Какой раствор для кладки борова на чердаке. Раствор для кладки кирпичной трубы

Кирпичная или каменная кладка невозможны без применения какого-либо связующего состава. В зависимости от типа сооружения и условий его эксплуатации подбирается и строительный раствор – легкий, отделочный, специальный и так далее.

Составы для печной кладки

Одной из особенностей печей является большая разница в условиях эксплуатации ее частей. Так, труба из кирпича внутри здания подвергается действию горячего воздуха – дыма, конденсата, некоторых кислот, образующихся при сгорании топлива. На стенки со временем оседает копать и сажа, что способствует еще большему накоплению конденсата и уменьшению тяги и так далее. Однако снаружи на стенки трубы никакие разрушительные силы не действуют.

Дымоход над крышей помимо всего перечисленного становится жертвой погодных факторов: ветра, дождя, снега, и, самое главное – температуры. Разница между температурой отводимого газа и температурой воздуха может достигать сотню градусов. Такое воздействие выдерживает далеко не всякий материал.

Разновидности печных строительных смесей

Раствор состоит из какого-либо вяжущего вещества, наполнителя и растворителя.

• Первый компонент выполняет основную задачу – при затвердевании образует прочное соединение, удерживающее элементы кладки. Наполнитель необходим, чтобы уменьшить усадку, так как при переходе из вязкого в твердое состояние объем вещества уменьшается. Наполнитель же сохраняет первичный объем и не дает полученному соединению выкрошиться.
• Растворителем, в абсолютном большинстве случаев выступает вода. Она испаряется при затвердевании, не образуя никаких дополнительных соединений.

В самом простом случае смесь составляет одно вяжущее вещество и один род заполнителя. В смешанных вариантах состав бывает куда более сложный.

По своему назначению смеси разделяются на 3 группы:

• кладочные – то есть, используемые при кладке самой печи, фундамента, дымохода и так далее;
• отделочные – применятся при облицовке печи кирпичом или изразцами;

специальные.

Для сооружения трубы из кирпича употребляются кладочные растворы. Разделяют их по характеру вяжущего компонента:

• известковые – вяжущим служит гашеная известь. Такая смесь для укладки требует использования инструментов;
• цементные – основой служит цемент или портландцемент;
• гипсовые – для сооружения печной трубы не используются;
• смешанные – то есть, включающие несколько вяжущих компонентов: известково-цементные, известково-шлаковые и так далее.

Для сооружения части трубы под крышей можно использовать растворы на основе глины, цемента или смеси глины и песка. Для части над крышей – известковый, цементный или цементно-известковый, так как здесь одним из главных требований является большая водостойкость, а глиняный состав размывается.

Как приготовить глиняную смеси для печной кладки

Используется смесь для строительства внутри здания. Для дымоотводов на крыше его применять нельзя. Оптимальными пропорциями считаются такие: соотношение долей глины и песка как 1:1 или 1:2, а объем воды как 1:4. На практике все определяет жирность глины.

Для проверки сырья применяют один из тестов. Например: из 500 г глины замешивают своего рода тесто и скатывают шарики радиусом в 20–25 мм. Шарик размещают между двумя плашками и сдавливают до тех пор, пока на комке глины не появятся трещинки. Шарик из тощей глины, разваливается на части даже при небольшом давлении. Из бедной – при уменьшении объема на ¼ или 1/5. Нормальная дает трещинки при уменьшении до 1/3 диаметра, а жирная – при ½.

Лучшей является нормальная глина. При ее использовании нет нужды добавлять песок. Если жирная, то речной, тщательно просеянный песок добавляют в пропорции от 0,5 до 5 объемных долей. Результат проверят описанным выше тестом. Если бедная – отмучивают: заливают водой и вымывают лишний песок.

Для получения раствора своими руками, предпринимают следующие действия.

1. Глину укладывают на настил из досок размерами в 1,5*1,5 м. Накладывать нужно послойно и смачивать водой.
2. Если нужно добавить песок, то он укладывается слоем поверх смоченной глины.
3. Как только глина размокнет, ее перемешивают и сгребают в гряду высотой около 30 см. Затем гряду рубят ребром лопаты на пластинки, измельчают кромки и комки. Затем снова собирают в гряду.
4. Перемешивание повторяют 3–5 раз, пока в полученной смеси не останется сгустков. Готовый раствор сползает с железной лопаты, но не растекается. Образец можно увидеть на представленном фото.

