Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани. Как поднять углы дома из бруса своими руками

Как поднять брус на высоту одномуКак поднять брус на стену без сложных приспособленийКак поднять брус одномуМини кран для подъема бруса при строительстве деревянного дома.как поднять брус на стену одномуКран для подъема бревен своими руками, из подручных материалов. Кран балка из электротельфера.КАК ПОДНЯТЬ ГРУЗ НА СТРОЙКЕ. ПРОСТЕЙШИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛИСПАСТКак поднять балку одному на крышу без приспособподъёмный кран самодельныйПодъем бруса 100 * 200 в малоэтажном строительстве.ПРОСТЕЙШИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛИСПАСТ. ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК НА СТРОЙКЕПоднятие балок перекрытия в одиночкуЛАЙФХАК: как поднять груз 100 кг на 6 этаж быстроКак поднять брус одному.брус 150*150 подъём тэльферомКопия видео "Дом из бруса.Как поднять подстропильные балки одному."Как легко поднять бревно на сруб одному✔️️Дом из бруса 200х200 как поднять брус на высоту Кран для брусового строительства сиб - гарантпростой способ переноски бруса при строительстве дома. брус лиственица.Полиспаст строительный, лебёдка ручная (как поднять тяжелый груз)

Многим из нас подходят проекты домов, которые можно построить, не применяя сложной техники, в том числе и подъёмных механизмов. Но при постройке дома, бани, гаража, сарая, где устанавливается тяжёлый мурлат, или другие неподъёмные конструкции, возникает проблема в поднятии их на некоторую высоту.

Оно дело, когда на стройплощадке много работников, но если Вы строите один? Однако и один в поле воин, если знать варианты поднятия тяжёлого бревна, то и эта проблема решаема. Для этого нам понадобятся две длинные лаги. Лаги устанавливаются одной стороной к земле, где находиться поднимаемыми брус, а другой стороной на стену строящегося объекта.

Теперь при помощи каната можно затянуть вначале одну сторону бревна, затем другую, но проще будет взять два каната и закрепить их одним концом за верхние торцы лаг, а другие концы намотать и закрепить на поднимаемое бревно. Теперь к одному из торцов бревна, достаточно приделать ворот, ручки общей длинной около 130 см. Вращая ворот, мы накручиваем оба каната или верёвки на поднимаемый брус, а он постепенно поднимается, точнее котиться, по лагам.

Если у Вас нет каната, то на лагах нужно сделать фиксирующие выступы, из брусков, набитых гвоздей, или завёрнутых мощных шурупов. После этого поднимая то одну, то вторую сторону поочерёдно и фиксируя их на выступах, постепенно поднимаем бревно на необходимую высоту.

Один из наиболее простых способов самостоятельно построить дом — это построить его из бруса. Построить можно даже без специальных навыков и умений. Основной инструмент, используемый в ходе строительства, — пила. Лучше сразу приобрести бензопилу, с ней работать будет значительно удобней и проще, но можно обойтись и электрической.

Дом из бруса пользуется большой популярностью. Он красиво смотрится, ничем не уступает домам из другого материала и прост в строительстве.

Фундамент, оптимально подходящий такому строению, — это монолитная плита. Однако стоимость и трудоемкость этого процесса достаточно высоки, поэтому целесообразно сооружать подобный фундамент только в том случае, если строительство ведется на участке со слабыми грунтами. Во всех остальных случаях хорошим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Можно закладывать и свайный фундамент, однако необходимо заполнять пространство между отдельными сваями делает сооружение такого типа фундамента не очень удобным.

Подготовка материала к строительству

Ориентация бруса заключается в определении стороны, которой он будет располагаться внутрь дома.

Первый этап работы с брусом для строительства дома — это его ориентация. Сориентировать брус — это определить, какой стороной он будет расположен внутрь дома. Зачастую брус имеет небольшие неровности и может иметь небольшой горб с одной стороны. Если это так, то необходимо укладывать его выпуклостью вверх. Если таких горбов два, то они должны быть направлены вверх и наружу.

