Деревянные стены гражданских зданий. Устройство стен из деревянных конструкций и деталей

Устройство стен из деревянных конструкций и деталей

Деревянные стены зданий выполняют каркасными или из бруса.

Каркасные деревянные здания имеют огромное примене-ние в Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и некоторых других странах с климатическими условиями, схожими с рос-сийскими. Этим объясняется повышенный интерес к зданиям такого типа.

Строительство каркасных зданий (рис. 19.2) начинают с возведения фундамента, выполняемого из железобетона или, в силу незначительного веса деревянных конструкций и здания в целом, из бетонных блоков. После проведения мероприятий по вертикальной и горизонтальной гидроизоляции по пери-метру здания устанавливают непрерывные балки пола первого этажа. Балки выполняют из толстых досок, устанавливаемых на кромки и сращиваемых по длине накладками из деревян-ных досок, расположенных внутри контура здания. Удлинение осуществляют с помощью гвоздей или болтов. Продольные периметральные балки связывают между собой промежуточны-ми балками, устанавливаемыми через 50...70 см. Соединение продольных и поперечных балок осуществляют с помощью гвоздевых пластин.

Поверх смонтированной конструкции укладывают пол пер-вого этажа. На следующем этапе монтируют стены и перего-родки первого этажа, начиная с наружных. Для этого сначала на поверхности пола, в местах установки стен и перегородок, монтируют нижний пояс первого этажа в виде досок, устанав-ливаемых на их широкие стороны - пласти. Затем на гори-зонтальной поверхности собирают каркасы наружных и внут-ренних стен.

Рис. 19.2. Возведение деревянных каркасных зданий:

а - конструкция первого яруса; б- конструкция второго яруса и крыши; 1 -фундамент железобетонный; 2 - верхний пояс обвязки; 3 - нижний пояс обвязки; 4 - вертикальные деревянные стойки каркаса; 5 - обшивка листами из влагостойкого гипсокартона; 6 - конструкция пола первого этажа; 7 - деревянные балки пола первого этажа, 8 - теп-лоизоляция наружных стен; 9 - поверхность под чистовую отделку; 10 - фрагмент стро-пильной конструкции; 11 - проемообразователи

Каркас стены представляет собой прямоугольный фрагмент по длине, как правило, равный длине стены, но не превыша-ющий 12 м, а по высоте равный высоте этажа. По периметру каркаса монтируют пластями толстые доски, а на расстоянии 70...90 см устанавливают дополнительные стойки, равные вы-соте этажа. В наружных стенах, в зонах установки окон и две-рей монтируют проемообразователи для этих столярных изде-лий. Непосредственно над окнами или дверями устанавливают перемычку - усиленный деревянный элемент из бруса или из сплоченных досок, соединенных по ширине. Под оконными проемообразователями устанавливают вертикальные стойки, соединяющие проемы с нижними балками каркаса.

Соединения всех элементов осуществляют на гвоздях или гвоздевых пластинах. Для придания пространственной жестко-сти и устойчивости фрагмент с внешней стороны обшивают листами влагостойкого гипсокартона. Гипсокартон соединяют с элементами каркаса шурупами. Собранный фрагмент карка-са устанавливают в проектное положение, поднимая его кра-ном или вручную. Соединение с нижним поясом первого эта-жа осуществляют гвоздями, а для придания дополнительной пространственной жесткости и устойчивости фрагменты рас-крепляют временными подкосами. Затем устанавливают карка-сы внутренних стен перегородок. Их отличие от наружных за-ключается в отсутствии проемообразователей под окна и монтаже в проектное положение без обшивки гипсокартоном. Заканчивается возведение конструкций первого этажа монта-жом балок перекрытия. К ним снизу прибивают конструкции обрешетки, являющиеся направляющими, к которым крепится потолок первого этажа. Поверх обрешетки укладывают звукои-золяцию, монтируют электротехническую и, если требуется, горизонтальную санитарно-техническую разводку.

После выполнения этих процессов укладывают подготовку пола второго этажа. Возведение конструкций второго этажа осуществляют в той же последовательности. Поверх верхнего пояса второго этажа монтируют несущие конструкции кровли. Как правило, их выполняют в виде ферм, изготавливаемых в заводских или построечных условиях, полностью подготовлен-ных для монтажа в проектное положение. Для двухскатных крыш фермы устанавливают в поперечном четырехскатных крышах к крайним фермам в продольном на-правлении достраивают полуфермы изменяемой высоты. По верхним поясам ферм укладывают настил и покрытие в соот-ветствии с описываемыми ранее решениями.

На следующем этапе в наружных и внутренних стенах мон-тируют электротехническую разводку и вертикальные санитарно-технические стояки. Затем укладывают теплоизоляцию в на-ружные стены и звукоизоляцию во внутренние стены и перегородки, после чего их обшивают листами гипсокартона.

На последнем этапе осуществляют окончательную отделку помещений изнутри, а после облицовки фасада деревянными изделиями или декоративным камнем - его покраску снаружи. Прилегающую территорию благоустраивают.

Возведение каркасного здания площадью 250 м 2 с установ-кой санитарно-технического и кухонного оборудования, с пол-ной отделкой внутри дома и снаружи и благоустройство при-легающей территории комплексная бригада, состоящая из 6 рабочих, выполняет в течение 2,5...3 мес.

Особенность брусовых зданий заключается в том, что воз-никающая вертикальная нагрузка воспринимается наружными и внутренними стенами, смонтированными из бруса. После возведения фундамента или стен подвала и выполнения вер-тикальной и горизонтальной гидроизоляции по ним устраива-ют обвязку и укладывают порядно брус наружных и внутрен-них стен. Для наружных стен используют антисептированный и антипирированный (пропитанный раствором, понижающим горючесть древесины) брус 150х150...200х200мм, для внут-ренних-брус 100x100мм. Между рядами прокладывают слой гидро- и теплоизоляции, позволяющий осуществлять лучшее сопряжение брусьев и препятствующий задуванию и проникновению влаги внутрь здания. Между собой брусья со-единяют крепежными элементами - нагелями, представляю-щими собой металлические штыри диаметром 25 мм и дли-ной, равной двукратной высоте брусьев плюс 30 мм. Такая длина нагелей обеспечивает прошивание двух рядов брусьев и вхождение на 25...30 мм в третий брус. Нагели устанавливают в шахматном порядке через 1,5 м один от другого, но не ме-нее чем два нагеля на один брус.

На возведенные стены первого этажа укладывают балки перекрытия, монтируют конструкции второго этажа, чердачное перекрытие, несущие пространственные конструкции кровли и кровлю.

На следующем этапе наружные стены утепляют - изнутри или снаружи и обшивают декоративными материалами - дере-вянными элементами или отделочным камнем. После этого приступают к санитарно-технической и электротехнической разводкам, внутренним отделочным работам и благоустройству прилегающей территории.

