Строительство домов и бань по каркасной технологии становится все более популярным. Все потому, что методика такова, что даже в одиночку можно построить, не только баню, а даже приличных размеров дом. При том, что строение получается теплым (при достаточном утеплении), оно еще и легкое, и недорогое. Пожалуй, единственный его недостаток — высокая пожароопасность, но это — беда любого деревянного строения, а не только каркасника.
Часто строительство стопориться из-за того, что вы не знаете, как правильно распланировать баню, чтобы было удобно и безопасно. В этом могут помочь готовые проекты планировок. Идеально, если какой-то из них подходит вам полностью: не нужно ломать голову. Хотя при необходимости можно внести коррективы. А иногда достаточно просто идеи, чтобы у вас все «встало на место» и вырисовался план вашей каркасной бани, которую вы будете строить своими руками. Для этого мы отобрали несколько проектов каркасных бань разного размера с различным расположением комнат.
Это баня с обширной комнатой отдыха, небольшим санузлом и парилкой на 4,8м 2 . Фундамент — ленточный мелкозаглубленный — глубина 70 см, цоколь высотой 40 см (общая высота фундамента с цоколем 110 см), гравийная подушка 20 см. есть небольшое крыльцо, которое при круглогодичном использовании можно обшить и превратить в тамбур. Тогда холодный воздух не будет попадать в помещения при каждом открывании дверей.
Готовый чертеж каркасной бани 4*5 м
Общая площадь 20 м 2 , помещения и их размеры:
Необходимые материалы для создания каркаса:
В этом проекте бани достаточно просторная комната отдыха и при таких небольших габаритах здания — 5 на 4 метра довольно просторная парная — «в чистом» размере 4,8 квадрата. Печка по проекту топится из парилки, что для такого небольшого помещения проблематично: кислорода и так будет не очень много. В этом варианте можно, оставив ее на том же месте, поставить банную печь с удлиненной топкой. В этом случае дрова будут закладываться из комнаты отдыха, а каменка и основное «тело печи» будет находиться в парилке. При таком расположении печи решается заодно и проблема отопления комнаты отдыха.
На фото представлена планировка довольно солидной по размерам бани 6 на 6 метров. Предусмотрена небольшая веранда, предбанник, полный набор необходимых помещений.
Этот вариант хорош тем, что практически в любом помещении использоваться могут пиломатериалы стандартной длины: 6 или 3 метра. Это удобно, так как остается мало отходов. Фундамент может быть свайным, столбчатым. Подойдет малозаглубленная лента или плита.
Но есть некоторые замечания по планировке. Моечное помещение по данному проекту каркасной бани получается просторным. Это вариант для тех, кто предпочитает после парной отдыхать не в прохладной (относительно парилки, конечно) комнате отдыха, а продолжать расслабляться во влажной и теплой атмосфере моечной. Тогда в ней поддерживают температуру порядка 30-35°C и довольно высокую влажность (за счет повышенной мощности печи и открытой двери в парилку). А еще устанавливают лежаки, похожие на полки в парной. Тогда большая мойка оправдана.
Нужны большие размеры моечной если вы планируете в ней . Если же тут будет только душ и несколько небольших лавок, то можно или выгородить раздевалку или увеличить размеры парилки.
План бани после изменений — с выделенный тамбур
Второе замечание касается входа. Если в баню планируют приезжать зимой, в ней должен быть вход выгороженный — не напрямую в комнату отдыха. И данный вариант легко реализовать. Нужно только окно и двери поменять местами и поставить перегородку.
О том, где и как лучше располагать .
Общая площадь 36 м 2 . Помещения и их размеры:
Этот вариант разработан строительной кампанией «Каркас». Сама баня имеет небольшие размеры — 6 на 3 метра. Но к фронтальной части пристроена обширная терраса, размерами чуть меньше бани: 2 на 6 метров. Помещения в этом проекте бани совсем небольшие, в парилке поместиться не более трех человек сидя, а если один будет лежать, то только двое. Причем «лежачий» полок может находиться только напротив двери и размер у него будет небольшой — высокому человеку уже не лечь (2 метра, минус толщина обшивки с двух сторон минимум по 15 см, итого длина полока получится 1,7 м).