Далее обязательно нужно отстрогать брус с той стороны, которая будет расположена внутри дома. Не стоит отказываться от этого в расчете на то, что неровности будут скрыты под обшивкой. Деревянные дома дают сильную усадку, поэтому выполнять обшивку рекомендуется не ранее чем через год после строительства. Можно воздержаться от строгания внутренней стороны бруса в том случае, если вы не планируете жить в доме до того, как он даст усадку. В таком случае можно скрыть неровности отделкой.

Перед началом строительства не забудьте обработать брус антисептиком.

Перед началом строительства обязательно нужно пропитать брус антисептиком, который предотвратит образование плесени и грибка, а также защитит дерево от гниения. Элементы первого ряда можно обмазать отработкой.

При возведении фундамента для дома нужно стремиться к тому, чтобы расстояние между первым рядом брусьев и поверхностью земли составляло не менее 50 см. Чтобы добиться такой высоты, можно изготовить соответствующую опалубку или залить бетон для фундамента до уровня земли, а сверху на него выложить кирпичом (желательно керамическим) так называемый ноль.

На поверхность фундамента настелите 2-3 слоя рубероида, который обеспечит должную гидроизоляцию деревянному брусу. Только после этого можно переходить к возведению самого дома.

Вернуться к оглавлению

Технология сборки бруса

Освоить технологию строительства дома из бруса достаточно просто, если проявить необходимую внимательность и аккуратность при работе.

Для того, чтобы прокладывать швы между брусьями, приготовьте рулонную паклю.

Подготовьте рулонную паклю, которой будут прокладываться швы. Ее нужно нарезать и сложить вдвое.

Прежде всего установите брусья под перегородки. Именно от них ведется дальнейшая укладка. Особое внимание уделите сборке углов. В этом месте соединение брусьев выполняется «в косую лапу», дополнительно нужно выполнить крепление скобами. Пазы лапы обязательно нужно проложить паклей перед тем, как выполнять соединение. Хотя многие специалисты утверждают, что при накладном венце использовать паклю не обязательно, она все равно не повредит.

По будущим перегородкам также необходимо придерживаться определенного типа соединения бруса. В этом месте брус нужно врубить соединением, которое называют «ласточкин хвост». В этом случае один брус врубается во второй так, чтобы небольшие лопасти второго располагались над первым.

После выполнения всех этих соединений необходимо пропитать окладной венец средствами, предотвращающими гниение и прочие виды разрушения, грозящие древесине. Подобные жидкости, как правило, совершенно бесцветны, поэтому рекомендуется добавлять в них немного морилки, чтобы отличать обработанную поверхность от необработанной.

Далее нужно установить лаги. Если в доме планируются большие помещения, то в них нужно установить сдвоенные лаги, скрепленные «глухарями». После этого устанавливается первый венец, брус при этом соединяют деревянными шкантами. Их нужно вбить в древесину с большим усилием. Далее изготавливается временный пол, по которому вы будете ходить во время строительства.

Монтаж венцов брусовой коробки: 1-верхний венец; 2-льноватин; 3-нижний венец; 4 - дрель; 5 - брусок-ограничитель; 6 - нагель; 7 - размочаленный конец; 8 - ножовка; 9 -добойник.

Теперь можно начинать собирать венцы сруба. Эта работа наиболее длительная и однообразная. На этом этапе соединение углов выполняется в торцевой притык с гребнем. В таком случае место соединения будет достаточно прочным, а щелей, продуваемых ветром, в углу не будет. Таким же способом выполняется и соединение различных элементов бруса по длине.

