Подъем бревна на сруб. Как поднять углы дома из бруса своими руками Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Всем привет!

Затяжная болезнь (один из существенных недостатков самостроя), начавшаяся в сентябре, лишила меня радости строительства аж на 2 месяца. К сожалению и сейчас чувствуется некоторое недомогание, лишающее меня полноценной трудоспособности. Но в дни с вдохновением и хорошим самочувствием удалось немногое сделать и на сегодняшний день все выглядит как-то так. Крышу эркера временно закрыл ОСП 8мм.

ОСП на межэтажном перекрытии не имеет уклона, поэтому вода после дождей просачивается в слабые места и самое неприятное, там, где стыки листов приходятся над балками перекрытия. Во время теплых и затяжных дождей одна балка промокла и по ней пошла поверхностная плесень. В сухое время я ее выжег строительным феном (эффективнее было бы жечь газовой горелкой, но ее не оказалось под рукой). После этого я промазал швы мастикой и кое-где приклеил рубероид, а в некоторых местах в ОСП просверлил дырки для стока воды.

Стропила делал из бруса 50х150. Длина ноги 308 см, расстояние между ними в основном 58 см, угол наклона 27 град.
Крепил их на временный коньковый брус, так как так легче ровнять стропила. После установки обрешетки брус уберу.
Эта крыша утепляться не будет, поэтому это расстояние произвольное. Затяжки-ригели из бруса 50х150 с двух сторон стропила (так в моем проекте, хотя во многих местах я видел, что используют по одной доске на затяжку).

Стропила сначала крепил и соединял между собой временными саморезами и уголками, а после выверки в коньке сделал запилы ножовкой. Ригели со стропильной ногой скреплял шпилькой диам. 10 мм и оцинкованными гвоздями 3х90 (по 7 шт. на каждый конец ригеля).

Стропила в коньке еще будут скрепляться накладками-косынками, а пластины временно стоят.

Концы стропил закрепил на мауэрлате спец. креплениями по 2 шт. на конец. Временные уголки потом уберу.

Лето 2011

Всем привет! Вот мы и прошли отметку "середина лета".

В первой половине лета начал укладывать обрешетку из брусков 50*100. Несколько первых старался уложить ровно по уровню, подкладывая под них кусочки рубероида, но вскоре понял, что так я провожусь с обрешеткой очень долго. Все равно придется потом делать окончательное выравнивание, когда дело дойдет до укладки утеплителя. Поэтому бруски обрешетки крепил временными саморезами (76 мм) с шагом по осям 45 см. Сверху кладу временно ОСП 12 мм для того, чтобы можно было с этого пола ставить стены 2-го эт. Потом эти ОСП сниму и они пойдут на стены гаража.

Бруски для обрешетки в штабеле начало крутить, все свеже пиленное в мае и я расстроился, но когда попробовал их дугообразную форму править, используя распорку 35 см и струбцину, то успокоился, они оказались довольно податливые и распрямлялись. А вот бруски, которые скрутило пропеллером, не использовал. Потом пущу их на что-нибудь.

В июне закончил стелить ОСП на пол. Получилось неплохо и даже довольно ровно.

Для крепления верхней обвязки к стойкам использовал гвоздевые нагели - 8х300. Заранее просверливал 6 мм сверлом отверстия (в одной строительной гниге писалось, что отверстие надо сверлить диаметром 0.9 от диметра гвоздя, но сверла 7мм у меня не было), но гвоздь вбивался с трудом и несколько штук даже согнулись в районе 3-4 см у шляпки и пришлось их спиливать. Потом вспомнил совет одного форумчанина - гвоздь надо смочить маслом, - смочил, и после этого гвозди идеально вбивались.

Дом продолжает расти!

С родственниками затащили кран наверх и теперь можно поднимать брус одному.

Лазером замерил уровни в местах установки стоек и 4 июля 2011 установил первую стойку второго этажа. Кстати, 3-х метровый брус для стоек не тяжелый, поэтому я его закидывал наверх без крана - сначала на 1-й этаж, потом на временную межэтажную лестницу, а с нее на перекрытие.

