Приспособление для поднятия бруса при строительстве дома. Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани

Как поднять дом из бруса своими руками: поэтапное руководство с фото и

Постройки из дерева обладают относительно небольшим весом, что позволяет их при необходимости поднимать и перемещать на некоторое расстояние без разборки. Еще в XIX веке люди научились переносить грандиозные памятники культуры, не разбирая их стены на составляющие. Современные технологии позволяют поднимать строения без особенных проблем и денежных вливаний. К тому же подобные мероприятия при желании можно проводить самостоятельно. Давайте рассмотрим, как поднимать дом из бруса и для чего, собственно, это делается.

Процесс поднятия деревянного дома, выполненный схематично. Понадобятся минимум 2 гидравлических домкрата нагрузкой до 5 тонн, а также различные подручные материалы.

Зачем поднимать дом

Чаще всего деревянные дома поднимают для проведения капитального ремонта: нужно заменить один или несколько нижних венцов. Также бывают случаи, когда фундамент с течением времени разрушился и требует ремонта или новой заливки. Кроме того, при перевозке дом тоже нужно поднимать для установки транспортировочной системы.

Подготовительные работы

Домкрат должен находиться под нижним бревном, подпирая его снизу. Сам домкрат должен надежно фиксироваться.

Первым делом нужно рассчитать общий вес дома. Это сделать несложно, зная вес и количество стройматериалов. Из дома для уменьшения его массы выносится мебель, разбираются полы и, при необходимости, демонтируется кровля. На период проведения работ в доме отключаются все коммуникации. Инструментом для поднятия чаще всего служит гидравлический домкрат грузоподъемностью от 10 тонн. Зная общий вес дома, можно рассчитать нужное количество домкратов.

Дополнительно требуемые материалы и инструменты:

• кувалда;
• доски, брусья, кирпичи, стальные пластины, массивные чурки, пеноблоки (все, что пригодится для изготовления основания под домкрат и временных опор).

Учтите, что под длительной нагрузкой домкраты оставлять нельзя, это может привести к отказу механизма в самый неподходящий момент и соответственно очень плачевно отразиться на целостности дома.

Стены дома желательно скрепить, чтобы он не развалился во время поднимания на домкратах. Делается это так: берется доска длиной в высоту стен и закрепляется на стене ближе к углу. Таким образом, доски фиксируются на всех стенах снаружи и изнутри, предотвращая их разрушение во время поднятия.

Стоимость работы

Не все знают, сколько стоит поднять дом из бруса, цена этой услуги не всегда ясна. Мы поможем вам разобраться в этом вопросе. Для подъема требуется от двух до четырех (в зависимости от размеров дома) домкратов. За работу неквалифицированных специалистов вам придется заплатить около 10 тыс. рублей, при работе с бригадой частных строителей более высокой квалификации – около 15 тыс. рублей. Сотрудничество со строительной фирмой под ключ будет стоить вам около 25 тыс. рублей.

Как сэкономить?

Чтобы поднять дом из бруса недорого, вам следует знать массу жилища. Если она не превышает 20 тонн, то 2-х гидравлических домкратов будет вполне достаточно, и переплачивать незачем. Они устанавливаются вплотную к двум противоположным углам стены на металлическую пластину или широкий кусок доски примерно в метре от угла дома. В этом случае вам просто нужно найти нескольких неквалифицированных разнорабочих, а домкраты взять в аренду. При таком раскладе общие расходы не превысят 3000-4000 рублей.

Например, на дом 9х11 метров массой в 30 тонн лучше всего брать четыре подъемных механизма, которые помещают с длинной стороны.

Технология подъёма

Теперь перейдем непосредственно к разбору технологии как правильно поднять дом из бруса. Опорная площадка домкрата подводится под нижний венец. Это можно осуществить двумя способами:

1. с помощью кувалды между первым венцом и фундаментом загоняют деревянные клинья так, чтобы влезла опорная площадка домкрата;
2. выпиливают специальные «окошки» (этот метод используется в тех случаях, когда меняются нижние венцы).

Подъем лучше всего осуществлять одновременно, поэтому число рабочих в идеале соответствует числу поднимающих механизмов. Все работы выполняются медленно и осторожно. Подробнее смотрим на.

Как поднять деревянный дом самостоятельно

Что делать, если денег тратить не хочется, да и помочь особо некому? Как поднять дом из бруса своими руками? Собственно говоря, все делается аналогично. Подъем нужно осуществлять постепенно, в несколько приемов. Подняли на 5 см, подложили доску, перешли к следующей точке. Таким образом дом поднимается на нужную высоту.

Совет: периодически отходите, дабы посмотреть на поднимаемое строение на предмет перекоса. При большом крене дом может съехать с опор.

Так постепенно дом поднимается на опоры. Теперь можно отремонтировать (или построить новый) фундамент. Рекомендуем к просмотру по теме.

Подъём на фундамент

Осталось рассмотреть, как поднять дом из бруса на фундамент. После того, как фундамент был готов и набрал свою прочность, дом для постройки цоколя продолжают поднимать, опираясь на новый фундамент и те же домкраты. Посмотрите обучающее:

После окончания всех ремонтных работ дом постепенно и плавно опускается, выполняя работы в обратном порядке: подводят домкраты и удаляют перемычки до тех пор, пока стены не лягут на новый фундамент.