К недостаткам брусовых зданий относятся повышенные тре-бования специальной подготовки к используемым при их воз-ведении материалам. До начала строительства брус должен пройти пропитку антисептирующими и водоотталкивающими растворами, после чего их укладывают в сушильную камеру и доводят уровень влажности до значений, не превышающих 8%. На протяжении строительства брусья должны храниться в сухом отапливаемом помещении. Если эти условия не соблюдаются, повышение влажности приводит к тому, что после возведения здания происходит усыхание древесины, обжатие теплоизоля-ционной прокладки и, как следствие, усадка здания до 5% по высоте. Проведение отделочных работ при таких условиях прак-тически нецелесообразно, к ним можно приступать только по-сле окончания усадочных процессов, т. е. через 9... 12 мес после завершения монтажа конструкций, а следовательно, полный цикл возведения здания будет значительно более продолжитель-ным в сравнении с аналогичными объектами, построенными из других материалов.

ГЛАВА XV .Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов .

При возведении зданий и сооружений из кирпича и мелких блоков для производства работ на высоте более 1,2 м приме-няются специальные вспомогательные устройства в виде под-мостей и лесов, устанавливаемых, на перекрытиях, или лесов, опирающихся на грунт. В этом случае кладку ведут ярусами.

Подмости размещаются обычно внутри здания и использу-ются главным образом при строительстве жилых и гражданских зданий. Если высота этажа большая (обычно более 9 м) или если нет междуэтажных перекрытий, то внутри здания могут быть установлены леса. Кладка стен одноэтажных промышлен-ных зданий выполняется с лесов, устанавливаемых снаружи или внутри здания.

Поскольку подмости и леса являются вспомогательными вре-менными устройствами, разбираемыми по окончании кладки, они должны быть инвентарными и изготавливаться по типовым проектам на специализированных предприятиях. Применение неинвентарных подмостей и лесов допускается в исключитель-ных случаях с разрешения главного инженера строительства и по утвержденному им проекту. Подмости и леса должны быть устойчивыми и прочными, рассчитанными на восприятие веса материалов - и людей, а также достаточно широкими, чтобы на них можно было рационально организовать рабочие ме-ста каменщиков и обеспечить им беспрерывную и удобную работу.

Инвентарные подмости и леса изготавливаются из металла, дерева или комбинированные из дерева и металла. В зависи-мости от способа установки, подъема и перемещения для камен-ной кладки применяют подмости и леса различного типа. Наи-большее распространение среди них получили в настоящее время стоечные, блочные, шарнирно-панельные, подвесные и консольные. Основными частями подмостей и лесов являются опоры, настил, на котором размещаются рабочие иматериалы для каменной кладки, и ограждение, обеспечивающее безопас-ное ведение работ.

При возведении кирпичных стен зданий применяются шар-нирно-панельные подмости.

Шарнирно-панельные подмости представляют собой единый блок-панель (рис. 1), состоящий из двух пространственных сварных ферм-опор и деревянного щита-настила, уложенного на них по деревянным прогонам. Опоры подмостей связаны с настилом четырьмя шарнирными болтовыми соединениями, позволяющими переводить фермы из положения с отметкой настила 115см (рис.1, а) в положе-ние с отметкой 205 см (рис. 1б).

При переводе подмостей во второе положение отстегивают крючки, висящие на тросе, от фасонки опорного бруса, затем поднимают подмости краном. В момент подъема фермы сво-бодно разворачиваются в шарнире до вертикального положе-ния и закрепляются скобой к прогонам.

Рис.1. Шарнирно-панельные подмости: а) подмости для кладки второго яруса; б)- то же, третьего; 1- опорные фермы из уголка; 2- прогон настила; 3- рабочий настил; 4- ограждение; 5- шарнир; 6- трос для прикрепления ферм к настилу

Рис. 2. Консольные подмости

1 - кронштейн; 2 - ограждение; 3 - дощатый рабочий настил; 4 - металлическая рама настила

Леса для каменной кладки устраиваются применительно к конструкциям возводимых зданий и сооружений и разде-ляются на стоечные (трубчатые), блочные, лестничные и под-весные. Наибольшее распространение получили стоечные и под-весные струнные леса.

Сборно-разборные стоечные металлические трубчатые леса применяются различных систем. Они предназначены для кладки сгон высотой до 40 м.

Безболтовые леса (рис.3) представляют собой пространственную систему из стоек и ригелей, соединяе-мых при помощи крюков и патрубков. Для этих лесов требуется горизонтальная площадка. Они используются при кладке стен простой конфигурации. Стойки лесов устанавливают вдоль стены в два ряда на расстоянии 1,6 м один от другого. По ригелям перпендикулярно стене укладывают настил из дощатых щитов толщиной 50 мм и шириной 0,5 м с 40-сантиметровым консольным свесом к стене. Нижние стойки опираются на башмаки, прикрепленные костылями к подкладкам из досок.

Устойчивость лесов обеспечивается креплением их к стене при помощи анкеров, заделываемых в стену, и крюков, которые и входят в патрубки стоек, служащих для крепления ригелей. Для обеспечения жесткости каркаса лесов и неизменяемости их в плане в первых двух панелях от углов здания, а также через каждые 25-30 м по фасаду и против грузоподъемных площадок и лестничных клеток устанавливают диагональные связи из труб, соединяемые со стойками. При каменной кладке на высоте более 8 м одновременно укладывают два яруса настила - верхний (рабочий) и нижний (защитный). Леса собирают по мере возведения стен. Настил перемещается через 1 м по высоте. Лестницы устанавливаются через каждые 40-60 м.

Для каменной кладки стен и облицовочных работ в зданиях каркасного типа высотой до 50 м применяются струн-ные леса. Леса состоят из поддерживающих конструкций и подвесной части. В состав элементов подвесной части входят: монорельсы, грузовые траверсы, струны, щиты настила, ограждения и лест-ницы (рис. 4). Вся эта система подвешивается на кронштейны, которые крепятся к конструкциям смонтированного каркаса. Отдельные звенья стальных струн длиной 3 м и диа-метром 19 мм соединяются между собой щарнирно, что обеспе-чивает центральную передачу усилий. К звеньям струн прива-рены проушины, в которые закладываются прогоны настила и ограждения. Настилы с одного яруса на другой переставляют вручную через 1 м. Подвесные леса вдоль здания перемещают по монорельсам.

Рис.3. Безболтовые трубчатые леса: а- общий вид; б- схема нагрузок на леса; 1- стойки; 2- ригели; 3- рабочий настил; 4- ограждение; 5- анкеры для крепления лесов; 6- башмаки; 7- деревянные подкладки; 8- стена здания; 9- оси ригелей лесов

Для защиты людей, находящихся на лесах, от электрических разрядов устанавливаются грозозащитные устройства. Монтаж и демонтаж подмостей и лесов проводятся с соблюдением спе-циальных правил техники безопасности.