Как приготовить известковую смесь для печной трубы

Известковый раствор необходим для сооружений на крыше. Компонентами его являются песок, вода и известковое тесто. Последнее готовят гашением извести.

1. Метод приготовления зависит от качества извести. Если используется быстрогасящаяся известь, то в специальную тару ящик – гасильный ящик, наливают воду – 1/2 высоты, а затем добавляют известь. Когда образуется пар, интенсивно перемешивают, а после окончания гашения – поцеживают через сито с размерами ячеек в 5*5 мм.
2. Среднегасящаяся засыпается в ящик на 1/4 высоты и заливается водой наполовину, при появлении пара перемешивается. Вода добавляется небольшими дозами до полного гашения.
3. Медленногасящаяся засыпается в ящик на 1/4 высоты и смачивается водой. После появления трещин, начинается перемешивание с постепенным добавлением воды маленькими порциями, пока консистенция смеси не достигнет состояния известкового молока.
4. Сливают вещество в творильные ямы, где оно хранится под слоем земли в 50 см. Рекомендуется выдерживать вещество до употребления около месяца.
5. Полученное известковое тесто своими руками процеживают через сито с более мелкими ячейками – 3*3 мм, и смешивают с песком. При необходимости разводят водой.

Готовый состав должен удерживаться на деревянном весле слоем в 2–3 мм.

На видео подробно рассматривается процесс изготовления смесей для печных труб на крыше.

Занимаясь строительством частного дома и обустройством системы отопления, многие домовладельцы сталкиваются со сложностью кладки печной трубы. Достаточно часто для этой работы используется красный керамический кирпич, класть который необходимо с использованием специального печного раствора. Именно о том, как выбрать такой используемый для кладки печной трубы состав мы и поговорим в данной статье.

Многие домовладельцы ошибочно полагают, что для кладки печной трубы они могут использовать обычный цементный раствор, который применяли для кладки стен из кирпича. Однако специалисты использовать его при кладке печи и дымохода не рекомендуют. Дело в том, что в процессе эксплуатации печная труба подвергается значительным термическим и химическим нагрузкам, и обычная вяжущая смесь в данном случае использоваться не может. Необходимо использовать специальные термоэффективные смеси, которые с одинаковой лёгкостью выдерживают увеличенные термические нагрузки и устойчивы к воздействию различных кислот .

Для кладки трубы печки рекомендуется использовать нормальные по показателям жирности составы, так как они отличаются должной пластичностью и не склонны к трещинам. Для данной работы используются сложные по своему составу, состоящее из нескольких компонентов. Большой популярностью пользуются вяжущие составы на основе песка, цемента с известью. Также в продаже вы можете найти уже готовые смеси, предназначенные для кладки кирпича, отличающиеся великолепными показателями термоустойчивости.

Единственный недостаток таких сухих смесей для кладки состоит в том, что они имеют высокую стоимость. Поэтому многие домовладельцы, занимаясь такими строительными работами, готовят раствор самостоятельно.

Также следует обратить внимание на показатели густоты используемого состава. Приготовленная смесь должна быть однородной, по структуре напоминает отдаленно сметану. Она должна слегка выдавливаться при укладке кирпича, но отлично скреплять используемые материалы. Для данной работы используются следующие составы:

1. Глиняные.
2. Известковые.
3. Цементные с добавлением извести и шамота.
4. Известково-гипсовые.

Качественные глиняные составы с добавлением цемента и песка с успехом использовались для выполнения кладки дымохода в прошлом, однако сегодня они постепенно вытесняются другими, качественными и
недорогими в приготовлении составами. Состав на основе глины отличается устойчивостью к высокой температуре, однако он может разрушаться под воздействием влаги. Именно поэтому необходимо обустраивать над трубой печки крупноразмерный металлический зонт, который полностью предотвратит попадание воды внутрь печки. При использовании глиняного раствора для кладки кирпичной печки и трубы дымохода необходимо помнить о том, что использовать в качестве топлива мокрые свежие дрова в данном случае не рекомендуется. Это также будет приводить к выходу дымохода из строя.

