Как одному поднять стойку из бруса. Технология поднятия сруба домкратом

Здания из бревна и бруса отличаются долговечностью, они могут служить десятки и даже сотни лет. Однако время разрушительно действует и на самые прочные материалы, поэтому рано или поздно фундамент потребует ремонта. Гниение часто поражает нижние венцы, после чего дом постепенно начнёт заваливаться набок.

Чтобы предотвратить разрушение постройки, необходимо провести капитальный ремонт фундамента и замену нижних венцов. Первый этап этой работы - подъём сруба домкратом, который важно проводить с максимально точным соблюдением технологии.

Каким образом можно поднять сруб

Поднятие сруба домкратом – единственная возможность обеспечить доступ к фундаменту, не разбирая при этом саму постройку. При должной аккуратности можно с минимальными разрушениями поднять здание, заменить покосившиеся или разрушенные столбы, а также убрать нижние брёвна, после чего сруб опускается на место.

Такая же работа проводится, если здание начало уходить в землю после разрушения фундамента. В сельской местности до сих пор можно встретить старые срубы, поставленные на деревянные колоды: такой фундамент имеет минимальный срок службы, и его всё равно придётся менять.

Чтобы осторожно поднять сооружение, лучше использовать несколько домкратов, грузоподъёмность которых составляет не меньше 5 тонн. Они могут быть гидравлическими или механическими, часто используется винтовой домкрат для сруба.

Важно позаботиться о том, чтобы все необходимое для работы было заранее доставлено на стройплощадку: чем быстрее будет закончена работа, тем лучше. Долго держать сруб поднятым нельзя, это может привести к очень серьёзным последствиям.

Как поднять сруб домкратами? Перед началом самого подъёма следует выполнить несколько подготовительных этапов:

• Разбирается цокольная облицовка (если она есть), нужно расчистить доступ к фундаменту по всему периметру. Копается траншея, которая позволит увидеть основание дома полностью и оценить имеющиеся повреждения.
• Проверяется состояние нижних венцов: их следует осмотреть, простукивание молотком позволит определить наличие больных мест. Если имеются признаки гниения или глубокие трещины, нижний венец подлежит замене.

Кроме того, важно определить причину: брёвна загнивают из-за неправильно выполненной гидроизоляции, изначально низкого качества, трещины могут появиться из-за подвижек грунта и т. д. Если не устранить причину разрушений, ремонт очень скоро придётся повторять.

• Желательно заранее подготовить дом, чтобы предотвратить возможные разрушения: снять оконные створки, чтобы не повредить стёкла, временно снять двери с петель, иногда разбирают черновой пол.
• На участок нужно доставить всё для работы: домкраты для поднятия срубов, материал для фундамента, материал для временных опор, подготовленные брёвна для нового нижнего венца и т. д.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы домкраты устанавливались на прочную подложку, способную выдержать вес дома и не уйти в землю. Это может быть прочная металлическая пластина или хотя бы квадратный деревянный щит со стороной не менее полуметра.

Технология подъёма сруба

Поднять сруб домкратом – непростая, но вполне выполнимая задача. Важно не торопиться, чтобы не допустить никаких серьёзных повреждений.

Если здание имеет столбчатый фундамент, не составит труда поставить домкраты под нижний венец, а вот если здание имеет ленточное основание, в брёвнах придётся делать углубления. В этом случае в бревне нужно сделать сквозное отверстие, в которое заводят рычаг и поднимают стену домкратом.

Основные этапы работы по подъёму сруба своими руками:

Если используется столбчатое основание, разрушенные столбики разбиваются и извлекаются, после чего их заменяют новыми. Если дом имеет ленточный фундамент, нужно будет удалить остатки разрушенного основания, углубить траншею и насыпать на дно слой песка.

В траншею укладывают арматуру, устанавливается опалубка, после чего заливается новое основание для дома. Если фундамент имеет лишь небольшие разрушения, его просто скрепляют дополнительным монолитным бетонным поясом.

