Самодельная лодка чертежи изготовление в квартире. Современная лодка из фанеры своими руками

01.02.2019

Для постройки лодки использовалось:
Два листа фанеры толщиной 4мм
3кг эпоксидной смолы с отвердителем
18 м сосновой рейки
6 метров квадратных стеклоткани
Пропитка, морилка, лак, краска и другие мелочи

Особо сложного проекта лодки как такового не было, вся информация по выкройке деталей была найдена в интернете. Началось все с скейки двух листов фанеры стык в стык. На тот момент не было стеклоткани и два листа были склеены только на эпокидную смолу, снизу была проложена полоска из такой-же фанеры. Стык прижат тем что потяжелее, старыми аккумуляторами.

После того как смола застыла начался раскрой листа. Клеил на обыкновенную смолу купленную а магазине из коробочек (ЭДП). С краёв фанеры расчерчены борта. Край фанеры низ борта, для того чтобы пришить к дну без зазоров отметил высоту кормы, носа, середины борта, приложил к трём точкам реечку и обвёл карандашом. По низу отметил угол атаки носа и кормы.Получившиеся детали скрепил по носу и корме пластмассовыми стяжками, вставил рейку посередине. На оставшейся фанере, используя борта как шаблон было очерчено дно лодки.

Дно так-же было пришито на стяжки, для удобства пришивания лодка поднята на табуреты.

После сшивки всех деталей стыки были промазаны эпоксидной смолой, в которую в качестве загустителя была добавлена древесная пыль после распиливания фанеры. Так-же была вкленена рейка для формирования носа лодки.

После затвердения смолы все стяжки были срезаны, и все отверстия были снова промазаны эпоксидной смолой.

Лодка обрела свой вид и уже стала довольно прочной на ощупь, но это только начало.

Реечки по бокам легко гнуться, главное хорошо прижать на время схватывания смолы. Наклеены рейки с обеих сторон.

Все детали подгонялись по месту и так-же всё склеивалось на эпоксидную смолу

На этом этапе сама лодка практически готова, правда как оказалось лавочки высоковато сделаны, но это поправимо.

Следующий этап это работа со стеклотканью для придания прочности всей конструкции. Для этого было куплено 6 кв. метров стеклоткани, которая была отожжена на инфракрасной горелке.

Фото этапа обклейки лодки стеклотканью не делали, по-этому сразу готовый результат. Смола на время высыхания была обтянута пленкой, что не нужно было делать, но так посоветовали.

Изнутри лодка покрыта пропиткой-морилкой под тиковое дерево. Снаружи и изнутри по два слоя алкид-уретанового лака с ультрафиолетовой защитой так-как эпоксидка очень сильно портится на солнце.

Первые ходовые испытания лодки. Сидеть на высоких скамейках оказалось неудобно, поэтому сидел на подкладке 10 см на дне лодки.

Испытания показали что лодочка оказалась слишком вёрткая. Для более менее стабильной курсовой устойчивости пришлось отсаживаться чтобы загрузить корму, и решено было вклеить киль, сидеть на мной задуманной высоте на баночках не получится, подложил под зад кусок пенопласта, так и катаюсь пока. Киль сделан из реечек и обработал рубанком, покрытие эпоксидкой.

Весло так-же склеено из реечек

Для перемещения к водоёмам к которым не было возможности подъехать на бусике сделал съёмную, быстросборную тележку.

Несмотря на обилие в профильных магазинах рыбацких и туристических лодок самых разных форм и размеров, многие все же интересуются, как сделать самодельную лодку из фанеры. Главная причина подобного интереса заключается, пожалуй, в неистребимой тяге наших соотечественников к созидательному труду.

Пускай купить сегодня можно все, что угодно, но в самодельной шлюпке или швертботе, сделанных по чертежам чуть ли не из журнала «Рыболов», есть какое-то непередаваемое очарование.

В статье мы приведем несколько советов, используя которые, вы сможете довольно быстро научиться делать лодки — самоделки из фанеры.

Материалы и инструменты

Не так давно самодельные мини лодки из фанеры были весьма популярны. Это дало возможность отработать методики по их изготовлению, а также определиться с наиболее подходящими материалами.

Конечно, сегодня перечень доступных лаков, пропиток и клеев для фанеры существенно шире, чем был даже десять лет назад – но для изготовления маломерного плавсредства своими руками нам ничего сложного не понадобится:

Фанера – самый главный компонент . Для изготовления лодок чаще всего используются листы из проклеенного натурального березового шпона толщиной около 5 мм. Отдельные детали, такие как шпангоуты или киль, вырезают из более толстого (10 – 15 мм) материала.