Рис.4. Подвесные струнные леса: 1- рельсы; 2 - поддерживаю-щие кронштейны; 3 - ригель; 4 - настил с ограждением; 5- струны (подвески); 6 - грузовые траверсы; 7 - каретки

Установка перемычек.

Перекрытие оконных и дверных проемов выполняют путем устройства перемычек. При ширине проема до 2 м применяют рядовые и клинчатые перемычки. Рядовые перемычки являются продолжением кладки стены. Они представляют собой обычную кладку на растворах повышенной прочности. Растягивающие усилия, возникающие в кладке перемычки воспринимает арматура, ее укладывают на опалубку под нижний (первый) ряд кирпичей перемычки.

Арматурные стержни, утопленные в слой раствора должны заходить на грань проема на 25 см.

На каждые полкирпича толщины стены укладывают по одному арматурному стержню. Диаметр стержней указывается в проекте. Высота рядовой перемычки - пять - шесть рядов, но не меньше четверти ширины проема. Сроки снятия опалубки перемычек зависит от температуры наружного воздуха я марки применяемого раствора.

Оконные и дверные проемы можно перекрывать клинчатыми перемычками. Клинчатые перемычки, являющиеся продолжением стены, выкладывают из обыкновенного кирпича при ширине проемов не более 2 м путем образования клинообразных швов. Толщина шва должна быть внизу перемычек не менее 5 мм, а вверху не более 25 мм. В том случае если применяют клиновидный кирпич, то ширина швов будет постоянной. Кладку клинчатой перемычки ведут симметрично с двух сторон от "пят" к замковому ряду.

Вначале из подтесанного кирпича с двух сторон выкладывают опору перемычки - пяту. затем на опалубке размечают положение рядов кладки. При этом ряды считают не по вертикали, а по горизонтали. При кладке перемычек принимают нечетное число рядов. Центральный ряд - нечетный, называется замковым.

Разновидностью клинчатых перемычек являются лучковые. При устройстве лучковых перемычек, так же, как при устройстве клинчатых, стена должна быть возведена до уровня перемычек. Для перекрытия проемов шириной более 2 м устраивают арки, которые не только воспринимают вертикальную нагрузку, но являются и архитектурным элементом зданий и сооружений при устройстве оконных и дверных проемов.

Кладку арки выполняют по опалубке, которую укладывают на кружала с затяжкой, опирающейся на стойки. Для точной установки арки на заданной отметке, а также для обеспечения снятия ее после набора прочности раствора, стойки устанавливают на клиньях. Для кладки арок применяют обыкновенный или лекальный кирпич. В последнем случае все швы имеют одинаковую толщину, а прикладке из обыкновенного кирпича швы имеют клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и в менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема С. В том случае, когда стрела подъема равна радиусу кривизны, арку называют полуциркульной.

Своды устраивают для образования перекрытий над отдельными помещениями и проездами. Опорой для сводов служат ограждающие стены, промежуточные столбы или колонны. Устройство сводов, в основном, ведется по тем же правилам, что и устройство арок. Кладка кирпичных сводов ведется и специальной опалубке (кружалам со сплошной опалубкой из досок), имеющей проектное очертание. Опалубка может быть переставной или катучей.

Рис. 1 Кладка перемычек:

a - клинчатой, б - лучковой, в - арочной (полуциркульной), г - швы кладки; 1 - направле-ние опорной плоскости, 2 - замковый кирпич, 3-шнур, 4 - шаблон-угольник, 5--клинья

Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем.

Бутовая кладка - это кладка из природных камней неправиль-ной формы, имеющих две пример-но параллельные поверхности (постели). Для бутовой кладки при-меняют известняк, песчаник, ра-кушечник, туф, гранит, а также булыжный камень (для возведе-ния фундаментов зданий высотой до двух этажей). Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины пред-варительно раскалывают на бо-лее мелкие. Этот процесс называ-ется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так назы-ваемую приколку камней, подго-няя их форму под параллелепи-пед.

Для плинтовки камней приме-няют прямоугольную кувалду мас-сой 4,8 кг, а для обработки камней - молоток-кулачок массой 2,3 кг (рис. 70, а), которым скалы-вают острые углы. Этим же мо-лотком осаживают и расщебени-вают бутовый камень при кладке. Кроме инструментов, показан-ных на рис. 70, а...в, при бутовой кладке используют те же инстру-менты, что и при кирпичной клад-ке (см. рис. 16, 17).

При бутовой кладке трудно до-стигнуть такой тщательной пере-вязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правиль-ной формы и неодинаковы по раз-мерам. Поэтому подбор и располо-жение камней в верстовых рядах и в забутке кладки (рис. 71, а) де-лают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возве-дении стен камни можно было укладывать попеременно: то длин-ной стороной - ложками 1, то короткой - тычком 2. Следова-тельно, в каждом ряду кладки

последовательно чередуются тыч-ковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смеж-ных рядах над тычковыми укла-дывают ложковые камни, а над пожковыми - тычковые. Таким способом обеспечивают перевяз-ку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскла-дывают камни в рядах при пере-сечении (рис. 71, б) и в углах стен (рис. 71, в).

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по воз-можности создать одинаковую вы-соту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно уклады-вать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под залив», а так-же с применением виброуплотне-ния.

Кладку «под лопатку»

(рис. 72, а) выполняют горизон-тальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполне-нием) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд уклады-вают по подготовленному ос-нованию насухо из крупных посте-листых камней 4, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плот-но прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой (см. рис. 70, б). Затем заполняют пус-тоты между ними мелкими камня-ми или щебнем и заливают жид-ким раствором (при осадке кону-са 13...15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебен-ку уплотняют также трамбовани- ем. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку, на пластич-ном растворе. Подвижность раст-вора для кладки должна соответ-ствовать погружению эталонного конуса на 4...6. см.

Процесс кладки способом «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пере-сечениях и через каждые 4... 5 м на прямых участках стены укла-

дывают на растворе маячные кам-ни. Г)° маячным камням с обеих сторон кладки натягивают при-чалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонталь-ность ряда и прямолинейность ли-цевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое поло-жение в кладке. Затем камень при-поднимают, настилают слой раст-вора толщиной 3...4 см и устанав-ливают камень окончательно, оса-живая его молотком.

Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых ря-дов, подают лопатой и расстила-ют с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в верти-кальные швы между камнями. За-бутку можно делать из камней любых размеров и формы с плот-ной- посадкой (без качания) на постель и с соблюдением пере-вязки, чередуя тычки с ложкам! Для более плотной посадки komhi осаживают трамбовкой или м< лотком. Необходимо следить зс тем, чтобы камни не соприкаса-лись друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выпол-няют расщебенку кладки, осажи-вая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления меж-ду камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же по-ел едовател ьности.

Кладку «под скобу» используют при возведении про-стенков и столбов. Эта кладка - разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона (см. рис. 72, о, б).