Для повышения показателей прочности при приготовлении глиняного раствора можно на один килограмм портландцемента добавить около ста грамм поваренной соли. Помните лишь о том, что соль необходимо смешивать с водой за час до начала приготовления. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кирпичной кладки дымохода необходимо слепить из получившейся массы небольшой шарик, имеющий диаметр около 50 миллиметров. Получившийся шарик должен отлично держать форму и не прилипать к рукам. В последующем кладка дымохода с использованием глиняного состава выполняется по стандартной схеме.

Известковый раствор для трубы печки

Известковые растворы для кладки трубы печки стали использоваться относительно недавно и сегодня они стали основным кладочным материалом. Он при условии правильного приготовления обеспечивает отличную термоустойчивость, не подвержен воздействию влаги и качественно скрепляет кладку, обеспечивая максимальную долговечность всей конструкции. Рекомендуется для улучшения качества в известковом растворе использовать гашёную известь, песок, небольшое количество цемента и гипса. Классический рецепт для кирпичной кладки подразумевает одну массовую долю извести и пять частей песка. В минимальных объемных массах добавляется известь с цементом. Также необходимо добавить воду и размешать всё до однородного состояния. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны и не прилипать к мастерку и бетономешалке.

Используя такой раствор, предназначенный для кладки трубы печки, следует помнить о том, что его качество напрямую зависит от качества извести.

Именно поэтому рекомендуется применять известь-кипелку, которую заливают водой, после чего выдерживают до её полного гашения. Проводить процедуру гашения извести лучше всего в пластиковых бочках или предварительно вырытых ямах обшитых досками. Лишь после этого можно приступать к приготовлению состава необходимого для кирпичной кладки.

Раствор на основе цемента

Раствор на основе цемента отличается повышенной прочностью и лёгкостью в приготовлении. Кирпичная кладка, выполненная на основе цемента, отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию сажи и других агрессивных веществ. На сегодняшний день раствор для кладки на основе цемента благодаря доступной стоимости используемых компонентов и простоте приготовления получил наибольшее распространение.

Состав для дымохода над кровлей выполняется из цемента, песка и добавлением воды. Соотношение цемента и песка может колебаться от один к одному до один к шести. Следует помнить о том, что такой раствор быстро схватывается, и спустя час после приготовления начинает терять свою прочность и эластичность. Поэтому не следует готовить его большими партиями, а использовать сразу же после приготовления в течение 30 – 60 минут.

Качественное приготовление цементного раствора

Используемый цемент и песок просыпаем через сито, чтобы полностью избавиться от комков. Смешиваем песок с цементом до получения однородной массы. На завершающем этапе приготовления доливаем воду, что позволит получить нужную консистенцию. Помните лишь о том, что такой раствор на основе одного цемента и песка не отличается должной термоустойчивостью, поэтому использовать его для кладки дымохода непосредственно близости от печки не рекомендуется.

Если же вам необходимо приготовить термоустойчивый раствор, то потребуется гашёная известь, которая в соотношении один к одному разводится с песком. Далее добавляется 0,5 части цемента и все тщательно перемешивается. Правильно приготовленный раствор из извести и цемента отличается великолепными показателями термоустойчивости, что позволяет использовать его для кладки нижней части кирпичной трубы. Также для повышения прочности материала может использоваться шамот, который улучшает термическую прочность состава.

При использовании цемента для приготовления раствора рекомендуется использовать материал с показателем прочности не меньше М400. Это позволит обеспечить необходимую прочность кирпичной кладки и её долговечность. Толщина шва может колебаться от пяти до десяти миллиметров.

Известково-гипсовый раствор

Недорогой в производстве известковый гипсовый раствор активно используется при отделке и оштукатуривании печки. При добавлении в него цемента и большого количества извести такой состав может с лёгкостью использоваться для кладки кирпичной трубы дымохода. Преимуществом его использования является лёгкость работы с ним и ускоренное схватывание. Необходимо лишь правильно рассчитать соотношение компонентов и добиться нужной консистенции приготовленной массы.

Перед первой протопкой печки вам нужно тщательно высушить кладку, что избавит от опасности растрескивания дымохода.