Для возведения межкомнатных перегородок необходимо использовать более тонкий брус. Их скрепление также выполняется шкантами. В наружную стену брус перегородок врезается по типу «ласточкиного хвоста». Под шканты нужно выполнить отверстия в древесине. Для этого вам потребуется дрель с насадкой по дереву достаточной толщины. С помощью этого инструмента необходимо просверлить отверстие определенной глубины, которая позволит входному шканту пройти через верхний и присоединить к нему нижний брус.

Когда вы выложите 11 ряд, необходимо поднять леса до уровня 10 ряда от уровня пола. Чтобы поднимать брус на такую высоту, можно сделать специальное приспособление из двух досок или брусьев, которые одной стороной укладываются на уже готовые стены, а второй упираются в землю. По двум таким импровизированным полозьям можно поднимать брусья на высоту верхних рядов при помощи веревки. На определенной высоте укладка стен из брусьев заканчивается, на этом сруб готов. Теперь можно переходить к выполнению верхней части сооружения.

Здания из бревна и бруса отличаются долговечностью, они могут служить десятки и даже сотни лет. Однако время разрушительно действует и на самые прочные материалы, поэтому рано или поздно фундамент потребует ремонта. Гниение часто поражает нижние венцы, после чего дом постепенно начнёт заваливаться набок.

Чтобы предотвратить разрушение постройки, необходимо провести капитальный ремонт фундамента и замену нижних венцов. Первый этап этой работы - подъём сруба домкратом, который важно проводить с максимально точным соблюдением технологии.

Каким образом можно поднять сруб

Поднятие сруба домкратом – единственная возможность обеспечить доступ к фундаменту, не разбирая при этом саму постройку. При должной аккуратности можно с минимальными разрушениями поднять здание, заменить покосившиеся или разрушенные столбы, а также убрать нижние брёвна, после чего сруб опускается на место.

Такая же работа проводится, если здание начало уходить в землю после разрушения фундамента. В сельской местности до сих пор можно встретить старые срубы, поставленные на деревянные колоды: такой фундамент имеет минимальный срок службы, и его всё равно придётся менять.

Чтобы осторожно поднять сооружение, лучше использовать несколько домкратов, грузоподъёмность которых составляет не меньше 5 тонн. Они могут быть гидравлическими или механическими, часто используется винтовой домкрат для сруба.

Важно позаботиться о том, чтобы все необходимое для работы было заранее доставлено на стройплощадку: чем быстрее будет закончена работа, тем лучше. Долго держать сруб поднятым нельзя, это может привести к очень серьёзным последствиям.

Как поднять сруб домкратами? Перед началом самого подъёма следует выполнить несколько подготовительных этапов:

• Разбирается цокольная облицовка (если она есть), нужно расчистить доступ к фундаменту по всему периметру. Копается траншея, которая позволит увидеть основание дома полностью и оценить имеющиеся повреждения.
• Проверяется состояние нижних венцов: их следует осмотреть, простукивание молотком позволит определить наличие больных мест. Если имеются признаки гниения или глубокие трещины, нижний венец подлежит замене.

Кроме того, важно определить причину: брёвна загнивают из-за неправильно выполненной гидроизоляции, изначально низкого качества, трещины могут появиться из-за подвижек грунта и т. д. Если не устранить причину разрушений, ремонт очень скоро придётся повторять.

• Желательно заранее подготовить дом, чтобы предотвратить возможные разрушения: снять оконные створки, чтобы не повредить стёкла, временно снять двери с петель, иногда разбирают черновой пол.
• На участок нужно доставить всё для работы: домкраты для поднятия срубов, материал для фундамента, материал для временных опор, подготовленные брёвна для нового нижнего венца и т. д.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы домкраты устанавливались на прочную подложку, способную выдержать вес дома и не уйти в землю. Это может быть прочная металлическая пластина или хотя бы квадратный деревянный щит со стороной не менее полуметра.

Технология подъёма сруба

Поднять сруб домкратом – непростая, но вполне выполнимая задача. Важно не торопиться, чтобы не допустить никаких серьёзных повреждений.