В этом варианте планировки бани печь поставить можно только в углу на входе в парилку. Топиться она будет из комнаты отдыха, но выбирать нужно будет какую-то высокую и узкую модель — очень уж мало места получается под ее установку. Можно попробовать вписать печи , есть еще небольшие печи , если нужна надежная недорогая печь под кирпичный экран, можно попробовать вписать . Есть и другие небольшие печи и немало. Нужно определиться с максимальными размерами, которые «встанут» в выделенное пространство или сдвигать немного двери. Вообще, по-хорошему, было бы неплохо сдвинуть стену как минимум на полметра. Увеличив размеры функциональных помещений, ведь летом, скорее всего комната отдыха плавно переместиться на веранду.
И еще один нюанс: если планируете баню использовать и зимой, то необходимо тамбур или предбанник. В данном варианте можно вход на веранду перенести и выгородить часть площади, сделав вход в помещение через тамбур.
Проект каркасной бани с террасой. Хорош тем, что легко реализуется своими руками
Общая площадь 18 м 2 . Помещения и их размеры:
Материалы ключевых узлов:
Сама баня имеет размеры 4 на 4 метра. К ней пристроена терраса 4*1,5 метра. Эта планировка бани отличается тем, что парилка и моечная комната имеют одинаковые размеры. В парилке одновременно комфортно будут себя чувствовать два, максимум, три человека. Если планируется суховоздушная сауна, эта планировка подходит без вопросов.
Для русской парной вариант не самый лучший: тут хотя бы один человек лежит, а для комфортного парения в русской бане полок должен иметь размер не менее 2,1*0,7 м (а лучше 2,2*0,8 м). В моечной, если не собираетесь там ставить лежаки для отдыха после парилки, обычно только моются. Ее размеры лучше немного уменьшить, расширив парилку. Тогда хоть один полноценный полок можно вписать. Хотя печь все равно нудна будет маленькая: во-первых объем парилки небольшой, а во-вторых места особо нет.
Размеры помещений в базовом проекте бани такие:
Материалы ключевых узлов:
В этом проекте каркасной бани, парилка имеет площадь 5 квадратных метров. Также пристроена терраса размером 2*5,4 метров.
Общая площадь 22,2 м 2 . Помещения и их размеры:
Каркасное здание представляет собой скелет из бруса, обшитый с двух сторон отделочными материалами. Между ними укладывается пароизоляция и утеплитель. Сразу становится понятным, что при необходимости стройка может быть малобюджетной. Ведь есть возможность использовать недорогие теплоизоляционные материалы (солому, опилки и т.д.) которые, несмотря на доступность, хорошо удерживают тепло.
Понятно, что вес стен при такой технологии очень небольшой. А это ведет к тому, что фундамент можно делать облегченный. При строительстве бань чаще всего делают или свайно-ростверковый, . Но также подходит монолитная плита или фундамент из блоков.
Облегченный фундамент — меньшие затраты на материалы и стройку, ведь основание иногда «тянет» на половину стоимости всей стройки. А в таком варианте затрат будет относительно немного.
Для строительства каркасного дома не требуется сложной техники. Все что необходимо — пила, молоток, шуруповерт, и для проверки вертикальности стен. Если есть другая техника — используйте на здоровье, но это — тот минимум, которым можно обойтись.
Немаловажным плюсом является то, что работать можно одному, лишь изредка приглашая помощников для некоторых операций. Яркий пример представлен в видео: женщина сама, своими явно не атлетическими руками, уже почти достроила по каркасной технологии небольшой двухэтажный дом.
О повышенной пожароопасности каркасных строений уже писали. И это — основной недостаток домов, построенных по этой технологии. Потому желательно все материалы обрабатывать антипиренами (средствами, снижающими горючесть материалов).
Горючесть стен ведет к тому, что вся электропроводка должна укладываться в металлических коробах или специальных негорючих гофрированных рукавах. По этой причине электромонтажные работы становятся сложнее, и дороже — добавляется стоимость кожухов и гофрорукавов.