Опускание сруба после ремонта фундамента

Когда восстановительные работы закончены, здание нужно правильно опустить на место. Чтобы не повредить сруб, домкрат также передвигают постепенно: выполняется обратная работа. Устанавливается домкрат, вынимается подпорка, после чего часть здания немного опускается, ставится временная опора, и можно переходить в следующую точку.

Важно не торопиться: повредить конструкцию очень легко, а ремонт будет крайне сложным. Работы по подъёму сруба не проводят в одиночку, лучше предварительно проконсультироваться с опытными строителями.

Ремонт фундамента стоит дорого, но в результате дому можно будет подарить вторую жизнь. После реконструкции здание сможет прослужить ещё десятки лет, а если технология ремонта была полностью соблюдена, удастся избежать трещин и иных разрушений дома.

Всем привет!

Затяжная болезнь (один из существенных недостатков самостроя), начавшаяся в сентябре, лишила меня радости строительства аж на 2 месяца. К сожалению и сейчас чувствуется некоторое недомогание, лишающее меня полноценной трудоспособности. Но в дни с вдохновением и хорошим самочувствием удалось немногое сделать и на сегодняшний день все выглядит как-то так. Крышу эркера временно закрыл ОСП 8мм.

ОСП на межэтажном перекрытии не имеет уклона, поэтому вода после дождей просачивается в слабые места и самое неприятное, там, где стыки листов приходятся над балками перекрытия. Во время теплых и затяжных дождей одна балка промокла и по ней пошла поверхностная плесень. В сухое время я ее выжег строительным феном (эффективнее было бы жечь газовой горелкой, но ее не оказалось под рукой). После этого я промазал швы мастикой и кое-где приклеил рубероид, а в некоторых местах в ОСП просверлил дырки для стока воды.

Стропила делал из бруса 50х150. Длина ноги 308 см, расстояние между ними в основном 58 см, угол наклона 27 град.
Крепил их на временный коньковый брус, так как так легче ровнять стропила. После установки обрешетки брус уберу.
Эта крыша утепляться не будет, поэтому это расстояние произвольное. Затяжки-ригели из бруса 50х150 с двух сторон стропила (так в моем проекте, хотя во многих местах я видел, что используют по одной доске на затяжку).

Стропила сначала крепил и соединял между собой временными саморезами и уголками, а после выверки в коньке сделал запилы ножовкой. Ригели со стропильной ногой скреплял шпилькой диам. 10 мм и оцинкованными гвоздями 3х90 (по 7 шт. на каждый конец ригеля).

Стропила в коньке еще будут скрепляться накладками-косынками, а пластины временно стоят.

Концы стропил закрепил на мауэрлате спец. креплениями по 2 шт. на конец. Временные уголки потом уберу.

Лето 2011

Всем привет! Вот мы и прошли отметку "середина лета".

В первой половине лета начал укладывать обрешетку из брусков 50*100. Несколько первых старался уложить ровно по уровню, подкладывая под них кусочки рубероида, но вскоре понял, что так я провожусь с обрешеткой очень долго. Все равно придется потом делать окончательное выравнивание, когда дело дойдет до укладки утеплителя. Поэтому бруски обрешетки крепил временными саморезами (76 мм) с шагом по осям 45 см. Сверху кладу временно ОСП 12 мм для того, чтобы можно было с этого пола ставить стены 2-го эт. Потом эти ОСП сниму и они пойдут на стены гаража.

Бруски для обрешетки в штабеле начало крутить, все свеже пиленное в мае и я расстроился, но когда попробовал их дугообразную форму править, используя распорку 35 см и струбцину, то успокоился, они оказались довольно податливые и распрямлялись. А вот бруски, которые скрутило пропеллером, не использовал. Потом пущу их на что-нибудь.

В июне закончил стелить ОСП на пол. Получилось неплохо и даже довольно ровно.

