установка внутреннего трубопровода.

Монтаж канализационных труб своими руками начинается с рытья траншеи, в которую будет укладываться трубопровод. При этом рекомендуется отказаться от резкой смены направления рва повороты должны быть плавными), поскольку в этих местах могут возникать заторы (пробка). Так, чтобы определиться с уклоном, внутри траншеи натягивают шнур, и замеряется его величина, которая должна составлять 2 см на 1 метр магистрали. Дно полученного рва оборудуют песчаной амортизационной подушкой (50 мм), на которую разрешена установка канализационных труб.

Монтаж водопровода и канализации рекомендуется выполнять ниже уровня промерзания грунта, что составляет в среднем 1,5…2 м. Если же установка канализационных труб своими руками производится на меньшей глубине, их придется дополнительно утеплить материалом, в состав которого входит минеральная вата. Для утепления можно использовать керамзит, опилки или шлак, но тогда понадобится установка железобетонного лотка или деревянного короба.

В процессе монтажа не удается избежать поворота? Тогда придется предусмотреть (или кирпичный аналог), предназначенного для осмотра проблемного участка. Они должны плотно закрываться специальными крышками.

Трубы наружной канализации укладывают в траншеи

Монтаж канализации чаще всего выполняется с использованием трубы пвх, предназначенной для наружной эксплуатации (на улице), хотя можно выбрать и другой материал (к примеру, чугун). Оговаривается и минимальное , которое составляет:

• 1,5 м – до пластикового или чугунного водопровода, если диаметр последнего не более 20 мм;
• 3 м – до чугунного водопровода;
• 5 м – до асбестоцементного или железобетонного.

Как правильно установить канализационную трубу – вполне логичный вопрос. Трубопровод нижней трубы, контролируя угол уклона. Засыпать трубы начинают песком, утрамбовывая его с обеих сторон от трубы, после чего насыпают грунт.

Засыпая траншею, необходимо проследить, чтобы в почве не попадались крупные камни или другие предметы, способные прорвать деформировать трубу. По окончании работ рекомендуется обозначить точное место прохождения канализации либо на плане участка, либо на местности, иначе можно запросто повредить трубопровод.

• отводные линии и стояки;
• сантехнические приборы.

Оснащение оборудования гидрозатвором, что поможет избавиться от канализационного смрада.

Монтаж внутренней канализации рекомендуется выполнять таким образом, чтобы обеспечивался самотечный слив, что обеспечивается правильным уклоном сточной трубы. В противном случае следует позаботиться об установке дополнительного оборудования, предусмотренного для принудительной откачки стоков.

Расчет материалов для внутренней и наружной канализации: пластиковые, чугунные, гофрированные, полиэтиленовые, ПВХ трубы

Установка канализации начинается с расчета и приобретения материала, заложенного в проекте. Может понадобиться:

• труба диаметром 110 мм (отвод от унитаза и стояк) и 50 мм (разводка по дому);
• специальные фитинги (отвод, тройник и крестовина);
• воздушный фильтр и обратный клапан.

Перед монтажом внутренней канализации необходимо составить схему

Проще всего использовать полимерные трубы, но можно выбрать чугунные или металлопластиковые изделия. При этом монтаж труб канализации выполняется в следующем порядке:

• оборудуется стояк;
• выполняется разводка по дому (схема прорисована в проектной документации).

Полипропиленовый трубопровод хорош тем, что допускается скрытая проводка, тогда как к металлопластиковым изделиям рекомендуется обеспечить свободный доступ ввиду возможной протечки.

Канализация в помещении: основные правила установки (замены) труб со смазкой

Чтобы избежать всевозможных неприятных ситуаций, рекомендуется неукоснительно соблюдать следующие правила монтажа канализационных труб (внутренняя канализационная разводка):

• Стояк устанавливается только в вертикальном положении. При этом должен выполняться контроль правильности соединения труб – перекос не допускается.
• Вентиляционная труба обычно располагается в верхней части стояка, которую следует выводить на крышу.
• Запрещено выводить вентиляционную трубу в дымоход, поскольку это очень опасно.
• Как только стояк установлен, выполняется установка отводных линий (располагаются в горизонтальной плоскости). В процессе монтажа следует проследить за тем, чтобы раструбное соединение не попадало на разнообразные препятствия (к примеру, перекрытия).
• Максимальная длина отводных труб – 10 м.
• Сечение отводов от унитаза – 100 мм, а от мойки, ванной или душевой кабины – 50 мм.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

• Канализационный уклон трубы должен составлять 2 см на каждый метр трубопровода (увеличенный или уменьшенный угол наклона нежелателен).
• Предупредить возникновение заторов позволит обеспечение пологих углов поворота магистрали.
• Соединение пластиковых труб выполняется в раструб. При этом используются уплотнительные манжеты и силиконовый герметик (дополнительная гидроизоляция).
• В процессе разрезки труб на части обязательно проходить напильником все срезы (удаление заусенцев и выполнение фаски).
• Магистраль крепится к стенам при помощи специальных хомутов.

Монтаж пластиковой канализации своими руками – задание, при выполнении которого потребуется только внимательное отношение и правильный выбор материалов. А соблюдение нехитрых правил обеспечит ее надежную эксплуатацию в течение длительного времени. Монтаж канализационных труб сможет сделать каждый, кто знает все нюансы.

Замена труб канализации

Берясь за замену канализации, вы должны отдавать себе отчет в том, что это достаточно сложный процесс, требующий определенных знаний. Ведь только на первый взгляд кажется, что демонтировать старые чугунные трубы и установить вместо них новые пластиковые проще простого.

Однако без учета некоторых нюансов все может закончиться плачевно. Чтобы этого не произошло, давайте подробно разберем все этапы процесса.