Обратите внимание!
Чтобы обеспечить бортам достаточную надежность, для обшивки следует использовать исключительно качественную фанеру, без трещин, расслоений, сучков и т.д.
Конечно, цена материала первого или второго сорта будет выше, но зато вы будете уверены в безопасности вашей лодки.

Древесина применяется для установки внутренних распорок, оформления бортов, сидений и т.д. Желательно использовать обрезную оструганную доску из легких пород дерева.
Шовный материал задействуется для соединения отдельных деталей обшивки в единое целое . Швы можно оформлять с помощью достаточно тонкой и гибкой проволоки, пластиковых хомутов, толстой капроновой лески и т.д.
Клей нужен, чтобы обеспечить швам должную герметичность . На сегодняшний день мастера практически отказались от натуральных составов на основе казеина, и отдают предпочтение современным полимерным смолам.

Кроме этого нам будут нужны специальные лаки и пропитки, защищающие древесину от набухания и гниения. Также стоит запастись стеклотканью или аналогичным материалом для проклейки всех швов. В качестве альтернативы стеклоткани можно использовать стеклопластик – тогда им будет оклеено все днище и борта.

Ну, и не нужно забывать о краске – ведь мы же хотим, чтобы наше судно было красивым!

Что касается инструментов, то набор будет практически стандартным:

Пила по дереву.
Электролобзик с набором полотен разной длины.
Шлифовальная машинка.
Ручной инструмент (молоток, пассатижи, стамески и т.д.)
Струбцины для зажима фанеры при склеивании.
Кисти для пропитки, лакировки и .

Делаем лодку

Чертежи и планировка

Прежде чем приступить к работе, определяемся, какое именно судно нам нужно. На сегодняшний день в сети можно найти самые разные чертежи самодельных лодок из фанеры, так что ни в постройке плоскодонки для рыбалки, ни в сборке туристической байдарки ничего невозможного нет.

Если же ни один из найденных чертежей нас не устраивает, можно заняться проектировкой самостоятельно.

Правда, в этом случае от вас потребуются определенные навыки для расчета грузоподъемности, а то лодка может получиться исключительно декоративной.

Изучив доступные проекты самодельных лодок из фанеры, или изготовив собственный, переносим на бумагу контуры основных деталей.
Используя бумажные шаблоны, на листах фанеры рисуем линии, по которым будет проводиться выпиливание шпангоутов и листов для обшивки.
Если фабричная длина вас не устраивает (а так происходит в 99% случаев), то необходимо провести их сращивание. Для этого торцы фанеры стесываем под острым углом таким образом, чтобы длина получившегося скоса составляла 7-10 толщин самого листа.

Приложив скошенные части друг к другу, промазываем их клеем и зажимаем струбцинами. Такая методика носит название соединения «на ус».
Параллельно заготавливаем деревянные брусья, из которых будет делаться каркас нашей будущей лодки.

Совет!
Чтобы облегчить работу над проектом, можно собрать специальные козлы из брусьев сечением 50х50 мм.
На этих козлах будет гораздо удобнее размещать все детали в процессе соединения, особенно если вы работаете без помощников.

Сборка корпуса

Когда все готово, начинаем работу:

Используя пилу по дереву или электролобзик, . Отступ от проектного размера не должен составлять больше 1 мм, иначе борта при сшивке «не сойдутся».
Транцевые части (задний борт) и шпангоуты склеиваем для получения нужной толщины и прочности. Клееные детали будут несколько тяжеловаты, но это не страшно!
Если планируется установка лодочного мотора, то транец стоит дополнительно проклеить стеклотканью и усилить доской из дерева твердых пород.

Совет!
Для повышения прочности соединения шпангоуты и транцы можно дополнительно зафиксировать саморезами.
При этом длина саморезов должна быть такой, чтобы острие не прошивало деталь насквозь.

Устанавливаем транец на предварительно сделанные козлы и начинаем крепить к нему днище и борта, сводя их на носу друг с другом.
Детали обшивки крепим либо с помощью шовного материала (если используется не очень толстая фанера), либо исключительно на клей, стесывая край фанеры под углом.

На данном этапе очень важно, чтобы все элементы сошлись по размерам, поскольку для уменьшения щели придется разбирать всю конструкцию и частично подрезать шпангоуты.

После «черновой сборки» можно приступать к проклейке.