Если здание имеет столбчатый фундамент, не составит труда поставить домкраты под нижний венец, а вот если здание имеет ленточное основание, в брёвнах придётся делать углубления. В этом случае в бревне нужно сделать сквозное отверстие, в которое заводят рычаг и поднимают стену домкратом.

Основные этапы работы по подъёму сруба своими руками:

Если используется столбчатое основание, разрушенные столбики разбиваются и извлекаются, после чего их заменяют новыми. Если дом имеет ленточный фундамент, нужно будет удалить остатки разрушенного основания, углубить траншею и насыпать на дно слой песка.

В траншею укладывают арматуру, устанавливается опалубка, после чего заливается новое основание для дома. Если фундамент имеет лишь небольшие разрушения, его просто скрепляют дополнительным монолитным бетонным поясом.

Опускание сруба после ремонта фундамента

Когда восстановительные работы закончены, здание нужно правильно опустить на место. Чтобы не повредить сруб, домкрат также передвигают постепенно: выполняется обратная работа. Устанавливается домкрат, вынимается подпорка, после чего часть здания немного опускается, ставится временная опора, и можно переходить в следующую точку.

Важно не торопиться: повредить конструкцию очень легко, а ремонт будет крайне сложным. Работы по подъёму сруба не проводят в одиночку, лучше предварительно проконсультироваться с опытными строителями.

Ремонт фундамента стоит дорого, но в результате дому можно будет подарить вторую жизнь. После реконструкции здание сможет прослужить ещё десятки лет, а если технология ремонта была полностью соблюдена, удастся избежать трещин и иных разрушений дома.

Всем привет!

Затяжная болезнь (один из существенных недостатков самостроя), начавшаяся в сентябре, лишила меня радости строительства аж на 2 месяца. К сожалению и сейчас чувствуется некоторое недомогание, лишающее меня полноценной трудоспособности. Но в дни с вдохновением и хорошим самочувствием удалось немногое сделать и на сегодняшний день все выглядит как-то так. Крышу эркера временно закрыл ОСП 8мм.

ОСП на межэтажном перекрытии не имеет уклона, поэтому вода после дождей просачивается в слабые места и самое неприятное, там, где стыки листов приходятся над балками перекрытия. Во время теплых и затяжных дождей одна балка промокла и по ней пошла поверхностная плесень. В сухое время я ее выжег строительным феном (эффективнее было бы жечь газовой горелкой, но ее не оказалось под рукой). После этого я промазал швы мастикой и кое-где приклеил рубероид, а в некоторых местах в ОСП просверлил дырки для стока воды.

Стропила делал из бруса 50х150. Длина ноги 308 см, расстояние между ними в основном 58 см, угол наклона 27 град.
Крепил их на временный коньковый брус, так как так легче ровнять стропила. После установки обрешетки брус уберу.
Эта крыша утепляться не будет, поэтому это расстояние произвольное. Затяжки-ригели из бруса 50х150 с двух сторон стропила (так в моем проекте, хотя во многих местах я видел, что используют по одной доске на затяжку).

Стропила сначала крепил и соединял между собой временными саморезами и уголками, а после выверки в коньке сделал запилы ножовкой. Ригели со стропильной ногой скреплял шпилькой диам. 10 мм и оцинкованными гвоздями 3х90 (по 7 шт. на каждый конец ригеля).

Стропила в коньке еще будут скрепляться накладками-косынками, а пластины временно стоят.

Концы стропил закрепил на мауэрлате спец. креплениями по 2 шт. на конец. Временные уголки потом уберу.

Лето 2011

Всем привет! Вот мы и прошли отметку "середина лета".