Каркасная баня имеет дополнительные минусы: высокая влажность вносит свои коррективы. Придется уделить повышенное внимание пароизоляции стен. При использовании минеральной ваты нужно будет оградить утеплитель от влаги очень тщательно: при намокании он теряет свои свойства. Причем при высыхании, восстанавливает их лишь частично. Если он мокрым замерзнет, то просто рассыпается. Потому, пароизоляцию (не «гидро», а именно «паро») выбираем качественную и надежную. При укладке соблюдаем технологию вплоть до мелочей (нахлесты, приклеивание стыков и мест крепления и т.д.).
Основа каркасного дома — рамы, собранные из деревянного бруса. В зависимости от планируемых размеров бани для их сборки используют брус 100*150 или 150*150 мм. Для укосин, и поперечин, которые прибиваются между вертикальными стойками, подойдут бруски меньшей толщины.
При устройстве кровли для мауэрлата понадобится примерно такой же брус — 150*150 мм или около того. Для стропильных ног все те же бруски 100*150 или 150*150 мм. Зависит конфигурации выбранной кровли и веса кровельного материала. Кстати, очень тяжелый кровельный материал — типа керамической черепицы — использовать для каркасников нежелательно — слишком велика нагрузка на стены.
Еще нужны будут рейки для создания обрешетки, контробрешетки, и всяких вспомогательных работ. Причем их нужно будет много: обрешетка нужна и на стены с двух сторон и на кровлю. Хотя, в некоторых вариантах, снаружи щиты обшивают фанерой (как в видео выше). Вариантов строительства очень много, как и используемых материалов.
Еще потребуется материал чернового пола. Что это будет — необрезная или обрезная доска, фанера или другой плитный материал — решать вам. Но всю древесину необходимо будет обработать. И антипиренами — для снижения горючести, и защитными антибактериальными составами. О том,
Материалы обшивки каркаса внутри и снаружи подбираются исходя из личных предпочтений или назначения строения. Если говорить о каркасных банях, то обычно внутри все обшивается вагонкой (в моечной кладут плитку), а снаружи имитацией бруса или блокхаусом.
В качестве утеплителя для бани желательно использовать минеральные ваты: они не горят. Толщина слоя утепления зависит от региона. Для средней полосы России для бань применяется в основном базальтовая вата, слоем в 15-25 см. Если вас беспокоит возможность выделения формальдегида (об этом много писали), то можно брать нетканые маты. В них эмиссия вредных веществ минимальна.
Чаще утепляют каркасные бвни минеральными ватами
Еще потребуется много гвоздей и саморезов. Для строительства бани желательно использовать оцинкованные: чтобы они не ржавели и не оставляли на древесине некрасивые потеки. Нужны они будут разных размеров и диаметров — для сборки рамы большие, для обрешетки и обшивки поменьше.
Из всего сказанного выше, надеемся, вы сделали вывод, что каркасную баню можно построить своими руками. Чтобы уверится в этом, посмотрите видео. По каркасной технологии построен дом с участием только одного человека. В нем более подробно описана технология сооружения некоторых узлов.
Если вы подобрали проект каркасной бани, решили строить ее своими руками, но не имеете представление, как действовать, рекомендуем посмотреть видео. В нем опытный американский плотник Ларри Хон рассказывает и показывает технологию возведения стен каркасного дома. Видео очень подробное, и занимает больше часа, но к концу просмотра технология каркасного строительства вам будет ясна.
Наружные и внутренние стены разделяются на различные типы в зависимости от их конструкционных особенностей и задач.
Легкие стены выполняются из деревянного каркаса, деревянных двутавровых профилей или из тонких стальных профилей. Такие стены обшиваются плитными материалами или вагонкой. См. рис. 9.1.
Рис 9.1 Легкая наружная стена из деревянного каркаса с горизонтальной наружной обшивкой из вагонки
Тяжёлые стены –
могут быть выполнены на основе несущего деревянного каркаса с кирпичной облицовкой. См. рис. 9.2.
Рис 9.2 Тяжёлая наружная стена из деревянного каркаса с кирпичной наружной облицовкой
Ненесущие стены – называются лёгкими. В более крупных строениях, несущие конструкции которых выполнены из стали или бетона ненесущие стены называются заполняющим каркасом.