Заключение

Правильно подобрав используемые компоненты и верно приготовив смесь для кладки трубы, вы сможете обустроить качественную, долговечную и устойчивую к различным нагрузкам трубу дымохода. Такая правильно построена печка сможет эффективно нагревать помещение, а домовладелец будет избавлен от каких-либо сложностей с её использованием.

Кирпичный дымоход является важнейшим элементом печной отопительной системы. Он отводит продукты горения и создает тягу для поступления свежего воздуха в топку обогревательного устройства. Кладка печной трубы из кирпича - сложный строительный процесс. Он требует определенных навыков и познаний.

Какие бывают кирпичные дымоходы - требования, размер, конфигурация

Есть три типа печных труб.

1. Насадная конструкция. Она продолжает печь. Такой дымоход монтируется на бетонной трубе, зафиксированной на перекрытии. Его плита армируется и должна иметь толщину не меньше 5 см.
2. Коренная конструкция. Для нее сооружается отдельный фундамент. Применяется коренная труба редко и лишь в тех случаях, когда сделать дымоход другого типа не получается.
3. Стенной отводящий канал. Он сооружается во внутренних несущих стенах из кирпича либо камня.

Иногда строительство стенного дымохода осуществляется в наружной несущей стене. Тогда необходимо осуществить дополнительные работы:

1. Утолщить стену изнутри (в виде пилястры) на участке, где будет проходить труба.
2. Пресечь переохлаждение дымохода, оно понизит тягу вследствие конденсации пара. Для этого надо выдержать нужное расстояние от трубы до наружной плоскости несущей стены.

Что нужно учесть при сооружении печной трубы

Кладка трубы должна осуществляться так, чтобы между ней и внешней стороной несущей стены оставалось достаточное расстояние – смотрите таблицу с размерами.

Дымоходы запрещено выкладывать по углам комнат и на участках, на которых пересекаются стены. Если здание жилое, толщина стенок трубы должна быть не менее 10 сантиметров. Следует обеспечить полную герметичность конструкции, она не должна пропускать продукты горения.

Часто дом делается из бетона, шлако- и пеноблоков, силикатной разновидности кирпича. В этом случае участки стен, по которым будет проходить дымоход, нужно класть из красного кирпича. Их толщина минимально должна составлять 12 см. Это требование касается и простенков, перегородок между отводящими дым каналами.

Смотреть видео

Перед тем, как выложить печную кирпичную трубу своими руками, следует учесть противопожарные нормы:

• промежуток от наружной плоскости дымохода до стен из огнеопасных материалов должен минимально равняться 40 см.
• на участках прохода дымоотвода сквозь перекрытия надо сделать утолщения (опушку).

Дымоходный канал по всей его протяженности следует собирать так, чтоб размеры его внутреннего пространства были постоянными.

Высота конструкции

Вертикальная протяженность трубы более всего влияет на эффективность тяги. Грамотно сооруженный дымоход должен обладать высотой не меньше 5 м. Большое значение имеет и высотный перепад меж плоскостью крыши и оголовком трубы.

1. Верх дымоотвода должен быть на одном уровне с коньком. Либо немного возвышаться над ним при удалении от него не более 3 м.
2. Если кровля плоская, то дымовой отвод должен над ней возвышаться не меньше чем на 1,2 м.
3. Расстояние от колосника печи до трубного устья должно составлять не меньше 5 м.
4. Высота дымохода над кровлей зависит от точки его выхода относительно конька либо парапета. Эта величина варьируется от 0,5 до 1,5 м.

Сечение сооружения

Габариты дымохода должны быть не меньше, чем сечение отводного патрубка печки. Определять размеры дымового канала сооружения надо, исходя из тепловой отдачи обогревательного прибора.

Величина поперечного сечения канала должна соответствовать объему идущих по нему продуктов горения и составлять не меньше:

• 13×13 см для печек с тепловой отдачей до 3,5 кВт;
• 13×25 см для аналогов с теплоотдачей больше 3,5 кВт;
• под русскую печь, обладающую большим порталом, следует сложить своими руками кирпичную трубу сечением 26×26 см.