В первой половине лета начал укладывать обрешетку из брусков 50*100. Несколько первых старался уложить ровно по уровню, подкладывая под них кусочки рубероида, но вскоре понял, что так я провожусь с обрешеткой очень долго. Все равно придется потом делать окончательное выравнивание, когда дело дойдет до укладки утеплителя. Поэтому бруски обрешетки крепил временными саморезами (76 мм) с шагом по осям 45 см. Сверху кладу временно ОСП 12 мм для того, чтобы можно было с этого пола ставить стены 2-го эт. Потом эти ОСП сниму и они пойдут на стены гаража.

Бруски для обрешетки в штабеле начало крутить, все свеже пиленное в мае и я расстроился, но когда попробовал их дугообразную форму править, используя распорку 35 см и струбцину, то успокоился, они оказались довольно податливые и распрямлялись. А вот бруски, которые скрутило пропеллером, не использовал. Потом пущу их на что-нибудь.

В июне закончил стелить ОСП на пол. Получилось неплохо и даже довольно ровно.

Для крепления верхней обвязки к стойкам использовал гвоздевые нагели - 8х300. Заранее просверливал 6 мм сверлом отверстия (в одной строительной гниге писалось, что отверстие надо сверлить диаметром 0.9 от диметра гвоздя, но сверла 7мм у меня не было), но гвоздь вбивался с трудом и несколько штук даже согнулись в районе 3-4 см у шляпки и пришлось их спиливать. Потом вспомнил совет одного форумчанина - гвоздь надо смочить маслом, - смочил, и после этого гвозди идеально вбивались.

Дом продолжает расти!

С родственниками затащили кран наверх и теперь можно поднимать брус одному.

Лазером замерил уровни в местах установки стоек и 4 июля 2011 установил первую стойку второго этажа. Кстати, 3-х метровый брус для стоек не тяжелый, поэтому я его закидывал наверх без крана - сначала на 1-й этаж, потом на временную межэтажную лестницу, а с нее на перекрытие.

По участку брус перевозил на импровизированной каталке, сделанной из больничного кресла-каталки.

А такой пилой я торцевал стойки, купите, не пожалеете, пилит без усилия, почти сама. Сталь шведская, название русское, с любовью - "Дорогая теща". Обратите внимание на расположение зубов. Такой же пилой, только Prof Cut, я отторцевал все стойки 1-го этажа, но та пила уже притупилась и нигде в магазинах таких пил не было, но вот увидел тещу и сразу купил.

На верхнюю обвязку брал брус 150х200, поднимал краном. Для равновесия горизонтальности я к балке крепил противовес (кусок бетона или кирпича).

Редкие кадры, когда кто-то меня фоткает в работе.
ФОТОРОЛИК установки балки обвязки.

16 августа 2011 была уложена последняя балка перекрытия. Оставалось вставить промежуточные стойки и все это окончательно выровнять и закрепить.

А за неделю до этого установил предпоследнюю 6-ти метровую балку обвязки с опорой на 3 стойки и успел закрепить ее только на средней и угловой стойке, как пришла сильнейшая гроза со шквальным ветром и моя балка со средней стойкой улетелив малину. К счастью никто и ничто не пострадало.

Весна 2011

Всем привет!

После долгой зимней спячки, считай с ноября по апрель, я смог начать что-то делать. Необычайно снежная и долгая зима, без оттепелей, выбила из ритма, расслабила, что для моего дела это не хорошо

Появилось немного денег, прикупил брус. Вместе с зятьями закинули балки для межэтажного перекрытия наверх, что-то подняли моим краном. Балки мазал антисептиком прямо наверху. В состав антисептика входят специальные соли, поэтому его можно наносить только кистью, постоянно взбалтывая раствор, иначе взвесь быстро оседает. Этот антисептик у нас оказался самый дешевый - порошок на разведение водой до 15 литров стоит 6 евро. А колор можно выбирать любой.