Деревянные каркасы стен по норвежской технологии
Деревянный каркас стены состоит из стоек, вписанных в раму из досок верхней и нижней обвязки стены. Обычно шаг стоек принимают равным 600 мм. В несущих наружных стенах стойки располагают соосно балкам нижележащего перекрытия.
Проёмы обрамляются горизонтальными связями. В несущих стенах над проемами нужно монтировать перемычки - балки жёсткости, передающие нагрузку с верхней обвязки на стойки расположенные с обеих сторон проёма.
Существуют также конструкции с перекрёстным каркасом. В этом случае по несущему каркасу стены набивается обрешётка с шагом, адаптированным под ширину листов теплоизоляции или под выбранный тип обшивки. См. рис. 9.3.
9.3 Конструкция деревянного каркаса стены – наименования деталей.
Размеры пиломатериалов должны соответствовать номиналу.
Покоробленность пиломатериалов может значительно уменьшить несущую способность деталей каркаса.
См. рис. 9.4.
Рис. 9.4 Продольная покоробленность по пласти и по кромке
Чтобы знать точно, какую толщину каркасных стен выбрать – согласно норвежским строительным правилам, нужно пользоваться специальными таблицами. Таблица 9.1 показывает взаимосвязь между сечением стоек в наружных несущих стенах, нормативной снеговой нагрузкой и максимальной шириной двухэтажного дома. Данные, приведённые в таблице 9.1, предусматривают шаг стоек 600 мм, конструкцию кровли из свободно опертых ферм с тяжёлым кровельным покрытием (керамическая черепица).
Таблица 9.1
Максимальная ширина дома (м) для деревянных каркасных несущих стен, выполненных из досок заданного сечения.
Шаг стоек: 0,6 м;
Количество этажей: 2;
Высота каркасной стены: 2,4 м;
Тип кровельного покрытия: тяжёлое.
Сечения стоек каркаса несущих внутренних стен
зависит от конструкции дома, от того как распределяются нормативные нагрузки. См. рис. 9.5.
Рис. 9.5 Нагрузка на внутренние несущие стены может значительно отличаться в зависимости от конструкции дома.
На рис. 9.5(A) видно, что внутренние стены первого этажа не являются несущими, так как конструкция кровли предусматривает свободно опёртые фермы. Тем не менее, внутренняя стена подполья в данном случае является несущей, так как на неё опирается перекрытие.
На рис. 9.5(B) внутренние стены первого этажа являются несущими, так как конструкция дома предусматривает эксплуатируемый лофт, опирающийся на внутреннюю стену.
На рис. 9.5(C) все внутренние стены являются несущими, так как они воспринимают нагрузки с кровли, перекрытия лофта и с цокольного перекрытия.
Внутренние ненесущие стены
должны быть также рассчитаны на нагрузку от навесной мебели, полок и санитарного оборудования. Расчёта на прочность конструкции в данном случае недостаточно, для комфорта жильцов конструкции дома должны быть также рассчитаны и на зыбкость. Всё имеет значение, неприятные вибрации перегородок могут возникнуть даже от резкого закрытия двери или из-за перепада давления воздуха в помещениях.
Таблица 9.3 показывает рекомендованные сечения стоек для деревянных каркасных внутренних стен в малоэтажных деревянных каркасных домах, построенных по настоящей норвежской технологии. Шаг стоек принят равным 600 мм.
Таблица 9.3
Рекомендованные сечения стоек для деревянных каркасных внутренних стен
Шаг стоек: 0,6 м;
Класс качества древесины: C18 (3-й сорт);
Максимальная ширина дома: 10 м (расстояние между несущими стенами);
Пример выбора сечения стоек для постройки каркасных стен по оригинальной норвежской технологии.
Каркасные стены из стальных и двутавровых профилей
1.Каркасные стены из двутавровых профилей на древесной основе.
В место цельных деревянных досок можно использовать двутавровые профили, в которых в качестве полок используются деревянные бруски или LVL-брус, а в качестве стенок OSB или HDF.
Каркасы стен, выполненные из двутаврового профиля на древесной основе, собираются за небольшими исключениями по тому же принципу, что и каркасы из цельных деревянных деталей. См. рис. 9.7.