Больше информации

Многим из нас подходят проекты домов, которые можно построить, не применяя сложной техники, в том числе и подъёмных механизмов. Но при постройке дома, бани, гаража, сарая, где устанавливается тяжёлый мурлат, или другие неподъёмные конструкции, возникает проблема в поднятии их на некоторую высоту.

Оно дело, когда на стройплощадке много работников, но если Вы строите один? Однако и один в поле воин, если знать варианты поднятия тяжёлого бревна, то и эта проблема решаема. Для этого нам понадобятся две длинные лаги. Лаги устанавливаются одной стороной к земле, где находиться поднимаемыми брус, а другой стороной на стену строящегося объекта.

Теперь при помощи каната можно затянуть вначале одну сторону бревна, затем другую, но проще будет взять два каната и закрепить их одним концом за верхние торцы лаг, а другие концы намотать и закрепить на поднимаемое бревно. Теперь к одному из торцов бревна, достаточно приделать ворот, ручки общей длинной около 130 см. Вращая ворот, мы накручиваем оба каната или верёвки на поднимаемый брус, а он постепенно поднимается, точнее котиться, по лагам.

Если у Вас нет каната, то на лагах нужно сделать фиксирующие выступы, из брусков, набитых гвоздей, или завёрнутых мощных шурупов. После этого поднимая то одну, то вторую сторону поочерёдно и фиксируя их на выступах, постепенно поднимаем бревно на необходимую высоту.

Когда-то рабочим вариантом строительства моего дома был брус. И просчитывая экономию, я прорабатывал разные варианты, в том числе как в одиночку собирать деревяный дом. Конечно, это не очень удобно, но бюджет был очень ограничен. От технологии «закидняка» я отказался, поэтому, думал о подъемном устройстве, искал подходящие решения вокруг и на просторах интернета.

Поднимать бревна по 100-150 кг под силу одному человеку, используя нехитрые приспособления. А если на участке лесные деревья и кран не подойдет — без подобных приспособлений сложно обойтись.

Вот например, этот сруб человек собрал полностью один. При этом журавля не переставлял, стоял все время на одном месте.

Чертежи другого приспособления, нетяжелого и мобильного:

А вот их воплощение в материи:)

То же самое, но когда кроме «надевания» на стену есть еще возможность установить на плоскость:

Чертежи приспособлений:

Оригинальное решение из подручных средств, по которому бревно как на велосипеде «заезжает» наверх:)

Строительство бани или дома из бревен - дело очень трудоемкое, и самой затратной по физической силе считается доставка материала на высоту. Как поднять бревно наверх, сооружая сруб, какие приспособления необходимо иметь для облегчения этого процесса?

Если финансы позволяют, то лучшим выбором будет применение спецтехники. Если же есть намерение построить дом, как строили деды и прадеды - вручную, то для этого случая они же - прадеды приберегли несколько надежных методов.

Метод с привлечением рабочей силы и каната

Этот метод требует нескольких человек - двое должны находиться сверху и один-двое внизу, и пенькового каната. Чтобы предупредить возможную травму - попадание ладони под бревно, необходимо учесть высокую травмоопасность любого способа подъема бревен наверх. При каждом из них лучше иметь кого-то рядом для подстраховки.

Последовательность подъема:

• Бревно уложить одним торцом к углу стены и закрепить на нем петлю из каната.
• Поднять прикрепленный конец бревна, вытаскивая его наверх, и закрепить его там.
• Петлей из каната закрепить оставшийся внизу конец бревна.
• Поднять второй торец наверх, перевалить бревно в сруб и отвязать канат.

Способ с применением жердей

Используя жерди, прислоненные к стене и два каната, можно поднять бревно в одиночку, но лучше подстраховаться и приобщить к этому еще одного работника. Выполнение этого метода укладывается в несколько пунктов:

• Прислонить жерди вдоль стены желательно под менее крутым к ней углом - это облегчит подъем веса.
• Один конец каната закрепить внутри сруба.
• Второй конец каната завести под бревно, расположенное над жердями, и забросить наверх на сруб.
• Проделать то же самое с другого торца бревна.
• Тянуть за канат что есть мочи, поднимая бревно. Если делать это в одиночку, то закрепив один его торец, перейти на другой.
• Когда бревно окажется наверху, надо помочь ему перевалиться в сруб, действуя изнутри сруба рычагом.

Подъем бревна с помощью очапа

Очап имеет форму колодезного журавля, применявшегося в старину. Его устанавливают рядом с возводимым домом, и работает он как кран - просто и легко:

• Подцепить бревно крючком на веревке, прикрепленной к очапу.
• Поднять его на необходимую высоту усилием рук, тела и противовеса на очапе.
• Зафиксировать второй конец веревки внизу, под противовесом на специально обустроенной опоре.
• Качнув подвешенное бревно, определить его место на срубе и опустить туда. В это же время второй рабочий должен освободить конец веревки на противовесе.

Более современный подъем бревна - лебедкой

Метод требует изготовленной вручную или купленной в магазине лебедки, она также может быть позаимствована у соседей или арендована. Итак, поэтапное описание:

• Установить лебедку наверху и, опустив трос вниз, закрепить его с двух сторон бревна, так чтобы разветвление троса к бревну имело V- образную форму.
• Вращая ручку лебедки, будто вытаскивая ведро воды из колодца, поднять бревно на необходимую высоту.
• Установить бревно на место и отцепить трос. Работа продвигается быстрее, если лебедка оснащена электрическим двигателем.

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Брус. Естественной влажности. Обрезной. Сруб из бруса.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.