Начал ставить подкосы. Долго ходил вокруг да около, не мог определиться, как сделать правильный расчет. Потом пришла мысль - натянул по диагонали шнур, измерил длину диагонали и угол, отмечал на подкосе на узкой стороне середину, от нее отмерял нужный угол и отпиливал концы. Размер должен быть очень точный, иначе, если подкос длиньше на миллиметры, то его не вставить в диагональ. Я так с одним промучился, так как из-за кривизны бруса (в некоторых местах его повело) неверно были определены размеры и приходилось по нескольку раз делать отпилы с концов. В другом подкосе длина оказалась немного меньше и пришлось вставлять вставку 8 мм. Но в основном подкосы вставали нормально.

Когда закидали балки перекрытия наверх, то подкосы еще не стояли и видно из-за этого угловые стойки наклонились на 15-19 мм, наклон был виден глазом и я его проверил отвесом. Пришлось домкратом выправлять и потом ставить подкосы. Сейчас все нормально.

В конце мая удалось разложить балки перекрытия по местам.
По проекту балки перекрытия должны быть из бруса 75*200 с шагом по осям 40 см. У хозяина лесопилки не было такого бруса в нужном количестве и он предложил 100*200, сказал, что сам использовал такой и на большой пролет (у меня 425 см) такие даже лучше. Шаг балок по осям 55-75 см и разный потому, что я старался распологать балки ближе к стойкам там, где это было возможно. В ванной комнате почаще установил, а в гардеробной реже.
Концы балок прибивал гвоздями 4*120 по одному с каждой стороны под углом 45 град. Использовал приспособу для удобства вбивания гвоздя. Временное крепление концов балок металлическими уголками очень пригодилось, так как при забивании гвоздей балка не смещалась.

Установил проставки (50-75*200) для жесткости всей балочной конструкции и для того, чтобы балки меньше крутило. Балки свежепиленные, начали сохнуть и видно, как их крутит, поэтому спешил быстрее вставить проставки. Вставки начал устанавливать между балками и в середине. В некоторых местах вставки временные, так как там будут стойки второго этажа.
Неожидал, но возникла проблема с поиском материала для них. Нужных отходов одного размера оказалось мало, так что пришлость делать из разнокалиберных кусков, а пилить хорошие длинные брусья на мелкие куски рука не поднялась.

Зять начал делать временную лестницу на 2-й этаж.

Терраса в 2009

В 2009 сделал террасу, площадью где-то 14 м2. Лаги 50х250 (из остатков с чужой стройки, купил подешевке), некоторые составные на саморезах и гвоздях. Обрешетка 50х80. ОСП 18мм. Наклон для стока воды делал 5 мм на 1 м, но из-за надо было чуть больше, может 7 мм, тогда вода в одном месте не застаивалась бы. Поверх ОСП пока не знаю, что будет, но, возможно, линолиум уличный по гидроизоляции или террасную доску. Стойки 100х200. ОСП пока промазал мастикой на водной основе.
Под террасой планирую устроить дровницу для камина.

Работы летом 2010.

Ну вот, поставил стены 1-го этажа Все идет очень медленно Сами знаете, стоит жара невыносимая, даже по утрам.
На брус нижней обвязки решил положить еще брус 50х150, но некоторые брусы так повело и скрутило пропеллером, что ложить их на обвязку нельзя, поэтому местами пришлось использовать брус 75-200, так как хорошие 50х150 закончились. Вобщем, неудалось добиться идеального горизонта по всему периметру из-за таких причин:
1. панели перекрытия изначально не плоские, а выгнутые и прогиб в середине достигает 25 мм. Перед тем, как ложить брус нижней обвязки на такую неровную поверхность, я раздумывал, а может сделать опалубку по периметру и выровнять поверхность. Но не стал заморачиваться этим и поэтому приходится каждую стойку вымерять по высоте по месту, т.е. я сначала лазером пробил все важные точки и от этих показаний расчитывал длину стойки.
2. Первый брус нижней обвязки тоже немного повело, когда они уже лежали - края выгнулись вверх, поэтому после укладки второй обвязочной доски поперечной горизонтальной плоскости не получилось и местами приходилось проходить наждаком посадочное место под стойку и снимать 3-5 мм. Все это не фатально, но отнимает время.