Какой кирпич лучше использовать

Качественная работа по кладке трубы возможна лишь с использованием наилучших материалов. Для сооружения дымоотводной конструкции применяются тщательно обожженные красные полнотелые печные кирпичи. Подойдут для работы и огнеупорные шамотные блоки. Марка материала должна быть не меньше М-200.

Когда кладется своими руками печная труба из кирпича, выбирать надо ровно окрашенные блоки, имеющие четкие кромки. В этом случае их можно будет класть на минимальный слой раствора. Блоки должны быть одинарными, то есть иметь размеры 25×12×6,5 см.

При выносе дымоотвода на кровлю можно использовать одинарные и двойные силикатные кирпич марки М-150. У них высокий уровень морозостойкости.

Какой раствор применяют для кладки

При работе печник может использовать разные кладочные смеси:

1. Для укладки красного кирпича применяется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции 1:2. Если глина очень жирная, то песка добавляется 3-4 объемные доли.
2. При установке огнеупорных блоков замешивается кладочный раствор из огнеупорной глины, шамота и песка. Пропорция смеси 1:1:2.
3. Для монтажа дымохода на чердаке можно использовать цементно-известково-песчаную смесь в соотношении 1:1:2.
4. Для оголовка на крыше можно применить цементно-песчаную смесь в пропорции 1:2.

Раствор для кладки печного дымоотвода после его перемешивания с водой должен иметь сметанообразную консистенцию.

Правила кладки

Поперечное сечение конструкции должно быть кратно размерам кирпичей. Толщина наружных трубных стен насадных конструкций должна быть не менее полкирпича. Толщина внешних стен низа коренных сооружений для большей устойчивости должна равняться целому кирпичу с переходом вверху в половину блока.

Воздушные каналы внутри сооружения следует размещать в вертикальном направлении. Нельзя монтировать боровы по горизонтали на уровне перекрытий чердачка. Этого требуют правила пожарной безопасности.

Каждая печка должна оборудоваться своим дымоходом. Редко проект разрешает подключать к одному каналу два обогревательных прибора. Они должны иметь одноуровневое расположение, с высотной рассечкой от 75 см и больше.

Смотреть видео

При монтаже двух отопительных приборов (или печки и вытяжной сети) два канала можно соединять в одном стояке. Их размеры остаются теми же. Однако монтаж двухканального дымоотвода с сечением каналов полкирпича на полкирпича делается неполномерными блоками. В каждый ряд кладется пять цельных и две ¾ кирпича. В этом случае достигается надежная перевязка кладки.

Монтаж двойной конструкции (дымоход и вентиляционный ход) с размером каналов половина на цельный блок, производится восемью кирпичами. Если его осуществлять при чередовании четных и нечетных уровней, нельзя будет связать разграничивающую перегородку с кладкой наружной стены. Поэтому чередование надо делать через три ряда.

Первый уровень монтируется из восьми цельных блоков. Во второй кладутся пять целых и четыре ¾ блока. При такой раскладке увеличивается надежность конструкции.

Конструктивные особенности и отделы трубы

Перед тем, как начинать кладку печной трубы из кирпича своими руками, следует изучить ее конструкцию:

1. Первая часть дымохода - это нижняя шейка сооружения. Она ставится на плечах. В нее монтируется задвижка. При монтаже шейки кирпичи перевязываются.
2. На расстоянии 5-6 уровней кирпича от потолка укладывается распушка. Это расширение идет до чердака.
3. Часть устройства, выкладываемая своими руками в подкровельном помещении, называется стояком. Он идет до основания крыши.
4. От кровельного покрытия выкладывается выдра. Она расширяется по всем сторонам минимально на 10 см. Данный элемент прибора не дает попадать осадкам внутрь дома.
5. Далее выкладывается шейка. Ее габариты такие же, как и у основного ствола трубы.
6. Затем размещается оголовок. На нем монтируется дефлектор, защищающий дымоотвод от осадков.

Этапы и процесс кладки печного дымоотвода из кирпича

У вас на руках должна быть схема дымоотвода с ее порядовкой. По ней вы и должны осуществлять строительство.