Клеевые работы

Инструкция по проклейке и герметизации нашего судна имеет следующий вид:

Готовим смесь из эпоксидной смолы и аэросила (двуокись кремния). Компоненты смешиваем в промоции 1:1 с использованием насадки на дрель. Оптимальная консистенция смеси — как у густой сметаны.
Углы между днищем, бортами и транцем усиливаем с помощью деревянных галтелей – небольших уголков, обеспечивающих жесткость соединения.
Полосы из стеклоткани и стеклопластика наклеиваем на все швы изнутри, тщательно промазывая стыки эпоксидно-аэросильным составом.

Обратите внимание!
Поскольку большинство клеевых составов содержат летучие токсины, все лакокрасочные работы следует выполнять с применением средств защиты для органов дыхания!

После высыхания клея устанавливаем шпангоуты на выбранные места.
Для фиксации шпангоутов используем тот же клей. Если габариты судна достаточно велики, то с целью усиления конструкции шпангоуты следует дополнительно зафиксировать на дне и бортах полосами стеклоткани внахлест.

Укладываем настил на днище, крепим уключины, сидения и другие детали, предусмотренные конструкцией.
Если в лодке планируется обустроить кокпит (закрытое пространство в носовой части), устанавливаем крышку, фиксируя ее на бортах и шпангоутах.

Дождавшись, пока вся конструкция просохнет, снимаем лодку с козлов, переворачиваем ее и шлифуем наружную поверхность. Затем обрабатываем эпоксидной смесью швы и проклеиваем днище стеклотканью.

Окраска

На завершающем этапе нам необходимо обеспечить нашей лодке защиту от влаги и придать ей привлекательный вешний вид:

Вначале тщательно обезжириваем все детали.
Затем обрабатываем древесину пропиткой. Здесь вполне подойдет состав для морских или речных судов от «Tikkurila».
Шпатлюем все плоскости, маскируя щели и неровности, а потом обрабатываем специальной грунтовкой.
Красить самодельные фанерные лодки можно практически любой краской, но если вы хотите обеспечить судну долговечность, то лучше использовать специальные пигментные смеси, предназначенные для обработки деревянных судов.

Средний расход краски составляет 1 – 1,5 л/м 2 . Наносить ее лучше всего с помощью кисти, но допускается и использование краскопульта.

Вывод

Самодельная лодка из фанеры, изготовленная по данной технологии, будет вполне пригодна для выездов на рыбалку, семейных прогулок и т.д. Конечно, в открытое море выходить в ней не стоит, но как показывает практика, для больших рек и озер нашей страны такая конструкция является вполне надежной. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Часть 1, 2006г.

Еще в детстве босоногом я мечтал покататься на моторной лодке. Случалось это редко и не долго. Так что мечта оставалась нереализованной долгие годы. Поворотным моментом стал отпуск, проведенный с семьей на оз. Селигер в 2005 г. Тогда удалось взять напрокат какую-то дюралевую посудину, кажется "Воронеж" очень бородатого года выпуска. На транце висел, наверно "Вихрь" точнее сказать не могу, т.к. на двигателе колпак отсутствовал как класс. Заводился тот двигатель веревочкой намотанной на маховик. Дистанция ужасно скрипела и трещала, двигатель работал не ровно, рулевое имело люфт, как на раздолбанном грузовике, правильный курс удержать было очень сложно, на глиссер лодка выходила долго и нудно, но, несмотря на это я получил огромное удовольствие. Народу нас, правда, было много - четверо взрослых и пацаненок мой. Через час, когда я вернул лодку хозяину, была произнесена фраза, на которую моя жена тогда не обратила внимания: "Хочу свою лодку!". Мысль сия глубоко засела в моем мозгу, и сразу по возвращению в Москву я стал продумывать варианты реализации той фразы. Жена смотрела на все мои раздумья и поиски несколько скептически, т.к. свободных финансов было очень не много и купить сразу весь комплект новым не получалось в принципе, даже покупка б/у была неподъемной. Я рассматривал не новые лодки "Казанки", "Крымы", "Воронежи" и и.д. и т.п. Покупка в Московском регионе даже не нового корпуса обходилась не меньше 2 тыс. баказоидов, что не могло быть приемлемым. Как-то невзначай возникла идея построить лодку самостоятельно. Потом желание сделать лодку своими руками усилилось и переросло в уверенность. Иван Георгиевич всеми возможными способами эту уверенность усиливал, хотя и не подозревал об этом. Форум прочитывался "от корки до корки", любая статья, связанная с постройкой лодки своими руками прочитывалась и разбиралась по "винтикам". Короче, решение о постройке лодки было принято осенью 2005 года. Вот тут то супруга несколько забеспокоилась. Но принятое решение это еще не лодка. Надо было понять, что же мне хочется сделать. Желание иметь большую и красивую лодку боролось с пониманием того, что опыта в данном деле просто нет. Хотя инженерное образование (Московский Авиационный институт да продлит Господь его дни) и позволяло оценить все трудности этого дела, все же было много вопросов касательно конструкции и технологии изготовления маломерного судна. Лиха беда начала! Стал искать дополнительную информацию. Статьи на сайте мотолодки.ру, интересны, но отражают подход конкретного человека к решению данной проблемы, а хотелось почитать что-то типа учебника по проектированию. Такой книги я не смог найти, но сайт и тут помог, Виталий (лодка "Вита") оказался счастливым обладателем "15-то проектов маломерных судов" - созвонились, встретились и книга у меня. Прочитал - вопросы остались. На сайте Ивана Георгиевича нашел книгу "300 ответов", прочитал - вопросы остались. Короче пришел к выводу, что только "опыт - сын ошибок трудных" может решить все эти остающиеся вопросы.