Этапы замены канализационной системы

Как и любой строительно-монтажный процесс, замена труб канализации состоит из нескольких этапов. И на каждом из них есть моменты, требующие особого внимания.

В первую очередь нужно определить, какие материалы и инструменты понадобятся для работы:

• Канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Поскольку речь идет о канализации в квартире, потребуются трубы диаметром 50-70 миллиметров для лежаков и 100-110 миллиметров для стояка.
• Фитинги - отводы, тройники, ревизия и прочее в соответствии с проектом.
• Резиновые уплотнительные кольца. Их используют в раструбной системе крепления труб.
• Хомуты, которыми стояк и трубы будут крепиться к несущим конструкциям здания - стенам, полу, потолку.
• Компенсатор, объединяющий все трубы воедино. Обычно он имеет диаметр 110 миллиметров.
• Акриловый или силиконовый герметик - лучше второй.
• Цементный раствор.

Из инструментов необходимы:

• Болгарка.
• Уровень.
• Зубило.
• Молоток.
• Рулетка с карандашом.

Кстати, замена водопровода и канализации может производиться одновременно.

После того как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к демонтажу старого трубопровода.

Демонтаж старых чугунных труб

Демонтаж старых чугунных труб

Прежде чем начинать его, нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, а также договориться с соседями сверху, чтобы они временно не пользовались канализацией.

Первым делом демонтируют трубопровод внутри квартиры. Сделать это не сложно, поскольку можно просто ломать чугунные трубы.
Но будьте осторожны в туалете. Аккуратно снимите унитаз и уберите его из помещения, чтобы он не мешал. А вот теперь самое сложное - демонтаж стояка.

Для этого болгаркой на стояке делают два пропила:

1. На 10 сантиметров ниже потолка.
2. На высоте 60 сантиметров от пола.

Идеально сделать пропилы по всей окружности трубы. Но так как стояк смонтирован около стены, то это вряд ли получится. Поэтому можно ограничиться половиной.
Затем в пропил устанавливают зубило и легкими ударами по нему делают излом чугуна точно по кругу. Теперь трубу можно вытащить.

Монтаж пластиковых труб

На следующем этапе нужно удалить из патрубка тройник около пола. Здесь важно не сломать трубу, которая идет вниз к соседям. Поэтому ее остатки следует вытаскивать, аккуратно расшатывая их. Если это не удается, то придется применять способ нагрева. Тогда вам понадобится паяльная лампа или газовая горелка.

После того как тройник будет извлечен, раструб нужно очистить до металла, удаляя скрепляющие материалы и грязь. И только после этого монтировать новый трубопровод.

Монтаж пластиковых труб

Этот этап схематично можно разбить на несколько шагов:

1. Установка тройника. В нижний раструб укладывают резиновую манжету, которую предварительно смазывают герметиком, лучше силиконовым.Тройник вставляют в раструб простым нажатием, и обычно с этим проблем не возникает.
2. Установка . Ее ставят в тройник вертикально и сразу фиксируют к стене хомутами. Не забудьте про ревизию. Причем нужно сделать так, чтобы этот фитинг находился на удобной для вас высоте.

Обратите внимание на один факт. Канализационный стояк - это такой элемент системы, который из-за особенностей конструкции и функционирования не подлежит качественному ремонту. Даже если вам удастся заменить какую-то его часть, нет никаких гарантий, что она прослужит дольше остальных. Поэтому, если уж и менять, так весь стояк целиком.

Итак, со стояком закончили, и можно монтировать внутреннюю разводку. Но сначала…

Важные правила монтажа внутренней канализации

Давайте ненадолго отступим от технологии процесса и вспомним некоторые фундаментальные правила обустройства внутренней канализационной системы:

• Во-первых, замена трубопровода проводится только снизу вверх.
• Во-вторых, трубы должны быть качественными, без дефектов и изъянов, и иметь соответствующий диаметр.
• В-третьих, все раструбы нужно направлять навстречу току воды. Запомните это!
• В-четвертых, поскольку система самотечная, необходимо выдержать уклон. Для внутренней части системы он составляет 2,0-2,5 сантиметра на 1 метр длины канализационного трубопровода.

Последнее правило должно быть соблюдено до миллиметра. Небольшое отклонение в ту или другую сторону приведет к образованию засора, с которым могут возникнуть проблемы. Не исключено, что придется использовать кардинальные методы прочистки, вплоть до демонтажа всей системы.

Ну а теперь - собственно монтаж.

Установка труб

Установка труб

Сначала по стене прорезают две линии и между ними снимают материал, из которого выполнена стена. Здесь важно прорубить нужную глубину штробы, чтобы ее хватило на укладку и сокрытие труб. Трубы укладывают в штробу и фиксируют к стене хомутами.

Когда вся система будет собрана, необходимо ее протестировать на предмет протечек. Если они не обнаружены, то штробы заделывают. Кстати, в них можно сразу же уложить горячий и холодный водопровод.

Как видите, замена канализации в квартире - видео процесса вы, кстати, можете посмотреть на этой странице - имеет несколько нюансов. Если хотя бы один из них не будет выполнен, при эксплуатации системы могут возникнуть проблемы.

И еще один момент. Любой строительный процесс связан с финансовыми затратами. И, понятное дело, всегда хочется на чем-то сэкономить. Поэтому, чтобы избежать ненужных трат, вам потребуется смета на замену канализационных труб. Ее можно сделать самому, если знать схему разводки и диаметр трубопровода.

И в заключение

Если вы еще раздумываете, менять или нет старые чугунные трубы, не сомневайтесь и не медлите с этим. После замены вы реально почувствуете, что все инженерные системы внутри квартиры работают, как швейцарские часы.