Смотреть видео

Вот пошаговый процесс кладки печного дымоотвода:

1. Приготовьте инструментарий, материалы и раствор.
2. Сделайте замеры до шибера и распушки.
3. Начинайте класть блоки (толщина раствора должна быть 5-10 мм) трубы от печки. Ровность всех рядков проверяйте уровнем по всем плоскостям. Через 3-4 уровня чистите канал от лишнего раствора.
4. В точке монтажа шибера зафиксируйте рамку. Она не должна нарушать положение верха кирпичей. Поэтому вырежьте в них углубление по габаритам рамки.
5. Продолжайте возведение конструкции до уровня распушки. Рассчитайте число рядов, которые надо будет выложить до доведения распушки до необходимой величины. Учтите, что за один ряд периметр трубы становится больше на ¼ ширины блока. Распушка должна плотно сопрягаться с балками перекрытия. Когда они расположены на удалении от дымоотводного сооружения, сделайте упорные рамки.
6. Далее по порядовке монтируйте распушку. Ее можно сделать квадратной или прямоугольной.
7. За просчитанное число рядков переходите с распушки к основным габаритам стояка. Доведите его до кровли.

Как сделать отверстие для печного дымоотвода в кровле

Габариты отверстия в кровельном покрытии следует рассчитать точно. Выложив дымоход до крыши, при помощи отвеса и молотка с гвоздем отметьте угловые размеры сооружения на кровле. Делайте это со стороны чердака.

Соедините карандашом пробитые гвоздем дырки. Так у вас получится прямоугольная проекция сечения конструкции на поверхность кровельного покрытия. Потом отсчитайте от всех сторон фигуры по 10 см и начертите внутри него маленький прямоугольник.

Соедините углы фигур и вырежьте меньшую из них, выпилив покрытие по чертам, соединяющим углы. Полученные четыре полоски отверните по прислоненной доске. Делайте это так, чтоб они чуть-чуть не дошли до вертикали. Тогда кровельное покрытие плотно прижмется к стенке дымоходного приспособления.

Оставшиеся незащищенными треугольные промежутки меж полосками по углам дымохода замажьте внутри раствором, прислоняя к ним кирпичи. То же сделайте снаружи.

Размещение дымохода над кровлей

На уровне кровельного покрытия начинайте монтировать выдру. Инструкция говорит о том, что класть ее труднее, нежели распушку. Сооружение расширять надо аккуратно и постепенно. Принимая во внимание скатный уклон. При кладке своими руками дымоотвода из кирпича, требуется увеличить устойчивость сооружения. Поэтому замуруйте в выдру стальные пластинки и зафиксируйте их к стропилам.

Подпилите торцы блоков. Так вы уменьшите щели меж выдрой и кровлей. Можно сделать и по-другому: меж низом трубного элемента и облицовкой крыши поставьте листовой металл. Он не даст просачиваться осадкам на стропила и в чердачное помещение.

Монтаж дымохода завершается обустройством оголовка и установкой на него дефлектора.

Заключение

Смотреть видео

Кладка трубы из кирпича своими руками - сложный и трудоемкий процесс. Перед ним необходимо осуществить расчеты и составить схему сооружения. Осуществляя кладку, надо точно ее придерживаться и соблюдать все правила строительства.

В любой печи или же камине, работа которых основана на жидком или твердом топливе, главным аспектом является дымовая труба или дымоход, а не схема сооружения, как считают многие. Одним из главных назначений печного дымохода или камина является удаление (отведение) дымовых газов наружу, благодаря естественной тяге, а также обеспечение безопасности для человека при работе дымовых каналов. Кладка дымохода требует строгих и правильных расчетов по конструкции и расположению.

Основным назначением дымохода является вывод дымовых газов с помощью естественной тяги.

Требования к кладке

Чтобы дымоход выполнял все свои функции, необходимо установить его в соответствии со всеми нормами.

Если вы задумали установить отопительное оборудование, то помните, что за последние годы конструкция данного оборудования стремительно усовершенствовалась. Энергосбережение и охрана окружающей среды заставила разработчиков уменьшить количество газов выбрасываемых в атмосферу и тем самым повысить уровень эффективности котлов. Вследствие этого пользователи каминов, печей и других агрегатных оборудований предъявляют наиболее высокие требования для дымовых каналов и их эксплуатации.