Рис. 70. Инструменты для бутовой кладки: а - молоток-кулачок, 6 - металлическая трамбовка, в -деревянная трамбовка

Рис. 71. Перевязка кладки из бутового камня:я--стены, б -в пересечениях стен, в - в углах; 1 - ложки, 2 - тычки

Кладка с приколкой лицевой поверхности - также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой по-верхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю вер-сту, предварительно окалывают. С приколкой лицевой поверхнос-ти обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для полу-чения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелис-том и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более посте-листых камней для верстовых ря-дов и углов можно не делать.

Кладку «под залив» выполня-ют из рваного бутового или булыж-ного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Клад-ку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в тран-шеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалуб-ки враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой 25...20 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотня-ют трамбованием. Затем запол-няют все промежутки между кам-нями мелкими камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жид-ким раствором, так чтобы все пус-тоты были заполнены. Последую-щую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами вы-сотой 25...20 см, заливая раство-ром каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундамен-тов зданий высотой до 10 м и толь-ко при строительстве на непроса-дочных грунтах.

Бутобетонная кладка

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую го-ризонтальными рядами втаплива-ют бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти поло-вину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и; для бутовой кладки. Вместе с тем поперечный размер камней не дол-жен превышать 1 / 3 ширины воз-водимой конструкции. Булыжный камень разрешается применять не-расколотым.

Бетонную смесь и камни укла-дывают последовательно го-ризонтальными слоями. Снача-ла расстилают слой бетон-ной смеси толщиной не бо-лее 25 см, затем в него втапливают ряд камней (на. глубину не менее половины высоты камней). Меж-ду втапливаемыми камнями, а так-же между камнями и опалубкой оставляют промежутки величиной 4...6 см. После втапливания кам-ней вновь укладывают слой бетон-ной смеси и уплотняют ее вибриро-ванием, далее процесс кладки по-вторяется. Бетонная смесь для кпадки должна иметь подвиж-ность, соответствующую осадке конуса на 5...7 см, причем круп-ность щебня или гравия в ней не должна превышать 3 см.

(далее - скрытые работы ), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объектов капитального строительства , участков сетей инженерно-технического ...

Документ

О допуске на виды работ , влияющие на безопасность объекта капитального строительства , в случае выполнения таких работ на объектах технических безопасности по вопросам , отнесенным к...

Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдачи дубликата свидетельства оформление и представление документов о добровольном

Документ

О допуске на виды работ , влияющие на безопасность объекта капитального строительства , в случае выполнения таких работ на объектах , указанных в... и нормативно-технических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам , отнесенным к...

Осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

Документ

О допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах , которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче...

Вертикальные несущие конструкции дома, выполненные из древесины, сборка сруба.

По конструкциям стены домов бывают рублеными, бревенчатыми, брусчатыми, а также каркасными.

Стены, изготовленные из деревянных срубов, на территории лесных районов намного дешевле, нежели выложенные из обычного кирпича. Чтобы построить бревенчатый дом необходимо соорудить столбчатый фундамент, который имеет более низкую теплопроводность в равных по толщине стенах, нежели в каменных конструкциях, он полностью даёт гарантии отсутствия влаги в неблагоприятную погоду, а также достаточно оперативный прогрев помещений для жилья. Сейчас необходимо перечислить минусы рубленых стен: это отсутствие огнестойкости, короткий срок эксплуатации, меньше, нежели у кирпичных, крайне важна качественная защита от осадков нижних частей сруба, боковых стен чердака, а также лоджий мансарды. Стены, возведенные по данной технологии не столь экономичны, так как требуют немало дерева, а также трудоёмки, потому что все компоненты изготавливаются вручную.

Самый качественный и доступный материал, предназначенный для строительства бревенчатых сооружений - это ель, сосна и лиственница. Самыми ценными для строительства качествами обладают деревья хвойных пород – они ровные, прямые, долговечные и прочные. Чтобы возводить здания необходимо применять расположенные наиболее близко к корням дерева бревна (так называемый кругляк), а также их комли. Влажный материал обрабатывается гораздо проще, однако при монтаже возникает немало проблем. Таким образом, древесина для строительства подготавливается в зимнее время года, когда материал суше.

Самая популярная разновидность русского деревянного сооружения для жилья - это конструкция из четырех стен, которая получается путем горизонтально расположенных и соединенных врубками по углам между собой элементов. Основание подобной конструкции составляет выше указанный сруб, ряды же данного элемента, содержат в себе несколько бревен, которые скреплены в углах, чаще всего именуют венцом.

Основную конструкцию вертикальных ограждений зданий составляют венцы, которые сделаны из кропотливо обработанных бревен круглой формы. Недалеко от концов бревна производят вытесывание сегментообразного отверстия (чашки), необходимое для укладывания бревна на овальную поверхность следующего элемента. Толщина пазов, учитывая все климатические условия территорий возведения зданий, может колебаться от 10 до 17 см. Ширина сечения бревен бывает своей в каждом из климатических районов, а также она различается в зависимости от назначения здания. Различие диаметров строительных материалов на нижнем и верхнем венцах примерно должны оказаться в районе 3 см. На территориях со средней температурой зимнего времени года около 30 градусов, ширину бревен для отапливаемых помещений, а также ширину бревен внешних стен на венце, чаще всего принимают около 22 см, а когда температура достигает 40 "С - 24-26 см. Ширина бревен центральных стен меньше всего на два сантиметра. По длине бревна зависят от объемно-планировочного решения помещения, а также от способа соединений на углах, самая часто используемая - 5-10 м. Так как компоненты здания конической формы, то для соблюдения горизонтальности окончаний, бревна встраивают в стены так называемыми комлями на обе стороны.

Начальный венец, так называемый окладной, получает практически всю нагрузку со здания на себя, таким образом, он изготавливается из наиболее высококачественных, а также самых толстых (больше на 5 см) компонентов. Первые два бревна здания укладываются строго горизонтально, при этом параллельно друг другу. Иным же перпендикулярным образом возводятся два бревна остальных смежных стен. После этого полностью размечают чашки. На участках сопряжения деревянных компонентов смежных стен, на плоскости окружности верхнего бревна, размечают черту таким образом, чтобы проделать глубокое отверстие (риску) на плоскости нижнего бревна. При помощи данной технологии производится разметка всех углов.

После этого приступают к прорези пазов, так называемых чашек, расположенных в нижних частях, их подсовывают по рискам под верхние. Толщина паза обычно составляет около половины ширины бревна. По окончанию вырубки чашек, расположенных на концах бревен в самом низу, в них закладываются верхние компоненты, после чего чашки выправляются при помощи топора таким образом, чтобы они сильнее прилегали к верхним частям друг друга. Некоторое количество верхних бревен необходимо отправить повыше, примерно на полдиаметра по сравнению с начальными бревнами. (рис. 23).