По участку брус перевозил на импровизированной каталке, сделанной из больничного кресла-каталки.

А такой пилой я торцевал стойки, купите, не пожалеете, пилит без усилия, почти сама. Сталь шведская, название русское, с любовью - "Дорогая теща". Обратите внимание на расположение зубов. Такой же пилой, только Prof Cut, я отторцевал все стойки 1-го этажа, но та пила уже притупилась и нигде в магазинах таких пил не было, но вот увидел тещу и сразу купил.

На верхнюю обвязку брал брус 150х200, поднимал краном. Для равновесия горизонтальности я к балке крепил противовес (кусок бетона или кирпича).

Редкие кадры, когда кто-то меня фоткает в работе.
ФОТОРОЛИК установки балки обвязки.

16 августа 2011 была уложена последняя балка перекрытия. Оставалось вставить промежуточные стойки и все это окончательно выровнять и закрепить.

А за неделю до этого установил предпоследнюю 6-ти метровую балку обвязки с опорой на 3 стойки и успел закрепить ее только на средней и угловой стойке, как пришла сильнейшая гроза со шквальным ветром и моя балка со средней стойкой улетелив малину. К счастью никто и ничто не пострадало.

Весна 2011

Всем привет!

После долгой зимней спячки, считай с ноября по апрель, я смог начать что-то делать. Необычайно снежная и долгая зима, без оттепелей, выбила из ритма, расслабила, что для моего дела это не хорошо

Появилось немного денег, прикупил брус. Вместе с зятьями закинули балки для межэтажного перекрытия наверх, что-то подняли моим краном. Балки мазал антисептиком прямо наверху. В состав антисептика входят специальные соли, поэтому его можно наносить только кистью, постоянно взбалтывая раствор, иначе взвесь быстро оседает. Этот антисептик у нас оказался самый дешевый - порошок на разведение водой до 15 литров стоит 6 евро. А колор можно выбирать любой.

Начал ставить подкосы. Долго ходил вокруг да около, не мог определиться, как сделать правильный расчет. Потом пришла мысль - натянул по диагонали шнур, измерил длину диагонали и угол, отмечал на подкосе на узкой стороне середину, от нее отмерял нужный угол и отпиливал концы. Размер должен быть очень точный, иначе, если подкос длиньше на миллиметры, то его не вставить в диагональ. Я так с одним промучился, так как из-за кривизны бруса (в некоторых местах его повело) неверно были определены размеры и приходилось по нескольку раз делать отпилы с концов. В другом подкосе длина оказалась немного меньше и пришлось вставлять вставку 8 мм. Но в основном подкосы вставали нормально.

Когда закидали балки перекрытия наверх, то подкосы еще не стояли и видно из-за этого угловые стойки наклонились на 15-19 мм, наклон был виден глазом и я его проверил отвесом. Пришлось домкратом выправлять и потом ставить подкосы. Сейчас все нормально.

В конце мая удалось разложить балки перекрытия по местам.
По проекту балки перекрытия должны быть из бруса 75*200 с шагом по осям 40 см. У хозяина лесопилки не было такого бруса в нужном количестве и он предложил 100*200, сказал, что сам использовал такой и на большой пролет (у меня 425 см) такие даже лучше. Шаг балок по осям 55-75 см и разный потому, что я старался распологать балки ближе к стойкам там, где это было возможно. В ванной комнате почаще установил, а в гардеробной реже.
Концы балок прибивал гвоздями 4*120 по одному с каждой стороны под углом 45 град. Использовал приспособу для удобства вбивания гвоздя. Временное крепление концов балок металлическими уголками очень пригодилось, так как при забивании гвоздей балка не смещалась.