Для крепления верхней обвязки к стойкам использовал гвоздевые нагели - 8х300. Заранее просверливал 6 мм сверлом отверстия (в одной строительной гниге писалось, что отверстие надо сверлить диаметром 0.9 от диметра гвоздя, но сверла 7мм у меня не было), но гвоздь вбивался с трудом и несколько штук даже согнулись в районе 3-4 см у шляпки и пришлось их спиливать. Потом вспомнил совет одного форумчанина - гвоздь надо смочить маслом, - смочил, и после этого гвозди идеально вбивались.

Дом продолжает расти!

С родственниками затащили кран наверх и теперь можно поднимать брус одному.

Лазером замерил уровни в местах установки стоек и 4 июля 2011 установил первую стойку второго этажа. Кстати, 3-х метровый брус для стоек не тяжелый, поэтому я его закидывал наверх без крана - сначала на 1-й этаж, потом на временную межэтажную лестницу, а с нее на перекрытие.

По участку брус перевозил на импровизированной каталке, сделанной из больничного кресла-каталки.

А такой пилой я торцевал стойки, купите, не пожалеете, пилит без усилия, почти сама. Сталь шведская, название русское, с любовью - "Дорогая теща". Обратите внимание на расположение зубов. Такой же пилой, только Prof Cut, я отторцевал все стойки 1-го этажа, но та пила уже притупилась и нигде в магазинах таких пил не было, но вот увидел тещу и сразу купил.

На верхнюю обвязку брал брус 150х200, поднимал краном. Для равновесия горизонтальности я к балке крепил противовес (кусок бетона или кирпича).

Редкие кадры, когда кто-то меня фоткает в работе.
ФОТОРОЛИК установки балки обвязки.

16 августа 2011 была уложена последняя балка перекрытия. Оставалось вставить промежуточные стойки и все это окончательно выровнять и закрепить.

А за неделю до этого установил предпоследнюю 6-ти метровую балку обвязки с опорой на 3 стойки и успел закрепить ее только на средней и угловой стойке, как пришла сильнейшая гроза со шквальным ветром и моя балка со средней стойкой улетелив малину. К счастью никто и ничто не пострадало.

Весна 2011

Всем привет!

После долгой зимней спячки, считай с ноября по апрель, я смог начать что-то делать. Необычайно снежная и долгая зима, без оттепелей, выбила из ритма, расслабила, что для моего дела это не хорошо

Появилось немного денег, прикупил брус. Вместе с зятьями закинули балки для межэтажного перекрытия наверх, что-то подняли моим краном. Балки мазал антисептиком прямо наверху. В состав антисептика входят специальные соли, поэтому его можно наносить только кистью, постоянно взбалтывая раствор, иначе взвесь быстро оседает. Этот антисептик у нас оказался самый дешевый - порошок на разведение водой до 15 литров стоит 6 евро. А колор можно выбирать любой.

Начал ставить подкосы. Долго ходил вокруг да около, не мог определиться, как сделать правильный расчет. Потом пришла мысль - натянул по диагонали шнур, измерил длину диагонали и угол, отмечал на подкосе на узкой стороне середину, от нее отмерял нужный угол и отпиливал концы. Размер должен быть очень точный, иначе, если подкос длиньше на миллиметры, то его не вставить в диагональ. Я так с одним промучился, так как из-за кривизны бруса (в некоторых местах его повело) неверно были определены размеры и приходилось по нескольку раз делать отпилы с концов. В другом подкосе длина оказалась немного меньше и пришлось вставлять вставку 8 мм. Но в основном подкосы вставали нормально.

Когда закидали балки перекрытия наверх, то подкосы еще не стояли и видно из-за этого угловые стойки наклонились на 15-19 мм, наклон был виден глазом и я его проверил отвесом. Пришлось домкратом выправлять и потом ставить подкосы. Сейчас все нормально.