Список требований:

1. Качество используемого материала. Любой дымоход должен быть выполнен из высокопрочного материала и соответствовать всем условиям эксплуатации, а именно он не должен бояться коррозии и должен обладать устойчивостью к высоким температурам.
2. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, чтобы снизить сопротивление движению газов.
3. Дымовые трубы должны обладать теплоизоляционными свойствами. Что это даст? Газы будут быстрее выходить в атмосферу, появление конденсата уменьшится в разы, теплоизоляция предохранит от пожара.

Если не выполнять эти требования, то это может повлечь за собой:

1. Отравление человека, если угарный газ попадет в помещение.
2. Пожар.
3. Дымоход покроется коррозией и может разрушиться или перестанет вытягивать газ.
4. Перестанет «тянуть» и отопительное оборудование не будет работать.

Правила планировки

Лучше всего дымоход расположить поближе к коньку в теплой части здания и подальше от холодной части помещения.

Для начала надо определить стену, где будет производиться кладка. Будет хорошо, если расположить камин удастся поближе к коньку, да еще и в теплой части здания. Конечно, планировать монтажные работы можно вдали от конька и во внешней стене в холодной части помещения. Но это может привести к негативным последствиям. Советуют выбирать теплую комнату, потому что дымоход не должен промерзать в зимний период, помимо этого его стенки должны быть более толстыми и теплоизоляционный слой должен быть толще.

Какие могут быть последствия?

Нарушение требований во время кладки может привести к полному разочарованию и нежеланию пользоваться камином, а потом к сквозняку и неприятный запаху из-за неработающей вытяжки.

Помимо этого может появиться и слабая тяга, различные трудности при растопке, в том числе и задымление.

Материал для порядовки

Безопасность дымохода зависит от того, насколько правильно будет проведен монтаж.

Обратная тяга, дым и угар в помещении, пожар — все это может произойти, если безответственно и непродуманно отнестись к процессу кладки дымового канала. Правильная схема монтажа и качество трубы может добавить безопасности, эффективности и долговечности камину. Профессиональные строители в качестве строительного материала часто используют кирпич, сталь, бетон и стекло. Рассмотрим все эти варианты подробнее.

Кирпичный дымоход

Разумеется, основным материалом для каминных труб является кирпич. Он довольно прочный, материалоемкий и требует незначительных денежных затрат на песок, кирпич, глину и воду. Следует запомнить, что далеко не каждый кирпич подойдет для кладки труб, лучше всего для этих работ взять обожженный, глиняный полнотелый.

Стальные трубы

Дымоход из стальной трубы в несколько раз легче кирпичного дымохода, и потому не требует дополнительного фундамента.

Очень часто в качестве материала для вытяжки используют стальные (металлические) трубы из нержавеющей жаропрочной стали. Они в разы легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента. Они долговечны, устойчивы к коррозии и подходят для различных печей и котлов, несмотря на их модификацию, размеры в ширину и в высоту.

Для удаления газов они имеют оптимальное сечение. Существует множество разнообразных вариантов: квадратные, круглые, треугольные и т. д. Внутри этих труб идеально гладкие стенки, на которых не накапливается сажа. Еще одним значительным плюсом стальных труб является легкость монтирования уже в построенных домах, если схема постройки не предусмотрела возможность дальнейшей установки каминов и других отопительных агрегатов.

Установка труб из нержавеющей стали весьма популярна в строительстве. На это есть основания: высокая температурная и коррозийная стойкость, различные формы канала с гладкой внутренностью, длительный срок службы и малый вес. Теплоизоляция у таких труб есть и она не простая. Она не горит, обладает низкой теплопроводностью, не выделяет газов и паров при воздействии высоких температур и не наносит ущерб комфорту и здоровью. Недостатки, конечно, есть, но их мало: высокая цена и невысокая самонесущая способность.

Огнеупорные трубы

Керамические трубы для дымохода обладают теми же свойствами, что и стальные, только их долговечность гораздо больше.

В начале 2004 года на рынках труб появились керамические шамотные трубы, оболочка которых выполнена из нержавеющей стали или из бетона. Они обладают всеми преимуществами стальных дымоходов, но отличаются долговечностью и высокой надежностью. Дымоходы из шамота состоялт из нескольких элементов: внутренняя шамотная труба, внешний кожух и изоляционный слой из базальтовой породы. Внешний кожух состоит из нержавеющей стали или из пенобетона. Стоимость дороже стальных труб, но все окупается из-за длительной эксплуатации.