Установил проставки (50-75*200) для жесткости всей балочной конструкции и для того, чтобы балки меньше крутило. Балки свежепиленные, начали сохнуть и видно, как их крутит, поэтому спешил быстрее вставить проставки. Вставки начал устанавливать между балками и в середине. В некоторых местах вставки временные, так как там будут стойки второго этажа.
Неожидал, но возникла проблема с поиском материала для них. Нужных отходов одного размера оказалось мало, так что пришлость делать из разнокалиберных кусков, а пилить хорошие длинные брусья на мелкие куски рука не поднялась.

Зять начал делать временную лестницу на 2-й этаж.

Терраса в 2009

В 2009 сделал террасу, площадью где-то 14 м2. Лаги 50х250 (из остатков с чужой стройки, купил подешевке), некоторые составные на саморезах и гвоздях. Обрешетка 50х80. ОСП 18мм. Наклон для стока воды делал 5 мм на 1 м, но из-за надо было чуть больше, может 7 мм, тогда вода в одном месте не застаивалась бы. Поверх ОСП пока не знаю, что будет, но, возможно, линолиум уличный по гидроизоляции или террасную доску. Стойки 100х200. ОСП пока промазал мастикой на водной основе.
Под террасой планирую устроить дровницу для камина.

Работы летом 2010.

Ну вот, поставил стены 1-го этажа Все идет очень медленно Сами знаете, стоит жара невыносимая, даже по утрам.
На брус нижней обвязки решил положить еще брус 50х150, но некоторые брусы так повело и скрутило пропеллером, что ложить их на обвязку нельзя, поэтому местами пришлось использовать брус 75-200, так как хорошие 50х150 закончились. Вобщем, неудалось добиться идеального горизонта по всему периметру из-за таких причин:
1. панели перекрытия изначально не плоские, а выгнутые и прогиб в середине достигает 25 мм. Перед тем, как ложить брус нижней обвязки на такую неровную поверхность, я раздумывал, а может сделать опалубку по периметру и выровнять поверхность. Но не стал заморачиваться этим и поэтому приходится каждую стойку вымерять по высоте по месту, т.е. я сначала лазером пробил все важные точки и от этих показаний расчитывал длину стойки.
2. Первый брус нижней обвязки тоже немного повело, когда они уже лежали - края выгнулись вверх, поэтому после укладки второй обвязочной доски поперечной горизонтальной плоскости не получилось и местами приходилось проходить наждаком посадочное место под стойку и снимать 3-5 мм. Все это не фатально, но отнимает время.

Стойки и и верхнюю обвязку крепил временными уголками и шурупами 25-35 мм. Как только закончил обвязку всего периметра, то начал выравнивать и окончательно крепить уголками стойки и обвязку. Уголки прибивал анкерными гвоздями 65-70 мм. Но это еще не окончательное крепление стоек - снизу стойки прибьются парой гвоздей 120 мм, а сверху скорее всего нагелями или гвоздем 250-300 мм.
После установки основных стоек и обвязки, начал ставить вспомогательные стойки, используя домкрат, которым приподнимал брус верхней обвязки и спокойно ставил стойку. Если поставить сразу все стойки, то очень трудно добиться горизонтальности и верхний брус тяжело ровно поставить, поэтому лучше верхний брус сначала опереть на крайние точки.



Чтобы стянуть противоположные стены, поставиль балку 150х250х7370. Зять помогал подтянуть балку до нужного места и подстраховывал во время ее подъема. Кран опять с блеском выдержал испытание и балка легла на нужное место


Придумывал разные варианты крепления для подъема бруса и остановился на таком, когда необходимо, чтобы крюк от крана был максимально близко к брусу, т.е. чтобы не было провисания веревки (это из-за малой высоты крана, иначе на 3 м брус не поднять): труба около 1 м, в которую просунута толстая веревка и свободная ее часть примотана изолентой к трубе. Далее я ищу середину бруса и закрепляю трубу на брусе двумя прочными ремнями.