Рис 9.7 Конструкция каркасной стены деревянного дома из двутавровых профилей
Конструкционные узлы скандинавского каркасного дома
Нижняя обвязка деревянной каркасной стены
Нижнюю обвязку деревянной каркасной стены делают, как правило, двойной - т.е. перед установкой каркасов стен под них устанавливают деревянные лежни.
Для этого есть несколько причин:
Верхняя обвязка каркасной стены
Согласно норвежским строительным правилам верхняя обвязка каркасной стены должна быть двойной, если проектом не предусмотрено иное решение. Двойная верхняя обвязка хорошо подходит для крепления внутренней обшивки в тех случаях, когда потолок уже смонтирован. Также двойная обвязка обеспечивает бо́льшую жесткость деревянных каркасных стен и помогает выровнять каркасные стены для того, чтобы смонтировать по ним стропильную систему. Поэтому важно выбирать наиболее прямые доски для изготовления верхней обвязки каркасных стен. Верхнюю обвязку крепят к стойкам на 3 гвоздя 3,1х90 горячей оцинковки. Доски верхней обвязки стен должны монтироваться с перекрытием стыков, как показано на рис. 9.11.
Рис. 9.11 Верхняя обвязка скандинавской каркасной стены.
Расчёт длины стоек каркасной стены
Расчёт длины стоек каркасной стены нужен для достижения желаемой высотой потолка. В Норвегии в малоэтажных деревянных домах стандартная высота потолка 2400 мм. См. рис. 9.12 и 9.13.
Рис. 9.12 Измерение высоты потолка по норвежскими стандартам.
Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про «правильный» или «неправильный» каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить — чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.
Наверняка вы знаете о том, что фундамент — основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа — не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.
Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂
Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.
Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про «правильность». Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.
Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:
Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Запомните. Когда где-либо идет речь про «правильный» каркас или про «правильные» узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.
Какие каркасы можно назвать «полуправильными»? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям — надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.
Ну а к «неправильным» я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная. Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном «неправильность» заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.
Основой недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .
Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.
Теперь рассмотрим вопрос более детально.
Американский каркас — это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.
Американцы — ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.
Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.
Американский каркас прост и надежен
Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:
Типовые узлы каркасного дома
Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом — использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.
Моменты, отличающие американский каркас:
Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.
Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.
На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.
Узлы углов каркасного дома
В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус — плохой вариант для угла?
Угол из бруса, самый проигрышный вариант
Если вы заметили — во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых — если в углу стоит брус, то изнутри нет «полочек», чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.
Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про «неправильные» каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.
Проемы и верхняя обвязка — это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).
Правильные проемы в каркасном доме
Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про «неправильные» проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?
Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.
На рисунке 3 — одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.
Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.
В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет
Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как «неправильность» проема. Это «хидер» над проемом (header).
Оконный «хидер»
Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хидера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. — повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хидера из доски 45х195 вполне достаточно.
Является ли отсутствие хидера признаком «неправильности» каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то хидер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так — и будь уверен в результате.
Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.
Поэтому к вопросу хидера стоит относиться следующим образом. Если он есть — отлично. Если его нет — то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Двойная верхняя обвязка
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу — обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции — сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы «укосины сделаны неправильно». Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.
Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:
Правильная укосина
Почему именно такая укосина называется «правильной» и на что следует обратить внимание?
А вот пример самой «неправильной» укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.
Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?
Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.
Укосина не врезана в обвязки
Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь — на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.
Варианты всяких маленьких неполноценных «укосиков и подкосиков», которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.
Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?
На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.
В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.
Скандинавский каркас
Углы, укосины — тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
На самом деле основным отличием является этот самый «скандинавский» ригель — он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос — когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хидеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши — может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Напомню, что под «полуправильными» я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их «полуправильными» нужно осторожно.
Приведу несколько примеров.
Пример того, как можно «перебдеть»
Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.
Почему же тогда я отнес этот каркас к «полуправильным»? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хидеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление — это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.
«Полуправильным» я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности «на случай атомной войны». Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.
Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.
Другой пример — каркас по системе «двойной объемный» каркас, пропагандируемый одной московской компанией.
Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа «перекрестного утепления».
И, что любопытно, обычно «полуправильные» каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается «лучшее — враг хорошего».