Примерно со следующего венца из бревен, материалы направляют комлями на разные концы, при этом обрабатывая их под одну скобу (около диаметра). Отмечают и обрубают чашки аналогично бревнам начального венца. Подобного вида рубку часто именуют в обло, вниз чашкой или же вверх чашкой, при этом имеется небольшой остаток (рис. 24).

Намного долговечнее сооружения, которые вырублены в обло, при этом их чашки расположены вниз - в выемках таких конструкций влага не остаётся надолго. Чтобы защитить от проникновения влаги, а также для качественного утепления конструкций из дерева с чашкой, наверху предусматривается немалый свес кровли, вертикальные конструкции обязательно утепляются досками. Строительные материалы укладываются наружу той частью, где получившиеся кольца плотнее, в этом месте древесина намного крепче.

Вырубание чашкой вниз совершенно не имеет отличий от вырубания чашкой наверх, однако пазы подбирают в компонентах венцов из-под нижней части. Чтобы произвести данные действия, верхнее бревно по окончании разметки убирают, переворачивают вырезом вниз, а потом укладывают вниз на остальные бревна венца.

Компоненты соседних венцов на начальном этапе помещают таким образом, чтобы получились строго вертикальные плоскости. Венцы соединяют между собой специальными шипами - брусочками из дерева, которые укрепляются на специальные отверстия, предварительно выдолбленные стамеской или долотом. Шипы помещаются на расстоянии около 1,5-2 м по периметру в шахматном порядке, а также по двум сторонам отверстий на расстоянии около 15-20 сантиметров от краев конструкции. Габариты шипов- 2,5 х 6 х 1,2 (1,5) см. Сам шип укрепляется не до конца отверстия, необходимо оставить зазор в 2-3 см, он необходим для осадки.

Очень важно аккуратно проделывать отверстия внизу, на обеих сторонах материала. Наиболее выгодно изготавливать их полукруглой формы. Вышележащее бревно желательно укладывать так, чтобы оно полностью прилегало к нижележащему. При переносе центра тяжести на нижнее бревно при помощи одних лишь краев, по истечении времени происходит изменение направления вертикальных конструкций, а также сильная осадка сооружения. Когда чашка опирается на нижнее бревно всего лишь на уровне средней линии, дополнительно необходимо для утепления использовать теплоизоляционный материал. Прежде всего, на всей протяженности бревна изготавливаются насечки топором на полную глубину паза, после чего насеченный материал срубают, а потом обрабатывают (рис. 25).

Наиболее сложной процедурой является вязка угловых частей в лапу, однако при этом очень сильно экономится материал. Подобная рубка требует немалой тщательности и аккуратности пригонки окончаний бревен. Когда рубка в лапу изготовлена некачественно, углы здания окажутся неутепленными. При полной аккуратности выполненной работы, доски необходимо обработать слоем теплоизоляции, а сверху него обшить досками.

Чтобы упростить соединения в углах, окончания материалов подвергаются затесыванию с боков, при этом на них накладываются шаблоны лап, передвигая карандашом контуры от центра на окончания бревен. Чтобы сделать шаблон лап нужно сначала наметить чертеж.

Габариты лап отличаются в зависимости от диаметра материалов (рис. 26). Прикрепления в лапу исполняются при помощи ножовки и топора. Поперечные лаги делают, учитывая зазоры, образующиеся между верхними и нижними частями лапы компонентов.

Для того, чтобы во время соединения частей сруба не возникало каких-либо перемещений бревен, соединяются лапы при помощи потайных шипов, размещенных на одной параллели каждой лапы, а также через одну (рис. 27). Во время рубки угловых частей в лапу, а также и в обло, материал для теплоизоляции (высушенная пакля, мох) кладется на поверхность венца, такова самая удобная теплоизоляция для пазов, расположенных между бревнами - это наиболее уязвимое для холода место.

Изначально конопатку делают по окончании возведения крыши и обработки проемов. С внешней стороны она образует так называемый полуовал, а также такую толщину: в промежутках между бревнами - 0,8-1,2, на углах - 0,3-0,5 см. Конопатке подвергаются мелкие трещины в древесине. Следующий раз материал подвергается такой же обработке через 1-2 года, после того, как он «найдет себе место».
После окончательной усушки материала и спрессования конопатки вертикальные конструкции здания на протяжении 1,5 лет могут дать осадку (3-5 % изначальной высоты).

Таким образом, над дверными и оконными проемами получается небольшой зазор, впоследствии наполняемый паклей.

После полной осадки вертикальные рубленные конструкции разрешается оштукатуривать, а также обшивать тесом, то есть вагонкой, шпунтованной доской - прикрепляют её сверх брусков, укрепленных для выравнивания стен. Обшивка или же штукатурка не только придает дому красивый эстетический вид, но и делает его теплее, защищает от загнивания конопатку и бревна.

Получаемые проемы - дверные, оконные, печные, - изготавливаются немного меньше запланированных. На протяжении всего процесса рубки боковые части бревен, вертикальные конструкции не обрабатываются, а по окончании возведения кровли лишнее опиливают сверху вниз, оставляя гребни (ширина около - 4-6, а длина - 2,5-4 см), направляемые в пазы дверных и оконных коробок (рис. 28).

Чтобы было удобнее подгонять материал и понижать высоту бревна, сруб разбивается по вертикали на несколько частей. Через определенный промежуток времени уровнем замеряется горизонтальность венцов, что де касается вертикальности, то она отмеряется специальным отвесом по углам и стенам. Перед тем, как установить на основание бревна, их подвергают разметке, после чего, когда древесина оказывается сырой, их сушат, предварительно разбирая. Перед тем, как произведется сруб на основание, на протяжении всего периметра выкладывается 2-3 слоя толя или рубероида или толя, к нему прибавляется обработанная смолой доска шириной 20-30 мм не имеющая зазоры. Чтобы укрепить на столбчатые основания начальные венцы сруба, их прикрепляют на шипы, шириной 8 х 8 см (на углах), а также 6 х 9 см (на промежутках).

Снизу плоскость начальных бревен обстругивают, чтобы увеличить плотность прилегания. Расстояние между вертикальными бревнами внешнего венца (в полбревна), а также фундаментом выкладывается кирпичом (используют глиняный раствор), а также зашивают доской, аккуратно законопатив расстояние между цоколем и бревном верхнего элемента.

Прочность срубов до восьми метров в длину, обеспечивается путем углового соединения, а также использования сегментообразных пазов. Если же длина здания больше, чем восемь метров, то размещаются внутренние стены.

Стены из брусьев, кроме того, что менее материалоемкие, нежели бревенчатые конструкции, к тому же менее трудоемкие, в этом заключается их индустриальный компонент, произошедший от финских традиций. В таких вертикальных конструкциях венцы изготавливаются из древесины квадратного сечения - 150 х 150 и 180 х 180 мм. Вертикальные конструкции изнутри изготавливают из древесины прямоугольного сечения размерами 150 х 100 и 180 к 100 мм.