В конце мая удалось разложить балки перекрытия по местам.
По проекту балки перекрытия должны быть из бруса 75*200 с шагом по осям 40 см. У хозяина лесопилки не было такого бруса в нужном количестве и он предложил 100*200, сказал, что сам использовал такой и на большой пролет (у меня 425 см) такие даже лучше. Шаг балок по осям 55-75 см и разный потому, что я старался распологать балки ближе к стойкам там, где это было возможно. В ванной комнате почаще установил, а в гардеробной реже.
Концы балок прибивал гвоздями 4*120 по одному с каждой стороны под углом 45 град. Использовал приспособу для удобства вбивания гвоздя. Временное крепление концов балок металлическими уголками очень пригодилось, так как при забивании гвоздей балка не смещалась.

Установил проставки (50-75*200) для жесткости всей балочной конструкции и для того, чтобы балки меньше крутило. Балки свежепиленные, начали сохнуть и видно, как их крутит, поэтому спешил быстрее вставить проставки. Вставки начал устанавливать между балками и в середине. В некоторых местах вставки временные, так как там будут стойки второго этажа.
Неожидал, но возникла проблема с поиском материала для них. Нужных отходов одного размера оказалось мало, так что пришлость делать из разнокалиберных кусков, а пилить хорошие длинные брусья на мелкие куски рука не поднялась.

Зять начал делать временную лестницу на 2-й этаж.

Терраса в 2009

В 2009 сделал террасу, площадью где-то 14 м2. Лаги 50х250 (из остатков с чужой стройки, купил подешевке), некоторые составные на саморезах и гвоздях. Обрешетка 50х80. ОСП 18мм. Наклон для стока воды делал 5 мм на 1 м, но из-за надо было чуть больше, может 7 мм, тогда вода в одном месте не застаивалась бы. Поверх ОСП пока не знаю, что будет, но, возможно, линолиум уличный по гидроизоляции или террасную доску. Стойки 100х200. ОСП пока промазал мастикой на водной основе.
Под террасой планирую устроить дровницу для камина.

Работы летом 2010.

Ну вот, поставил стены 1-го этажа Все идет очень медленно Сами знаете, стоит жара невыносимая, даже по утрам.
На брус нижней обвязки решил положить еще брус 50х150, но некоторые брусы так повело и скрутило пропеллером, что ложить их на обвязку нельзя, поэтому местами пришлось использовать брус 75-200, так как хорошие 50х150 закончились. Вобщем, неудалось добиться идеального горизонта по всему периметру из-за таких причин:
1. панели перекрытия изначально не плоские, а выгнутые и прогиб в середине достигает 25 мм. Перед тем, как ложить брус нижней обвязки на такую неровную поверхность, я раздумывал, а может сделать опалубку по периметру и выровнять поверхность. Но не стал заморачиваться этим и поэтому приходится каждую стойку вымерять по высоте по месту, т.е. я сначала лазером пробил все важные точки и от этих показаний расчитывал длину стойки.
2. Первый брус нижней обвязки тоже немного повело, когда они уже лежали - края выгнулись вверх, поэтому после укладки второй обвязочной доски поперечной горизонтальной плоскости не получилось и местами приходилось проходить наждаком посадочное место под стойку и снимать 3-5 мм. Все это не фатально, но отнимает время.

Стойки и и верхнюю обвязку крепил временными уголками и шурупами 25-35 мм. Как только закончил обвязку всего периметра, то начал выравнивать и окончательно крепить уголками стойки и обвязку. Уголки прибивал анкерными гвоздями 65-70 мм. Но это еще не окончательное крепление стоек - снизу стойки прибьются парой гвоздей 120 мм, а сверху скорее всего нагелями или гвоздем 250-300 мм.
После установки основных стоек и обвязки, начал ставить вспомогательные стойки, используя домкрат, которым приподнимал брус верхней обвязки и спокойно ставил стойку. Если поставить сразу все стойки, то очень трудно добиться горизонтальности и верхний брус тяжело ровно поставить, поэтому лучше верхний брус сначала опереть на крайние точки.