Но я, кажется, затянул с историей вопроса. Перехожу к вопросам проектирования и постройки. Как и множество самостройщиков остановился на методе "сшей и склей", о чем потом сильно пожалел.

За базовый проект был принят проект лодки "Сом". Но каютный вариант строить не хотелось (хотя я могу и пожалеть об этом). "Сомик" Ивана Георгиевича очень понравился. Размерения "Сома" показались мелковаты, и длина была увеличена на 200 мм. Попытался сделать модельку по чертежам из проекта - получилась лажа. Ошибки в чертежиках есть и моделька получилась кривоватая.

Все это время поисков "Carene" висела на рабочем столе и дома и на работе. Вариантов было проработано великое множество. Все не нравилось - то развал бортов не подходил под обводы носа, то высота борта не нравилась и т.д. А на дворе уже новый 2006 год. Чувствую - на чем-то надо остановится, а обводы так не смог по программе подобрать на свой вкус. Делать нечего - АвтоКАД великая штука. Сгенерил в "Carena" обводы, какие больше всего нравились, АвтоКАДом подсосал и стал этот трехмерный кораблик курочить и тянуть.

Рис. 1. Это первоначальный вариант, который понравился видом сбоку, но развал бортов очень большой, что не могло удовлетворить.

Возился долго, но в итоге что-то получилось. У многих возникнет вопрос: "А лекала как делать?" Вопрос вполне правомерный. Но тут на помощь пришел младший братишка. Парапланы он строит (вместе начинали, когда в институте учились). Программка у него есть самописная, которая развертки по методу триангуляции рисует. Загнали корпусок туда да и крутанули. Получилось что-то. Но доверия нет. Проверили на Карене. Развертки, полученные в Карене, сравнили с развертками, полученными с помощью братовой программки. Расхождения получились не более 0,1 мм. Короче приняли решение, что такая точность нас вполне удовлетворит. Из коробки от конструктора "LEGO" тиснутой у сынули была склеена моделька. Получилось хорошо. Корпус отмаштабировали до длины 4,6 м. и ширины 1,75 м.

Рис. 2. Вот такой окончательный вариант был принят в производство.

На рисунках видна компоновка кокпита. В основном использоваться лодка будет для покатушек и прогулок и в меньшей степени для рыбалки. В сомнениях и вопросах прошла зима и весна, проект обрастал чертежами и схемами. Пришло время для покупки материалов. Жена расстроилась окончательно, так как все лето я собирался строить лодку, но, будучи женщиной мудрой даже в какой-то мере поддержала. По наводке кого-то с форума, к сожалению, не помню, как зовут этого достойного человека, купил фанеру, эпоксидку, стеклоткань, инструментец кой-какой и начал работу.

Рис. 3. Заготовленные материалы и инструмент.

Как уже неоднократно упоминалось на форуме, соединение фанеры на ус не стало проблемой, за два дня были склеены 4 листа длиной 4,8 м. ибо выкройки без отхода по длине хорошо укладывались. Вырезаны детали днища и бортов. Встал вопрос с транцем - дубовую доску просто на рынке не купить. Искал долго, но нашел, где продают обрезную доску нужной толщины. Вырезал детали транца и склеил по следующей схеме - наружный слой - 8 мм. фанера, слой стеклоткани, дубовая доска, слой стеклоткани, внутренний слой - 6 мм. фанера. Получилось тяжеловато. Дубовая доска неподъемная. Но что сделано, то сделано. Переделывать транец не захотелось, да и запас прочности никогда не помешает.