Дымоходы из стекла

На современном рынке труб можно найти и «экзотические» материалы, к примеру, стекло. Преимущества стеклянных труб: не впитывают влагу, полное отсутствие коррозии, низкая тепловая инертность. В настоящее время такие трубы очень дорогие и требуют дополнительных затрат для монтажа, но все окупается внешним видом трубы.

Порядовка стенок

Для кладки дымовой трубы нужно использовать обожженный полнотелый кирпич.

Для кладки нужно использовать обожженный полнотелый кирпич и раствор, состоящий из 5 частей песка, 2 частей цемента и 1 части извести. Для того чтобы сделать выход для дыма герметичным, нужно швы полностью заполнять раствором. При этом, обломанные кирпичи для кладки использовать нельзя. Во внутридымоходном и внутритопочном пространстве категорически запрещается оставлять излишки раствора и выпуклые швы. Но, если после постройки обнаружили несоответствующие места, где выход газов возможен через швы, а впадина не превышает 10 мм, то в дальнейшем можете заполнить их штукатуркой.

Повороты и сужения должны принять округлую форму, для этого кирпичи во время кладки дымохода выкладывают в форме круга. Цементный раствор при этом не годится: под действием дыма он разрушается, а из-за объемных изменений трескается. Сложенный заново дымоход не нужно оштукатуривать, его необходимо расшить. Штукатурка из-за сажи держаться долго не будет, попросту отвалиться. Если все-таки вы планируете отштукатурить стену из-за эстетических соображений, то слой старайтесь сделать очень тонким. Лучше всего после оштукатуривания покрыть слой бесцветной краской для большего срока службы. При этом схема сооружения должна быть полностью рассчитана.

В дымоходе плохая тяга. Почему так и как с этим бороться

Если дымоход недостаточно вытягивает угарный газ, то причиной может быть недостаточная высота дымохода.

Если камин или печь плохо тянет, то причиной этого явления может быть недостаточная высота самого дымохода над кровлей, недостаточная ширина, неправильное расположение на крыше, перегрузка, вызванная присоединением других отопительных агрегатов. А также, если боров неплотно примыкает к трубе и если устройства двух боровов находятся в одном дымоходе друг против друга, отчего завихряются потоки угарного газа.

Зачастую люди строят слишком длинные «вытяжки», чтобы получить дольше тепла. Этого делать не рекомендуют, так как они не будут иметь крутой подъем, способствующий хорошей тяге и к тому же они слишком быстро забьются сажей. Для того чтобы проверить тягу, надо дверцу печи приоткрыть на несколько сантиметров, зажечь свечу и поднести ее к щели. Если пламя начинает рваться в щель и свеча гаснет, то тяга слишком сильная, а если пламя не двигается, то тяга плохая.

Если пламя спокойно направляется внутрь и свеча не гаснет, то тяга нормальная.

Если вы хотите увеличить тягу, то установите устройство для принудительного дымоудаления. Это устройство устанавливается на конец трубы и питается от электричества, при этом включить и отключить его можно из любой точки помещения обычным выключателем.

Условия для работы

Печь или камин будут работать, если в топке присутствуют все необходимые условия: скорость движения для открытых камер и разряжение для закрытых. Минимальная высота дымохода камина 5,5 от точки горения до устья. Но простой высоты будет недостаточно, обязательно надо учитывать площадь сечения, форму и геометрические параметры. Если не соблюдать эти условия, то может возникнуть трудность розжига и задымление.

Если на стене образовались трещины, то угарный газ может проникнуть в дом. Чтобы этого избежать, надо разобрать кладку и вновь сложить. Повреждения чаще всего случаются в подкровельной части, ремонт осуществляется следующим образом:

1. Поврежденный слой разбирают и заменяют новыми кирпичами.
2. Бетонируют оголовку трубы.
3. Ремонтируют старые или расшивают новые швы, которые при этом выскабливают на глубину 3-5 см.

Круглое сечение считается самым целесообразным, так как движение газов производится спирально, следом идет квадратное сечение — оно также удобно. Самым не удобным сечением признали треугольное.

Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом . В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.