Чтобы стянуть противоположные стены, поставиль балку 150х250х7370. Зять помогал подтянуть балку до нужного места и подстраховывал во время ее подъема. Кран опять с блеском выдержал испытание и балка легла на нужное место


Придумывал разные варианты крепления для подъема бруса и остановился на таком, когда необходимо, чтобы крюк от крана был максимально близко к брусу, т.е. чтобы не было провисания веревки (это из-за малой высоты крана, иначе на 3 м брус не поднять): труба около 1 м, в которую просунута толстая веревка и свободная ее часть примотана изолентой к трубе. Далее я ищу середину бруса и закрепляю трубу на брусе двумя прочными ремнями.


Рядом стоящие стойки стянул шпильками М10 в трех местах. Брус во время сушки начало вести и в дугу и в пропеллер (к сожалению, это все издержки неправильной сушки), но во время стяжки шпильками стоек, их кривизна приятно выправлялась и даже щели исчезали


А такие караси уже встречаются в моем пруду


А эти караси всплыли "подышать", когда я с дуру в 2009 подсыпал в воду гашеной строительной извести, думая, что так можно немного очистить позеленевшую и застоявшуюся воду. Карасям это не понравилось и они всплыли, жадно глотая воздух ртом. В этот момент я их смог пересчитать и насчитал около 200 штук (в 2007 выпустил всего 13 штук с икрой, вот они и размножились). Пришлось облегчить их мучения и в срочном порядке пустить в пруд воду из скважины. Если приглядеться, то видны морды неплохих экземпляров.

Стены библиотеки (апрель-май 2010)

Всех с наступившим маем Тепло пришло, а с ним и активная жизнь
Эта зима уж слишком долгая была - 5 месяцев безделья расслабили и дали возможность набрать лишние килограммы, а с ними и телесные объемы
И вот только потеплело в начале апреля, радостно отработал первый выходной, но продуло так, что на 2 недели был выбит из активной жизни. Малёхо аклимался, поставил стойки и верхнюю обвязку. Стойки и обвязка из бруса 150х150мм.
Брус в ноябре покупал свежеспиленный и антисептированный для хранения. Брус сырой и антисептик глубоко не проник, поэтому я промазывал еще раз, а местами и 2 раза.
Пока все выравнено и закреплено временными уголками. Комната имеет 2 угла по 135 градусов. Стойки ставил впервые, поэтому провозился долго, пока приспособился к технологии.

В торец стены при бетонировании были заложены 3 шпильки М16 для крепления стойки.Неровности в бетоне были выровнены раствором. К стойке со стороны бетона прикрепил рубероид.

В прошлом году сделал такой кран-стремянку на колесах. Теперь удобно поднимать брус на обвязку и использовать кран как стремянку.


Когда строишь один, то приходится приспосабливаться и вот так я передвигаю брусы по площадке - один конец на подвижной конструкции (кажется от чего-то детского - то ли стульчик, то ли столик), другой в руках.


3 мая поднял самый тяжелый брус 150х250х5300мм. Провозился с ним из-за того, что не хватило высоты крана 30 см. Пришлось городить временные стойки из ящиков. Но приподнять конец балки на 15 см не смог, тяжело, но что интересно - конец балки на земле я приподнимаю, а вот толкать балку снизу вверх не получилось.



Приспособил домкрат и нормально закончил подъем.


А дальше это балку легко передвинул к нужному месту.


4 мая установил балку в заранее оставленную нишу.


Для связки балки с бетонной стеной в балку была вкручена шпилька М20


Установив балку на свое место и выровняв ее по уровню, залил в нишу раствор 1:2,5 и выровнял раствором стену по верхнему уровню в ровень с поверхностью балки. Только закончил укладывать раствор, так пошел дождь. Вообще весна очень дождливая, тем более, что много дождливых выходных пропало, а в подвале что-то делать пока не хотелось, там сыро и холодно.