Рядом стоящие стойки стянул шпильками М10 в трех местах. Брус во время сушки начало вести и в дугу и в пропеллер (к сожалению, это все издержки неправильной сушки), но во время стяжки шпильками стоек, их кривизна приятно выправлялась и даже щели исчезали


А такие караси уже встречаются в моем пруду


А эти караси всплыли "подышать", когда я с дуру в 2009 подсыпал в воду гашеной строительной извести, думая, что так можно немного очистить позеленевшую и застоявшуюся воду. Карасям это не понравилось и они всплыли, жадно глотая воздух ртом. В этот момент я их смог пересчитать и насчитал около 200 штук (в 2007 выпустил всего 13 штук с икрой, вот они и размножились). Пришлось облегчить их мучения и в срочном порядке пустить в пруд воду из скважины. Если приглядеться, то видны морды неплохих экземпляров.

Стены библиотеки (апрель-май 2010)

Всех с наступившим маем Тепло пришло, а с ним и активная жизнь
Эта зима уж слишком долгая была - 5 месяцев безделья расслабили и дали возможность набрать лишние килограммы, а с ними и телесные объемы
И вот только потеплело в начале апреля, радостно отработал первый выходной, но продуло так, что на 2 недели был выбит из активной жизни. Малёхо аклимался, поставил стойки и верхнюю обвязку. Стойки и обвязка из бруса 150х150мм.
Брус в ноябре покупал свежеспиленный и антисептированный для хранения. Брус сырой и антисептик глубоко не проник, поэтому я промазывал еще раз, а местами и 2 раза.
Пока все выравнено и закреплено временными уголками. Комната имеет 2 угла по 135 градусов. Стойки ставил впервые, поэтому провозился долго, пока приспособился к технологии.

В торец стены при бетонировании были заложены 3 шпильки М16 для крепления стойки.Неровности в бетоне были выровнены раствором. К стойке со стороны бетона прикрепил рубероид.

В прошлом году сделал такой кран-стремянку на колесах. Теперь удобно поднимать брус на обвязку и использовать кран как стремянку.


Когда строишь один, то приходится приспосабливаться и вот так я передвигаю брусы по площадке - один конец на подвижной конструкции (кажется от чего-то детского - то ли стульчик, то ли столик), другой в руках.


3 мая поднял самый тяжелый брус 150х250х5300мм. Провозился с ним из-за того, что не хватило высоты крана 30 см. Пришлось городить временные стойки из ящиков. Но приподнять конец балки на 15 см не смог, тяжело, но что интересно - конец балки на земле я приподнимаю, а вот толкать балку снизу вверх не получилось.



Приспособил домкрат и нормально закончил подъем.


А дальше это балку легко передвинул к нужному месту.


4 мая установил балку в заранее оставленную нишу.


Для связки балки с бетонной стеной в балку была вкручена шпилька М20


Установив балку на свое место и выровняв ее по уровню, залил в нишу раствор 1:2,5 и выровнял раствором стену по верхнему уровню в ровень с поверхностью балки. Только закончил укладывать раствор, так пошел дождь. Вообще весна очень дождливая, тем более, что много дождливых выходных пропало, а в подвале что-то делать пока не хотелось, там сыро и холодно.


Май закончился и даже что-то удалось сделать
Доклеил пенопластовую опалубку, чтобы проектный угол наклона был 27 град. и залил бетоном.


Сделал шаблон из тонкой доски 25х150, чтобы знать, где делать вырезы в стропилах для опоры на мауэрлат.


Временно прикрепил к торцу бетонной стены стропильный прогон (50х200) в местах установки будущих стоек 2-го этажа.


Верхний уровень стропил и обрез бетонной стены должны быть на одном уровне.


Стропила (50х150) крепил к прогону и мауэрлату усиленными уголками с помощью анкерных гвоздей. Уголки с каждой стороны. Но сначала, пока ставил стропила и стойки, то все это выравнивалось и временно крепилось уголками на саморезы и когда я точно был уверен, что все ровно, то прибивал гвозди.
Памятник надо поставить тому, кто придумал саморезы!!! Очень удобно пользоваться для временных креплений.




Лежал 1 лист ОСП, так я его прикрутил временно, - получился навесик, хоть можно инструменты прятать от дождя.