Рис. 4. Склеенные листы. Все просто.

Рис. 5. Вон транец, тяжелый, гад, получился.

Но это все оказалось цветочками по сравнению с процессом изготовления всех шпангоутов. Сейчас я понимаю, что с количеством шпангоутов получился перебор (ногами не пинать!), но тогда хотелось сделать покрепче и понадежнее. Провозился я с ними долго, пока все детали вырежешь, пока склеишь, пока все шурупчиками завернешь - думал, брошу все к чертовой матери! Терпение было на исходе, но гордость не дала все бросить. Работа медленно, но верно продолжалась. Когда был собран последний шпангоут, очень хотелось напиться до чертиков, но ежедневная езда на машине не позволила.

Рис. 6. Пара шпангоутов, надо сделать еще 8 штук.

Настал долгожданный момент, когда лодка может начать обретать свою форму. Начал собирать корпус. Одному этот процесс конечно не осилить. Брательник был призван на помощь. Сборка днища не вызвала ни малейшего вопроса - все собралось, скрутилось и разложилось на ура!

Рис. 7. Днище и транец. Все собралось как надо.

А вот с бортами пришлось помучиться. Сначала решили делать, как описано у Сергея Баркалова в статье, но сборка от носа оказалась справедливой для небольших лодок. Одновременно оба борта ставить не получилось - очень большие детали - удержать невозможно. Стали делать по одному борту. Начали с носа. К корме получили несхождение 8 мм - ну все думаю ж..-па! Приплыли! Детали либо неправильно вырезаны, либо неправильно спроектированы! Но братик мой человек более спокойный, предложил второй борт попытаться поставить от кормы. Попробовали - все встало миллиметр в миллиметр! Так думаю, стало быть ошибка не в деталях и чертежах, а кривых рученках! Первый борт сняли и быстренько его переустановили. Все встало!

Рис. 8. Брат Михаил прилаживает первый, не правильно вставший борт.

Красота! Когда корпус был собран, пришло понимание того, что лодка получилась большая. Тут же начали одолевать сомнения правильности выбранных размерений, не очень ли большой кораблик решил построить? Но делать нечего, кроме как делать дальше. Жена приехала, посмотрела, прикинула, где они с сыном усядутся в лодке, и сказала, что ей нравится! Стало быть, теперь просто обязан довести дело до конца!

Рис. 9. Все собрано пока только на скрутках, на шпангоутах видны струбцины.

Рис. 10. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов.

Для прикидки вставил центральный шпангоут (рис. 9) - встал на место как будто тут и стоял. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать галтели по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать - я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок - задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным.

Рис. 11. Вот такой образец, вот такая галтель. Зажигалка для оценки размера.

Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая - сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера. После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным.

Рис. 12. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила.

Рис. 13. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, т.е. густую сметану.

Рис. 14. На правой фотографии видна разметка для установки стрингеров.

Пришло время проклейки швов стеклотканью. Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров. У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу (по 2 стрингера на половину днища) и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая "добрым" словом всю эту технологию "сшей и склей". Было очень трудно. Точнее сказать архитрудно! Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии. Если когда-либо еще соберусь делать лодку, то делать буду только на стапеле.

Рис. 15. Вот что получилось.

И, конечно, не обошлось без косяков. При установке одного из носовых шпангоутов был допущен перекос и один борт выдавился наружу. Это последствия применения технологии "сшей и склей" - правильно установить шпангоуты дело очень скурпулезное и не терпит спешки. Самое печальное, что обнаружилось это только при установке верхней части бортов. Левая сторона встала идеально, без сильной подтяжки и прочих ухищрений. Правая сторона в носовой части не встала, и только тогда обнаружился косяк.

Рис.16. Вот такой "косяк". Явно виден перегиб борта.

Конечно, мы с братом придумали, как это выправить, но осадок остался. Полного удовлетворения не получил. К сожалению, к этому моменту лето уже прошло, и детеныш был доставлен с дачи обратно в Москву. Вечером после работы, как раненый лось ломишься в детский сад забрать дитё домой, выходные тоже наполнились домашними делами и заботами. Стало холодно и пришлось заморозить постройку лодки до будущего сезона. Вот пока и все. Если у кого-то есть комментарии и замечания - внимательно выслушаю. Пока корпус не проклеен стеклотканью, возможно, внести некоторые изменения. Тока очень сильно ногами не пинайте, мне еще сына рОстить!