Такие каркасы можно смело назвать «полуправильными» именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую «фишку». Платить за них или нет — выбор заказчика.
Теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.
Квинтэссенция «направильного» каркасного домостроения
Что сразу можно отметить на данном фото?
На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть «неправильным» каркасом или «РСК». Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.
Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к «полуправильным»: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.
В чем основной недостаток «неправильных» каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться — а как же вообще это принято делать.
Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у «правильного», стоимость — тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.
В качестве итога: «правильной» принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудозатратность-надежность-качество».
К «полуправильным» и «неправильным» относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но «неоптимальным» со стороны вышеперечисленного.
Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.
Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.
Проект каркасного дома представляет собой комплект документов на строительство. Его можно использовать как пошаговую инструкцию к возведению каркасного дома своими руками. Он также позволяет контролировать правильность и ход выполнения строительных работ, и расход строительных материалов. Какими бывают ? И что учесть при их выборе?
Каркасное строительство отличается относительной простотой, ценовой доступностью и скоростью возведения. Стены каркасного дома можно собрать всего за несколько дней, а сам каркасный дом для круглогодичного проживания – под ключ построить в течение месяца.
Его сооружение не потребует умения класть кирпич. Каркасник похож на конструктор, который собирается из отдельных элементов и соединяется с помощью болтов, анкеров, шурупов, гвоздей. Описание процесса сборки и перечень материалов, деталей для строительства содержатся в проектах каркасных строений.
Расчет стоек каркасного дома
Стоимость проекта не превышает 5% от стоимости строительства. При этом в нём содержится масса необходимой информации. Профессиональные расчёты, обоснованный выбор строительных материалов, выбор инженерных коммуникаций – всё, что позволит построить дом надёжно и качественно. Как составляется проектная документация, и что необходимо знать для покупки проекта каркасного строительства?
Позволяет возводить дома различной этажности, размеров и предназначения. От небольших одноэтажных дачных строений сезонной занятости до полноценных трёхэтажных жилых коттеджей для круглогодичного проживания. Подробное описание технологии сборки строения содержится в проекте. Из чего он состоит?
Таблица с расчетами утеплителя в каркасном доме
Проектно-сметные документы предоставляют застройщику текстовую и графическую информацию. Текстовая информация представлена спецификациями деталей и описанием работ. Текстовая часть также содержит ссылки на нормативные документы, которые послужили основанием для расчётов. И расчётную стоимость строительства. В спецификации указывается общая площадь будущего каркасного дома и приводится полный перечень материалов для строительства.
На заметку
Графическая информация представлена чертежами, схемами, эскизами и планами будущего строительства. При этом возможна различная деталировка (более или менее подробные чертежи), что определяется требованиями заказчика проекта.
Перечислим, какие чертежи могут содержать проекты каркасных домов для круглогодичного проживания:
Схема расположения дома на земельном участке
Архитектурный проект каркасного дома
Кроме того, проект дома имеет так называемую рабочую и эскизную части. Рабочая часть каркасного дома в проекте состоит из трёх разделов:
В инженерно-техническом разделе даётся информация об обустройстве инженерных сетей и коммуникаций — схемы разводки, выбор оборудования.
Расположение инженерных сетей в каркасном доме
В конструктивном разделе содержится спецификация строительных материалов и перечень работ. А также планы фундамента, перекрытий, кровли, разрезы стен. При этом хороший проект каркасного строительства адаптирован для типовых материалов из строймагазина и для выполнения работ непрофессионалами.
На заметку
В типовых готовых проектах фундамент не привязан к определённой местности или участку. В качестве адаптации проекта к определённым условиям строительства проект может быть уточнён, «адаптирован». Для этого проводят рекогносцировку местности, определяют уровень грунтовых вод, рельеф, состав почвы и вносят корректировку в готовый типовой документ.
Архитектурный раздел представляет наиболее обширную часть проекта. Он содержит:
Подготовить и рассчитать комплект проектных документов может только лицо, которое имеет разрешение на подобные работы. Это может быть индивидуальный предприниматель или строительная организация. Лицо или организация, которая готовила проект, несёт ответственность за его качество и соответствие нормам.