В конце мая купил 6.1 м3 бруса на стойки и обвязку 1-го этажа. Брус напилили из ели, заготовленной зимой. Когда-то я спрашивал, из чего лучше строить - из ели или сосны.
Друзья! Олегом Мухиным создана новая (я серьезно, без сарказма) возможность размещать на этом форуме интересные и полезные фотографии и другие материалы. Надеюсь, что в этой теме самостройщик найдет для себя ответы на какие-то вопросы или поделится своим опытом.
Еще хочу добавить, что я рассказываю о своем опыте и не претендую на истину в первой инстанции, где-то он может показаться наивным или неверным, поэтому не судите строго, а лучше подправьте и скажите, как лучше и правильнее. Мне будет приятно, если я кому-то сгожусь.
"Учимся друг у друга!", - наверное такой девиз нам может подойти. И не важно, за год или два, или 10 лет ты построил свой дом - важно то, что твое дело, твой опыт может оказаться полезным кому-нибудь. Иначе, зачем мы здесь?
А начало моей истории тут http://www.mukhin.ru/bh/viewtopic.php-t=56
До скорой встречи на рукописных полях!

А новый строительный сезон начался с чистки снега. В Латвии невероятная зима - начиная с декабря пршлого года температура ни разу не поднималась выше 0 градусов, часто падал снег и не таял. В результате снежный покров в окрестностях Риги достиг 60-65 см. После очередного снегопада приходилось чистить снег с цокольного перекрытия, чтобы к оттепели площадка была чистой и можно было бы начать ставить каркас. На фотках 2 недели назад я и жена чистили снег, а сегодня я опять чистил, за сутки выпало 20 см.





Перед самыми морозами и снегом прикупил 1.5 м3 бруса, но удалось поставить только одну стойку, от которой пойдет отсчет уровней и погода испортилась окончательно.

Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.

Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.

Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.

Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).

Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.

Заходи Дедушка мороз!

Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.

Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.

Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.

Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.

В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.

Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала (сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.

Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.

Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.

Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.

Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.

Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.

Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.

Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.

Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.

После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.

Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.

При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:

а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;

б) разложенный мох свозится при установке бревна;

В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.

О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье .

Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).

Два венца установлены.

Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.

При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.

Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.

Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.

Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.

Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).

После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.

В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.

И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.

Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.

Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.

Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.

Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.

Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.

Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.

Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.

Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.

А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.

На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.

Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.

Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.

Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.

В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.

Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.

На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.

После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.

С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.

После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.

Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.

Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.

Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.

Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.

Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком

При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.

Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.

После этого и внутренние клинья можно убрать

Как поднимать брёвна на сруб

Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.

Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.

Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.

Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.

Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.

Следите за маркировкой брёвен

Подбивка сруба по углам

После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:

1. Более плотно просаживается сруб.

2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.

Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.

Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.

Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.

Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.

После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.

В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.

Желаю трудовых успехов.

Вчера мы в честь праздника отдыхали, а за три предыдущих дня успели поднять на верхнюю плиту семь шестиметровых брусов 150х150, а также достроить леса.

Сейчас по периметру всего дома установлены такие конструкции:

Всего поставлено 18 "ног". На высоте примерно 6.5 метров устроены настилы в 4 доски (от стены получается "дорожка" шириной примерно 70 сантиметров). Пришлось вкрутить во все эти конструкции почти целое ведро шурупов.
Доски мы использовали уже в четвертый раз. Два года назад мы из этих досок делали опалубку для плиты первого этажа. Потом были еще два перекрытия, для которых тоже строилась деревянная опалубка. Ну а теперь доски снова работают. Собирая эти конструкции, я узнавал некоторые доски, использовавшиеся еще на первом этапе их трудовой жизни:)

Один из промежуточных этапов:

Чтобы забираться на леса, я сделал лестницу, ведущую наверх с балкона на втором этаже.

Ну а с подъемом брусов мы с тестем справились за три с половиной часа. Примерно по полчаса на брус. Весь техпроцесс можно описать следующим образом.