Стойки и и верхнюю обвязку крепил временными уголками и шурупами 25-35 мм. Как только закончил обвязку всего периметра, то начал выравнивать и окончательно крепить уголками стойки и обвязку. Уголки прибивал анкерными гвоздями 65-70 мм. Но это еще не окончательное крепление стоек - снизу стойки прибьются парой гвоздей 120 мм, а сверху скорее всего нагелями или гвоздем 250-300 мм.
После установки основных стоек и обвязки, начал ставить вспомогательные стойки, используя домкрат, которым приподнимал брус верхней обвязки и спокойно ставил стойку. Если поставить сразу все стойки, то очень трудно добиться горизонтальности и верхний брус тяжело ровно поставить, поэтому лучше верхний брус сначала опереть на крайние точки.



Чтобы стянуть противоположные стены, поставиль балку 150х250х7370. Зять помогал подтянуть балку до нужного места и подстраховывал во время ее подъема. Кран опять с блеском выдержал испытание и балка легла на нужное место


Придумывал разные варианты крепления для подъема бруса и остановился на таком, когда необходимо, чтобы крюк от крана был максимально близко к брусу, т.е. чтобы не было провисания веревки (это из-за малой высоты крана, иначе на 3 м брус не поднять): труба около 1 м, в которую просунута толстая веревка и свободная ее часть примотана изолентой к трубе. Далее я ищу середину бруса и закрепляю трубу на брусе двумя прочными ремнями.


Рядом стоящие стойки стянул шпильками М10 в трех местах. Брус во время сушки начало вести и в дугу и в пропеллер (к сожалению, это все издержки неправильной сушки), но во время стяжки шпильками стоек, их кривизна приятно выправлялась и даже щели исчезали


А такие караси уже встречаются в моем пруду


А эти караси всплыли "подышать", когда я с дуру в 2009 подсыпал в воду гашеной строительной извести, думая, что так можно немного очистить позеленевшую и застоявшуюся воду. Карасям это не понравилось и они всплыли, жадно глотая воздух ртом. В этот момент я их смог пересчитать и насчитал около 200 штук (в 2007 выпустил всего 13 штук с икрой, вот они и размножились). Пришлось облегчить их мучения и в срочном порядке пустить в пруд воду из скважины. Если приглядеться, то видны морды неплохих экземпляров.

Стены библиотеки (апрель-май 2010)

Всех с наступившим маем Тепло пришло, а с ним и активная жизнь
Эта зима уж слишком долгая была - 5 месяцев безделья расслабили и дали возможность набрать лишние килограммы, а с ними и телесные объемы
И вот только потеплело в начале апреля, радостно отработал первый выходной, но продуло так, что на 2 недели был выбит из активной жизни. Малёхо аклимался, поставил стойки и верхнюю обвязку. Стойки и обвязка из бруса 150х150мм.
Брус в ноябре покупал свежеспиленный и антисептированный для хранения. Брус сырой и антисептик глубоко не проник, поэтому я промазывал еще раз, а местами и 2 раза.
Пока все выравнено и закреплено временными уголками. Комната имеет 2 угла по 135 градусов. Стойки ставил впервые, поэтому провозился долго, пока приспособился к технологии.

В торец стены при бетонировании были заложены 3 шпильки М16 для крепления стойки.Неровности в бетоне были выровнены раствором. К стойке со стороны бетона прикрепил рубероид.

В прошлом году сделал такой кран-стремянку на колесах. Теперь удобно поднимать брус на обвязку и использовать кран как стремянку.


Когда строишь один, то приходится приспосабливаться и вот так я передвигаю брусы по площадке - один конец на подвижной конструкции (кажется от чего-то детского - то ли стульчик, то ли столик), другой в руках.