Собирают вертикальные несущие конструкции из бревен, в лапу или же в обло, однако наиболее часто используют такое прикрепление как вполдерева, вперевязку, используя нагели - шипы в форме цилиндра с диаметром 30 мм (рис. 29). Для прикрепления нагелей предварительно просверливают отверстия на предварительно уложенные ряды. Чтобы защитить от намокания брусья в районе верхней кромки, изготавливают фаску. Для теплоизоляции, накладывают между каждым рядом брусьев, мох, войлок или паклю, пропитанную смолой или битумом.

Во время сборки необходимо обращать пристальное внимание на то, чтобы торцевые поверхности рядов из бруса организовывали собой плоскости. Отвесом проверяется вертикальность.

Древесину необходимо обстругать, в таком случае стены здания не будут требовать дополнительной отделки.

Дверные и оконные отверстия в брусчатых вертикальных конструкциях вырубают уже на местах сборки, производя отпиливание (если это необходимо) окончаний выходящих в проем кусков древесины строго вертикально. Чтобы ещё прочнее закрепить дверные и оконные коробки по периметру стен обрубаются гребни. Данная процедура достаточно трудоёмкая, поэтому очень часто обходятся без этого.

Стены из бруса срубаются либо сразу на основании, либо изначально заготавливаются на специальной площадке, а потом перевозятся на место установки готовыми. Второй вариант означает, что сруб полностью разбирается и располагается на специально подготовленном фундаменте в заранее оговоренном порядке, в котором непосредственно и производилась сборка.

Сначала бревна, находящиеся в окладном венце располагают на покрытую специальной гидроизоляцией поверхность передней части здания плотно, не оставляя зазоров. Гидроизоляционный слой кладется на антисептированный утеплитель (паклю или войлок), аккуратно выровняв его.

Обыкновенная длина вертикальных конструкций из бруса, чтобы сохранить вертикальность, должна быть не более 6,5-8 м. Если протяженность здания достаточно велика, их укрепляют сжимами для обеспечения устойчивости. Это так называемые парные брусья, располагаемые по обеим частям вертикальной конструкции, закрепленные через 1-1,2 метра специальными болтами. Болтовые отверстия в сжимах делают продолговатой формы, чтобы не препятствовать осадке здания.

Угловые брусья вертикальных конструкций вместе с внутренними стенами сопрягаются при помощи коренных пазов и шипов, учитывая перевязку на высоту здания. Углы здания после полной усадки обрабатываются вертикальными досками.

Во время сборки углов дома, изготовленного из брусьев вполдерева или вперевязку, большинство брусьев окладного венца располагаются на едином уровне, поверхности снизу очень аккуратно разравнивают и качественно прикрепляют к цоколю на теплоизоляционный слой. При окончательной осадке здания и полного просыхания материала, вертикальные конструкции подвергаются законопачиванию. Прикрепленный во время теплоизоляции материал, вдавливается в пазы при помощи конопатки. После этого из мха или же пакли делают пряди, после чего вдавливают внутрь пазов, пока не заполнятся до конца. По окончании этих действий делают валик из пакли, который прикручивается на выступающие пряди, а потом вбивается непосредственно в сам паз.

По окончании процедуры конопатки высота здания увеличивается примерно на 10-15 см, таким образом, необходимо оставить свободной печную трубу, когда она проходит через крышу.

Следующей процедурой может быть облицовка вертикальных конструкций доской-вагонкой (в том случае, когда брус не струганый), частями досок или же простой штукатуркой. Не стоит обрабатывать стены рубероидом, так как появится возможность того, что они сгниют.

Стены, изготовленные по предварительно сделанному каркасу, более экономичные, нежели остальные конструкции из дерева, потому что на их возведение тратится гораздо меньше древесины. Подобные стены не потребуют у неопытного строителя огромного опыта работ с деревом (рис. 30).

Каркасным основанием здания чаще всего является нижняя обвязка. Она возводится из брусьев размером 10 х 10 см, а также сдвоенных досок в пределах 5-10 см, скрепленных вдоль, а также стянутых специальными болтами. Разрешается применять жерди размером верхнего отруба около 7-8 см. На нижней обвязке углы присоединяются вполдерева ровным замком вместе с клиньями (рис. 31). Когда обвязку снизу врубают половые балки, то производится так называемая цокольная обвязка. Если необходимо расположить компоненты на фундаментных столбах, то необходим всего один венец.

Путем прикрепления прямым замком, к обвязке присоединяются стойки. Чтобы увеличить прочности соединений на углах, они прикрепляются гвоздями, а также шипами. Стойки на углах делают из аналогичного материала, что обвязка внизу. Стойки на углах, изготовленные из жердей, обрабатываются от поверхности к комлю, равняя внешнюю и внутреннюю части таким образом, чтобы плоскость обвязки вместе со стойками образовали единую поверхность. Стойки, расположенные в промежутках делают из бревен 5 х 10 см, которые не подвержены сдвигу. В расстояниях между этими стойками устанавливаются подкосы, повышающие жесткость каркаса. Эти подкосы вставляются в стойку, а также остальную обвязку сковороднем или же просто полусковороднем (рис. 32).

Чисто деревянные стены выполняют из бревен или брусьев.

Дерево экологически чистый материал, оно «дышит». Бревенчатые и брусчатые стены накапливают тепло и равномерно распределяют его по помещению, поддерживая постоянный, комфортный температурно-влажностный режим.

Но дерево имеет недостатки – оно подвержено загниванию и возгоранию, деформации с изменением влажности (сушка сырого дерева вызывает дугообразное и винтообразное коробление). Поэтому при рубке дома из сырого дерева возможна усадка стен на 4-5 см на метр высоты. Следует иметь в виду, что во влажной среде лучше применять древесину лиственных пород, а в нормальной среде – хвойные породы древесины.

Рубленные стены возводят из бревен венцами с соединением углов с остатком (выбло, чашу) или без остатка (в лапу). Горизонтальные пазы и швы врубок заполняют паклей, льняным полотном, джутом.

В местах врубок и по длине венцов не реже, чем через два метра ставят деревянные шипы. Углы и врубки пересекающихся стен, в целях избежания их продувания, иногда зашивают дощатыми пилястрами.

Элемент фасадной стены

Порядовка стен

наружной внутренней

Современная технология позволяет унифицировать бревна как строительный материал. Технология изготовления бревен и брусьев в заводских условиях включает принудительную сушку в специальных камерах и отколибровку их по габаритам.

Оцилиндрованные бревна и брусья имеют постоянное поперечное сечение, а станочная выборка «чашки» и «гребня» создает плотное соединение венцов.

Оцилиндрованные бревна

Стены, возведенные из оцилиндрованных бревен, дают незначительную осадку. Благодаря станочной выборке продольного паза и угловым соединениям венцов, бревна плотно прилегают друг к другу. В пазы прокладывают уплотнительный материал, чем исключают продувание стен.