Май закончился и даже что-то удалось сделать
Доклеил пенопластовую опалубку, чтобы проектный угол наклона был 27 град. и залил бетоном.


Сделал шаблон из тонкой доски 25х150, чтобы знать, где делать вырезы в стропилах для опоры на мауэрлат.


Временно прикрепил к торцу бетонной стены стропильный прогон (50х200) в местах установки будущих стоек 2-го этажа.


Верхний уровень стропил и обрез бетонной стены должны быть на одном уровне.


Стропила (50х150) крепил к прогону и мауэрлату усиленными уголками с помощью анкерных гвоздей. Уголки с каждой стороны. Но сначала, пока ставил стропила и стойки, то все это выравнивалось и временно крепилось уголками на саморезы и когда я точно был уверен, что все ровно, то прибивал гвозди.
Памятник надо поставить тому, кто придумал саморезы!!! Очень удобно пользоваться для временных креплений.




Лежал 1 лист ОСП, так я его прикрутил временно, - получился навесик, хоть можно инструменты прятать от дождя.


В конце мая купил 6.1 м3 бруса на стойки и обвязку 1-го этажа. Брус напилили из ели, заготовленной зимой. Когда-то я спрашивал, из чего лучше строить - из ели или сосны.
Друзья! Олегом Мухиным создана новая (я серьезно, без сарказма) возможность размещать на этом форуме интересные и полезные фотографии и другие материалы. Надеюсь, что в этой теме самостройщик найдет для себя ответы на какие-то вопросы или поделится своим опытом.
Еще хочу добавить, что я рассказываю о своем опыте и не претендую на истину в первой инстанции, где-то он может показаться наивным или неверным, поэтому не судите строго, а лучше подправьте и скажите, как лучше и правильнее. Мне будет приятно, если я кому-то сгожусь.
"Учимся друг у друга!", - наверное такой девиз нам может подойти. И не важно, за год или два, или 10 лет ты построил свой дом - важно то, что твое дело, твой опыт может оказаться полезным кому-нибудь. Иначе, зачем мы здесь?
А начало моей истории тут http://www.mukhin.ru/bh/viewtopic.php-t=56
До скорой встречи на рукописных полях!

А новый строительный сезон начался с чистки снега. В Латвии невероятная зима - начиная с декабря пршлого года температура ни разу не поднималась выше 0 градусов, часто падал снег и не таял. В результате снежный покров в окрестностях Риги достиг 60-65 см. После очередного снегопада приходилось чистить снег с цокольного перекрытия, чтобы к оттепели площадка была чистой и можно было бы начать ставить каркас. На фотках 2 недели назад я и жена чистили снег, а сегодня я опять чистил, за сутки выпало 20 см.





Перед самыми морозами и снегом прикупил 1.5 м3 бруса, но удалось поставить только одну стойку, от которой пойдет отсчет уровней и погода испортилась окончательно.

Строительство бани или дома из бревен - дело очень трудоемкое, и самой затратной по физической силе считается доставка материала на высоту. Как поднять бревно наверх, сооружая сруб, какие приспособления необходимо иметь для облегчения этого процесса?

Если финансы позволяют, то лучшим выбором будет применение спецтехники. Если же есть намерение построить дом, как строили деды и прадеды - вручную, то для этого случая они же - прадеды приберегли несколько надежных методов.

Метод с привлечением рабочей силы и каната

Этот метод требует нескольких человек - двое должны находиться сверху и один-двое внизу, и пенькового каната. Чтобы предупредить возможную травму - попадание ладони под бревно, необходимо учесть высокую травмоопасность любого способа подъема бревен наверх. При каждом из них лучше иметь кого-то рядом для подстраховки.

Последовательность подъема:

• Бревно уложить одним торцом к углу стены и закрепить на нем петлю из каната.
• Поднять прикрепленный конец бревна, вытаскивая его наверх, и закрепить его там.
• Петлей из каната закрепить оставшийся внизу конец бревна.
• Поднять второй торец наверх, перевалить бревно в сруб и отвязать канат.