3 мая поднял самый тяжелый брус 150х250х5300мм. Провозился с ним из-за того, что не хватило высоты крана 30 см. Пришлось городить временные стойки из ящиков. Но приподнять конец балки на 15 см не смог, тяжело, но что интересно - конец балки на земле я приподнимаю, а вот толкать балку снизу вверх не получилось.



Приспособил домкрат и нормально закончил подъем.


А дальше это балку легко передвинул к нужному месту.


4 мая установил балку в заранее оставленную нишу.


Для связки балки с бетонной стеной в балку была вкручена шпилька М20


Установив балку на свое место и выровняв ее по уровню, залил в нишу раствор 1:2,5 и выровнял раствором стену по верхнему уровню в ровень с поверхностью балки. Только закончил укладывать раствор, так пошел дождь. Вообще весна очень дождливая, тем более, что много дождливых выходных пропало, а в подвале что-то делать пока не хотелось, там сыро и холодно.


Май закончился и даже что-то удалось сделать
Доклеил пенопластовую опалубку, чтобы проектный угол наклона был 27 град. и залил бетоном.


Сделал шаблон из тонкой доски 25х150, чтобы знать, где делать вырезы в стропилах для опоры на мауэрлат.


Временно прикрепил к торцу бетонной стены стропильный прогон (50х200) в местах установки будущих стоек 2-го этажа.


Верхний уровень стропил и обрез бетонной стены должны быть на одном уровне.


Стропила (50х150) крепил к прогону и мауэрлату усиленными уголками с помощью анкерных гвоздей. Уголки с каждой стороны. Но сначала, пока ставил стропила и стойки, то все это выравнивалось и временно крепилось уголками на саморезы и когда я точно был уверен, что все ровно, то прибивал гвозди.
Памятник надо поставить тому, кто придумал саморезы!!! Очень удобно пользоваться для временных креплений.




Лежал 1 лист ОСП, так я его прикрутил временно, - получился навесик, хоть можно инструменты прятать от дождя.


В конце мая купил 6.1 м3 бруса на стойки и обвязку 1-го этажа. Брус напилили из ели, заготовленной зимой. Когда-то я спрашивал, из чего лучше строить - из ели или сосны.
Друзья! Олегом Мухиным создана новая (я серьезно, без сарказма) возможность размещать на этом форуме интересные и полезные фотографии и другие материалы. Надеюсь, что в этой теме самостройщик найдет для себя ответы на какие-то вопросы или поделится своим опытом.
Еще хочу добавить, что я рассказываю о своем опыте и не претендую на истину в первой инстанции, где-то он может показаться наивным или неверным, поэтому не судите строго, а лучше подправьте и скажите, как лучше и правильнее. Мне будет приятно, если я кому-то сгожусь.
"Учимся друг у друга!", - наверное такой девиз нам может подойти. И не важно, за год или два, или 10 лет ты построил свой дом - важно то, что твое дело, твой опыт может оказаться полезным кому-нибудь. Иначе, зачем мы здесь?
А начало моей истории тут http://www.mukhin.ru/bh/viewtopic.php-t=56
До скорой встречи на рукописных полях!

А новый строительный сезон начался с чистки снега. В Латвии невероятная зима - начиная с декабря пршлого года температура ни разу не поднималась выше 0 градусов, часто падал снег и не таял. В результате снежный покров в окрестностях Риги достиг 60-65 см. После очередного снегопада приходилось чистить снег с цокольного перекрытия, чтобы к оттепели площадка была чистой и можно было бы начать ставить каркас. На фотках 2 недели назад я и жена чистили снег, а сегодня я опять чистил, за сутки выпало 20 см.





Перед самыми морозами и снегом прикупил 1.5 м3 бруса, но удалось поставить только одну стойку, от которой пойдет отсчет уровней и погода испортилась окончательно.