1. В брус примерно в 20 сантиметрах от его конца вкручиваются два кольца. На них цепляется веревка, за которую тельфер (электрическая лебедка) поднимает брус вертикально. При этом один человек работает наверху, с тельфером, а второй человек внизу "буксирует" второй конец бревна таким образом, чтобы верхний конец попал в отверстие в плите перекрытия, оставленное нами для будущей трубы будущего камина.
После того, как брус поставлен вертикально, имеем следующую картинку:

2. На втором этаже, со стремянки, выкручиваются кольца из бруса. На первом этаже два кольца вкручиваются в брус примерно в 80-90 сантиметрах от его нижнего торца, а затем еще два кольца вкручиваются примерно на расстоянии 2 метров от первой пары. На верхние кольца закрепляется крепкая веревка, "обнимающая" половину бруса и трос, идущий от тельфера к крюку. Крюк при этом цепляется за нижнюю веревку, "обнимающую" два нижних кольца.

На фото - нижнее кольцо с привязанной к нему веревкой. Такое же кольцо вкручено и с противоположной стороны бруса.

3. Тельфер начинает поднимать брус вертикально вверх. Один человек работает с тельфером, второй человек-"такелажник" идет на второй этаж и там "встречает" нижнюю часть бруса, заводя его на плиту. Брус опусается вниз так, чтобы его нижний торец уперся в плиту перекрытия второго этажа. Освобождается хомут, закрепленный на верхних кольцах и "обнимающий" трос. После этого "такелажник" поднимается на верхнюю плиту, тельфер снова начинает подъем бруса. "Такелажник" принимает верхний конец бруса и постепенно выводит его в сторону от проема в плите, пока нижний конец бруса не будет поднят наверх. После этого вдвоем можно поднятый брус уложить на плиту, рядом с другими брусами.

Когда-то рабочим вариантом строительства моего дома был брус. И просчитывая экономию, я прорабатывал разные варианты, в том числе как в одиночку собирать деревяный дом. Конечно, это не очень удобно, но бюджет был очень ограничен. От технологии «закидняка» я отказался, поэтому, думал о подъемном устройстве, искал подходящие решения вокруг и на просторах интернета.

Поднимать бревна по 100-150 кг под силу одному человеку, используя нехитрые приспособления. А если на участке лесные деревья и кран не подойдет — без подобных приспособлений сложно обойтись.

Вот например, этот сруб человек собрал полностью один. При этом журавля не переставлял, стоял все время на одном месте.

Чертежи другого приспособления, нетяжелого и мобильного:

А вот их воплощение в материи:)

То же самое, но когда кроме «надевания» на стену есть еще возможность установить на плоскость:

Чертежи приспособлений:

Оригинальное решение из подручных средств, по которому бревно как на велосипеде «заезжает» наверх:)

Как поднять брус на высоту одномуКак поднять брус на стену без сложных приспособленийКак поднять брус одномуМини кран для подъема бруса при строительстве деревянного дома.как поднять брус на стену одномуКран для подъема бревен своими руками, из подручных материалов. Кран балка из электротельфера.КАК ПОДНЯТЬ ГРУЗ НА СТРОЙКЕ. ПРОСТЕЙШИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛИСПАСТКак поднять балку одному на крышу без приспособподъёмный кран самодельныйПодъем бруса 100 * 200 в малоэтажном строительстве.ПРОСТЕЙШИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛИСПАСТ. ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК НА СТРОЙКЕПоднятие балок перекрытия в одиночкуЛАЙФХАК: как поднять груз 100 кг на 6 этаж быстроКак поднять брус одному.брус 150*150 подъём тэльферомКопия видео "Дом из бруса.Как поднять подстропильные балки одному."Как легко поднять бревно на сруб одному✔️️Дом из бруса 200х200 как поднять брус на высоту Кран для брусового строительства сиб - гарантпростой способ переноски бруса при строительстве дома. брус лиственица.Полиспаст строительный, лебёдка ручная (как поднять тяжелый груз)