Угловые сопряжения

Рубка с остатком

Сопряжение бревен по длине

Рубленные стены большой протяженности для устойчивости усиливаются сжимами из брусьев или окантованных бревен. Болты, стягивающие сжимы ставятся через 1,2-1,5 м.

Конструктивное решение сжима рубленых стен

Рубленные стены могут отделываться снаружи обшивкой, а изнутри штукатуркой.

Обшивка делается или горизонтальная, или вертикальная из досок толщиной 2-2,5 см. Если устраивается горизонтальна обшивка – к стенам прибиваются вертикальные бруски или рейки-прибоины на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга.

Прибоины должны врезаться в бревна и располагаться вертикально.

Обшивка прибивается снизу, причем доски сплачиваются или в ножовку, или в четверть. На углах прибиваются вертикальные доски.

Когда обшивка вертикальная, рейки прибиваются в пазах между венцами, а обшивка делается или в разбежку, или в четверть.

Обшивку выполняют после осадки стен, не ранее чем через год после окончания рубки.

Брусчатые стены возводят из бруса прямоугольной формы, упрощающая сборку дома. Наружные и внутренние стены устраиваются из бруса равной высоты. Между рядами прокладывают уплотнительный материал. Для уменьшения продуваемости через швы и простоты сборки в брусьях делают шпунты и гребни – профилированный брус.

Прямоугольные шипы и цилиндрические нагели служат для соединения рядов брусьев между собой и размещаются на расстояниях 1,5-2,0 м.

При устройстве наружных углов здания и для сопряжения внутренних стен с наружными применяют прием врубки в лапу.

Фрагмент фасада брусчатой стены

Сопряжение стен в полдерева

Оцилиндрованный брус может в углах здания соединяться с остатком при помощи крестообразного замка. Благодаря продольным пазам в оцилиндрованном брусе, при сборке в стенах здания образуются замкнутые воздушные полости, повышающие термическое сопротивление.

Последнее достижение технологии строительства из дерева – применение клеенного бруса. Такой брус, обладая всеми достоинствами натуральной древесины, почти полностью лишен ее недостатков.

Склеивание бруса производят из высушенных досок под давлением в специальных прессах. Клеенный брус не подвержен гниению, поражению насекома-ми и не горит. Стена из клеенного бруса не дает усадку.

Каркасные и каркасно-щитовые стены собирают или непосредственно на площадке, или из заводских элементов.

Каркасные стены поэлементной сборки

Схемы каркасов

Деревянный каркас – это пространственная конструкция из стоек, установленных на нижнюю обвязку и соединенных верхними обвязками, балками перекрытий и подкосами в жесткую систему. Все соединения отдельных элементов осуществляют на гвоздях. По стойкам каркаса выполняют внутреннею и наружную обшивки, а пространство заполняют утепляющим материалом, (сыпучие материалы, маты и т.п.). Со стороны теплого помещения перед утеплителем прокладывается пароизоляция, что создает ему осушающий режим.

Каркас для двухэтажных зданий собирают из стоек, установленных с шагом 0,6 м.

Каркас наружных стен двухэтажных зданий состоит, из основных стоек с шагом 1,2 м и промежуточных между ними, нижней обвязки, промежуточной и верхней обвязок соответственно под балками междуэтажного и чердачного перекрытий, распорок, расположенных между стойками в уровне низа, верха и середины оконных проёмов каждого этажа.

Для обеспечения жесткости наружных стен в их плоскости, как минимум в крайних пролетах, устанавливают раскосы.

Монтажная схема плоскости стены

Каркас может быть решен по типу «платформы» – стойки последующего этажа опираются на платформу перекрытия предыдущего этажа.

При каркасной конструкции стены фасадная плоскость может быть выполнена из кирпича толщиной 120 мм с вентилируемым зазором перед утеплителем. Соединение облицовочной кирпичной плоскости с каркасом осуществляется при помощи металлических крепежных элементов.

Вентиляция зазора осуществляется через продухи из щелевых кирпичей, уложенных на рубероид под оконными проемами. Вверху стены воздушный зазор имеет свободный выход в чердачный объем.

При возведении каркасной наружной стены с внутренним несущим слоем из бруса, элементы каркаса должны иметь возможность свободного перемещения относительно сруба. Оконные и дверные балки крепят к элементам каркаса, а элементы внутренних откосов к срубу. Такие стены предназначены исключительно для применения в лесоизбыточных районах.

Каркасно-щитовой дом

Схема каркасно-щитового дома

Устройство щита

Панельные и щитовые дома собираются из готовых заводских изделий. Нагрузки в таких домах воспринимаются рамными обвязками панелей и щитов. Панели и щиты соединяются между собой и с элементами перекрытия гвоздями, образуя устойчивую жесткую систему.

Конструкция панели представляет собой деревянный каркас, обшитый с наружной и внутренней сторон отделочными материалами, и расположенного между обшивками утеплителя.

Для наружной обшивки каркасных и панельных (щитовых) стен могут при­меняться цементно-стружечные плиты, обшивки из шпунтованных досок и др. Для внутренней обшивки – гипсокартонные листы, по которым прокладывают пароизоляционный рулонный слой из полиэтиленовой пленки или пергамина, предохраняющий от увлажнения утеплитель.

Использование крупнолистовой обшивки обеспечивает жесткость панелей, а при применении мелколистовых или погонных изделий устанавливают в панели дополнительные раскосы.

В качестве утеплителя применяют пенополистирольные или минераловатные плиты.

Оконные и дверные блоки монтируют в панелях в процессе их изготовления.

Требования по экономии энергоресурсов диктуют многослойную конструкцию наружных стен. Поэтому бревенчатые и брусчатые стены обшивают теп­лоизоляционными материалами. При этом фасадную плоскость выполняют из различных материалов – доски, блок-хаус, кирпич, пластмассы (сайдинг) и даже алюминиевые профили.

При эксплуатации деревянные конструкции подвержены гниению и пожарной опасности. Поэтому в заводских условиях деревянные элементы пропитывают антипиренами, повышающие огнестойкость, и антисептиками, защищающие от гниения. Кроме того применяются конструктивные методы, повышающие надежность деревянных зданий. Так деревянные конструкции отделяют от печей воздушным зазором или огнестойкими материалами. Утеплители применяют на основе базальтового волокна, повышающего огнестойкость.

Обшивка стен сайдингом возможна при любом конструктивном варианте стены –деревянная, кирпичная, бетонная. Сайдинг легкий отделочный материал, нетоксичный, негорючий, стойкий к атмосферным воздействиям. Кроме того ему можно придать различную цветовую палитру.

Аналогично построению раздела каменных стен, в разделе деревянные стены приведены конструктивные решения брусчатых, бревенчатых стен, даны конструктивные узлы каркасных и панельных деревянных домов.

Приведены примеры декоративного оформления окон и карнизов.

По сравнению с рублеными деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и экономичнее в эксплуатации (при соответствующей системе отопления). К тому же отпадает такая трудоемкая работа, как подъем брусьев и бревен на требуемую высоту.