Способ с применением жердей

Используя жерди, прислоненные к стене и два каната, можно поднять бревно в одиночку, но лучше подстраховаться и приобщить к этому еще одного работника. Выполнение этого метода укладывается в несколько пунктов:

• Прислонить жерди вдоль стены желательно под менее крутым к ней углом - это облегчит подъем веса.
• Один конец каната закрепить внутри сруба.
• Второй конец каната завести под бревно, расположенное над жердями, и забросить наверх на сруб.
• Проделать то же самое с другого торца бревна.
• Тянуть за канат что есть мочи, поднимая бревно. Если делать это в одиночку, то закрепив один его торец, перейти на другой.
• Когда бревно окажется наверху, надо помочь ему перевалиться в сруб, действуя изнутри сруба рычагом.

Подъем бревна с помощью очапа

Очап имеет форму колодезного журавля, применявшегося в старину. Его устанавливают рядом с возводимым домом, и работает он как кран - просто и легко:

• Подцепить бревно крючком на веревке, прикрепленной к очапу.
• Поднять его на необходимую высоту усилием рук, тела и противовеса на очапе.
• Зафиксировать второй конец веревки внизу, под противовесом на специально обустроенной опоре.
• Качнув подвешенное бревно, определить его место на срубе и опустить туда. В это же время второй рабочий должен освободить конец веревки на противовесе.

Более современный подъем бревна - лебедкой

Метод требует изготовленной вручную или купленной в магазине лебедки, она также может быть позаимствована у соседей или арендована. Итак, поэтапное описание:

• Установить лебедку наверху и, опустив трос вниз, закрепить его с двух сторон бревна, так чтобы разветвление троса к бревну имело V- образную форму.
• Вращая ручку лебедки, будто вытаскивая ведро воды из колодца, поднять бревно на необходимую высоту.
• Установить бревно на место и отцепить трос. Работа продвигается быстрее, если лебедка оснащена электрическим двигателем.

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Брус. Естественной влажности. Обрезной. Сруб из бруса.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

При строительстве домов и хозяйственных сооружений, часто приходиться выполнять работы одному, по той или иной причине. Да, к сожалению, многие работы выполняются в целях экономии средств, да и прошли те времена, когда дома и хозяйство поднимали всем семейством. Поэтому, и возникает вопрос, как справиться с некоторыми трудными монтажными работами в одиночку?

Да, поднять тяжёлый брус, можно и одному, применяя простейшие приспособления. Для этого берётся две направляющие рейки, лаги, толстые доски, подходящего сечения, которые устанавливаются снизу вверх, от места расположения бруса, до места его укладки. По краям поднимаемого бруса, закрепляются прочные канаты, стропы или тросы, которые одной стороной крепятся к прочным элементам вверху к стене строения или к торцам направляющих лаг.

А другие концы канатов наматываются и закрепляются к торцам поднимаемого бруса. К одному из торцов прикрепляется ручка в виде ворота, длинной около 120 см. После этого, Вы начинаете крутить установленный ворот с бревном вправо и оно, закреплённое на канатах, поднимается по направляющим, наматывая с двух сторон канат. Безусловно, тяжёлое бревно легче вращать, чем полностью поднимать. После того как оно поднято, остаётся освободить его от канатов и уложить по месту монтажа.

Есть вариант и проще, с использованием, всё тех же направляющих, но без канатов. На направляющие крепиться упоры с определённым шагом. Для квадратных брёвен, это могут быть набитые гвозди или шурупы, для круглых прикрученные куски брусков. Они нужны, чтобы бревно не скатилось. Бревно поочерёдно поднимается и фиксируется на упорах, по одному промежутку то с одной стороны, то с другой. Таким образом, вы поднимаете половину тяжести бруса и постепенно поднимаем его верх.

При первом и втором варианте, в верхней части подъёма понадобиться лестница или подмости, если строение высокое.