Существуют различные типовые решения планировки внутренних комнат. Их количество и размер определяются величиной семьи и габаритами дома. Традиционно для среднестатистической семьи из трёх-четырёх человек необходимы кухня, коридор, гостиная, два вспомогательных помещения – кладовка для хранения продуктов и кладовая для сезонных вещей, туалет и ванная, а также спальни – одна, две или три (родителям и детям).
Планировка одноэтажного каркасного дома
Современные нормы строительства определяют общую площадь дома для семьи как 20-23 кв. м на каждого человека. То есть для семьи из трёх-четырёх человек необходимы 80-90 кв. м общей площади. Которые делятся следующим образом:
Предлагаемое деление площади между комнаты является ориентировочным и окончательно определяется в процессе проектирования требованиями хозяев будущего жилья.
Расположение комнат относительно друг друга учитывает удобство пользования ими, а также возможность прокладывания инженерных коммуникаций. Так, кухня часто располагается рядом с ванной и туалетом, для удобства прокладывания водопроводных труб и канализации.
Каркасное строение отличается от кирпичного, бетонного или деревянного лёгкостью перепланировки. Каркасные перегородки между внутренними помещениями относительно несложно разобрать и сложить по-новому. Таким образом, расположение внутренних помещений каркасного дома можно менять, обустраивать заново, в зависимости от потребностей хозяев.
Двухэтажный каркасный дом в разрезе
Стоимость проекта каркасного дома варьируется в широких пределах. Какие факторы влияют на цену проекта каркасника:
Готовые проекты каркасных домов имеют цену от 3 до 30 тыс. руб.
Каркасный дом для круглогодичного проживания представляет собой лёгкое строение с утеплёнными стенами и кровлей. Его возведение не требует специфических строительных навыков. Необходимо уметь работать шуруповёртом, молотком, пилой, измерять уровень.
Каркасный дом собранный по финской технологии
Самая сложная работа при строительстве каркасника, которая требует физических усилий и некоторых строительных навыков – это укладывание или заливка фундамента. Здесь присутствуют также грунтовые работы — выемка грунта и отсыпка ямы песком.
После заливки фундамента и его выстаивания приступают к сборке каркаса, стен, кровли, прокладыванию инженерных коммуникаций. Относительно небольшой вес стен и кровли позволяют приступить к строительству раньше чем через 28 дней. Уже через неделю после заливки бетона на готовом основании можно возводить каркасные стены.
На заметку
Утепление стен и кровли производится в процессе строительства. Также в процессе монтажа простенков прокладывают инженерные сети. А при монтаже внутренней обшивки стен используют те стеновые материалы, которые позволяют выполнить стеновую отделку без дополнительного выравнивания стены.
Комплекс перечисленных мероприятий позволяет получить каркасный дом в течение месяца после начала его постройки.
Стоимость строительства каркасного дома определяется его размерами и выбором строительных материалов. При одинаковых размерах стен и кровли на цену строения будет влиять выбор утеплителя и стеновой отделки, материала кровли, наружный дизайн стен и внутренняя отделка помещений. Перечень строительных материалов, их размеры и характеристики содержаться в проектной спецификации (смете).
Смета первого этапа строительства каркасного дома
Стоимость постройки каркасного дома рассчитывается исходя из перечня строительных материалов (по спецификации) и строительных работ (из описательной части проекта). К полученной смете добавляют цену проекта.
Проекты каркасных домов для круглогодичного проживания выполняются в строгом соответствии с нормами строительства. В свою очередь, нормы и правила определяют содержание проекта – количество чертежей и спецификаций, подробность описаний.
Планировка каркасного дома в разрезе
Грамотный проект разрабатывается по требованиям СНипов с учётом норм пожарной, экологической безопасности, медицинских требований. Кодекс градостроительства РФ предусматривает обязательную разработку проекта и сметы на любое масштабное строительство, капитальный ремонт, реконструкцию.
Исключения составляют дома, предназначенные для проживания одной семьи, высота которых не превышает 3-х этажей. Однако проект обеспечивает качество и долговечность будущего строения. А если застройщик сам не является профессионалом, то использование проектной документации снимает с него необходимость вникать в расчёты и обоснование выбора. Поэтому для возведения каркасного дома своими руками лучше иметь готовый строительный проект.