Каркас стен состоит из верхней и нижней обвязок, стоек и обеспечивающих его геометрическую неизменяемость подкосов, между которыми устанавливают стандартные оконные и дверные блоки. В отличие от рубленых, каркасные дома без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними и наружными обшивками.

Двухэтажные дома могут строиться с поэтажными каркасами или же со стойками высотой на два этажа. Каркас второго типа обладает большей пространственной устойчивостью и геометрической неизменяемостью, но требует поисков длинномерного леса или пиломатериала. Несущие стойки каркаса ставят с шагом 0,5-1,5 м, увязывая его с размерами окон. Угловые стойки - самые ответственные в конструкции здания. Их делают из брусьев или пакетов досок общим сечением 100 х 100 или 120 х 120, рядовые - из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Кстати, вся Америка «построена» из двухдюймовой доски (50 х 100). Нижняя обвязка, к которой крепятся основания стоек, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы обвязок выполняют прямым замком «в полдерева». Обвязку приходится делать в два венца, если в нее входят концы балок пола. Если эти балки опираются на столбы (стойки) каркаса, то обвязка выполняется одинарной. Элементы каркаса крепятся на гвоздях или с помощью шипов. Вообще, врубки, шипы и нагели - наиболее подходящие соединения. Исключение составляют превосходящие их по прочности «групповые гвоздевые накладки» (иностранный патент).

Дощатые подкосы, придающие каркасу жесткость, ставят между стойками с двух сторон, врезая их заподлицо с обвязкой, «сковороднем» (плоской «лапой»).

Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку, желательно на прямых шипах, в которую врубают потолочные балки. На балки устанавливают опорные концы строительных ног крыши. Балки могут быть в виде брусьев, или бревен, или досок сечением 5х18 или 5 х 20 см, поставленных на ребро.

Каркас обшивается досками толщиной 20-25 мм (тесом) с помощью гвоздей длиной 75-85 мм. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, цементно-стружечные (ЦСБ) или специальные фасадные, атмосферостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы. Виниловая вагонка «сайдинг» может нашиваться поверх указанных листов. Наряду с ней используется виниловый гонт («шилдс»), а также виниловые листы с рельефом кладки красного кирпича. Виниловая облицовка и самый популярный ее вид - вагонка-сайдинг обеспечивает не только защиту стен от дождя, но и их проветривание за счет воздушной прослойки, что увеличивает и термическое сопротивление стены в целом. Воздушная прослойка между вагонкой и стеной образует также декомпрессионную камеру, гасящую скорость случайно прорвавшихся сквозь обшивку мелких дождевых капель. Качественный сайдинг, в отличие от обычной деревянной вагонки, не теряет своего цвета в течение 50 лет и полностью окупает свою стоимость уже в первые 2-3 года. Настоящую «фирменную» вагонку от ее подделки можно отличить, скрутив ее жгутом. При этом имитация растрескается и разрушится, а настоящая - сохранит целостность.

Для утепления полости каркасных стен используют самые различные материалы: минераловатные плиты, маты и рулоны, пенопласт, легкие и ячеистые бетоны объемной массой 200-400 кг/куб.м, пеностекло, магнезиальный, цементный и гипсовый фибролит минимальных марок, а также засыпки в виде шлака, пемзы, льнокостры, очесов льна, соломенной и тростниковой сечки. Органические материалы (кроме верхового торфа) для повышения биостойкости перед засыпкой слегка увлажняют и перемешивают с небольшим количеством гипса или извести-пушенки, или их смеси. Количество такой добавки составляет примерно 15% объема смеси. Засыпку укладывают слоями по 20-30 см с трамбовкой. Так как осадки полностью избежать не удается, стены приходится выводить с запасом на 20-30 см выше потолочных балок и полностью засыпать утеплителем.

Под окнами лучше размещать плитные утеплители или же предусмотреть выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Можно применять и монолитный утеплитель на базе органических засыпок и вяжущих - гипса и гашеной извести (пушенки) следующей рецептуры в весовых частях: 1 ч. заполнителя, 0,4 ч. гипса и 2 ч. воды. Если берут известковое тесто, то его потребуется в два раза больше при уменьшенном количестве воды. При рыхлых засыпках пароизоляцию из рубероида или пленки устанавливают, а при монолитных - нет, чтобы обеспечить их высыхание и схватывание. В любом случае за внешней дощатой обшивкой прокладывают пленочный или плотный бумажный слой ветрозащиты. Более эффективным утеплителем из органических материалов являются самостоятельно изготовленные плиты размером 0,5 х 0,5 или 0,7 х 0,7 м и толщиной 5-10 см. Для их приготовления берут 1 весовую ч. заполнителя, 4 ч. глиняного теста, 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; или 1,5 ч. молотой кипелки (негашеной извести) или пушенки (гашеной), 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; 1,5 ч. гипса, 2-2,5 ч. воды. Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды - уменьшается.

Перед смешиванием сухие материалы предварительно увлажняют, чтобы они не оттягивали воду, количество которой обусловлено рецептурой. Изделия с глиной сохнут 4-5 недель, с известью - 2-3 недели, с гипсом - 10-15 минут.

Следует отметить явный подъем деревянного строительства в последние 10-15 лет, что объясняется естественной восполняемостью запасов древесины, легкостью ее обработки, транспортировки и монтажа и, как это ни парадоксально, высокой огнестойкостью - до 1 часа и более.

Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное - их легко строить.

Основные элементы каркасных стен

Каркас включает в себя:

• верхнюю обвязку;
• нижнюю обвязку;
• стены;
• раскосы (подкосы) жесткости;
• дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.

Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.

При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

• С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
• Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.

Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5x10 см или 6x12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.

Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой "прямой замок вполдерева". Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.

Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5x18 см или 5x20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок - 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.

Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

• пемза;
• шлак;
• торф;
• опилки;
• костра;
• подсолнечная лузга;
• рубленый камыш;
• очесы;
• солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

• мох сухой - 135 кг в 1 м 3 ;
• гранулированный доменный шлак - 700 кг в 1 м 3 ;
• стружка древесная - 300 кг в 1 м 3 ;
• трепел - 600 кг в 1 м 3 ;
• соломенная сечка (резка) - 120 кг в 1 м 3 ;
• пемза - 500 кг в 1 м 3 ;
• опилки древесные - 250 кг в 1 м 3 ;
• котельный шлак - 1000 кг в 1 м 3 ;
• торф сухой - 150 кг в 1 м 3 .

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Осадка сухих засыпок

Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.

Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.

Увлажненные засыпки и плиты

В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное - это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:

• для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
• для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.

Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.

Способ приготовления увлажненных засыпок

В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.

Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50x50 или 70x70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:

• 1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
• либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
• либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
• либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.

Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины - в среднем около 4-5 недель.

Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.

Деревянный каркас - это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.