Часть 2, 2007г.

Итак, наступил 2007 г. Зима была слякотной, холодной в общем обыкновенной. Но планета наша скользит по своей орбите вокруг Солнышка и наступление весны неизбежно и ожидаемо. Лодка стоит в гараже, куда я наведываюсь крайне редко. Но работа незримо продолжается. Продумываются технология установки привального бруса, разнообразные варианты конструкции рундуков и якорного ящика и т.д. и т.п. В общем, мозг генерит идеи иногда независимо от владельца. Даже сон приснился, как я ставлю стекло на уже готовую лодку. Когда проснулся, был очень раздосадован, что до этого события еще очень долго. Время бежало, пришла весна, а за ней и лето пожаловало. Ребенок был отвезен на дачу к бабушкам-дедушкам, а я опять каждый день после работы по московским пробкам пробиваюсь в гараж к своему детищу.

Как уже говорилось в первой части моего повествования, при установке одного из носовых шпангоутов, была допущена ошибка и правый борт получил деформацию. Соответственно работа началась с выправления косяка. Пришлось отсоединять приклеенный шпангоут и заново его устанавливать. Подробно останавливаться на этой процедуре не хочется, но одно можно сказать точно - переделывать всегда тяжелее, чем делать заново. Особенно когда делаешь для себя любимого, т.е. на совесть. Эпоксидная смола с аэросилом оказалась достаточно прочным соединением. При помощи стамески и "какой-то матери" удалось отодрать шпангоут и переставить его на правильное место.

Рис. 1. Как видно, по сравнению с прошлогодней фотографией, борт выпрямился и зазор между деталями исчез.

Дальше работа проходила как по маслу, хотя и достаточно медленно в связи с тем, что работал один. После установки заваленной внутрь части борта, надо было приниматься за изготовление привального бруса. Привальный брус было решено делать внешним и силовым. По этому внутри в месте соединения деталей бортов стрингера нет. Роль стрингера будет выполнять привальный брус, который будет изготовлен из дуба. Были закуплены дубовые доборы для дверей сечением 80х10 длиной 2,3 м. Потом электролобзиком распустил пополам. Вот из этих реек и планировалось делать привальный брус. На установке привального бруса пожалуй можно остановиться несколько подробнее. Делалось так - в рейке заранее просверливались по всей длине отверстия под шурупы. И начиная с носа на эпоксидную смолу и шурупы крепилась рейка. Шурупы были выбраны толстые и короткие с большой шляпкой, выдерживающей серьезное усилие при откручивании после приклеивания. Каждый день устанавливалось по одному слою реек. На следующий день шурупы выкручивались. Привальник предполагался достаточно прочным, по этому было установлено 3 слоя реек. Каждая последующая рейка устанавливалась со сдвигом вверх на 8-10 мм. т.к. верхняя поверхность привального бруса предполагалась перпендикулярной диаметральной плоскости. После полимеризации смолы и извлечения последнего шурупа с помощью рубанка и ленточной шлифмашины привальному брусу была придана правильная форма.

Рис. 2. Вот так установлен привальный брус.

На установку и доделку привального бруса ушла неделя. Работа муторная, но результат порадовал.

Далее наступил черед установки палубы. В корме предусмотрены два рундука для аккумулятора, веревок и прочей жизненно необходимой фигни. Установка осуществлялась не на чистую эпоксидку. Добавлялся аэросил. Такой состав обладает хорошей прочностью, но при этом не течет. Излишки этой пасты после установки деталей палубы сразу же шли на заполнение отверстий над шляпками шурупов. После полимеризации смолы все зашлифовывалось и поверхность получилась гладкая. В носовой части палубы предполагался якорный ящик. Установка носовой части палубы тоже не вызвала вопросов, все встало на свои места, собралось и прикрутилось. Конечно, силовая обвязка якорного ящика было выполнена до установки палубы. На фотографиях видно, что размер носового ящика надо было бы сделать побольше. Понимание это пришло только осенью, когда на день рождения друг вручил мне два якоря. Дружок оказывается долго выспрашивал у брата, какая лодка, какой предполагается вес, высота борта и т.д. т.к. в магазине его замучили подобными вопросами. В итоге якоря получились внушительными. Килограмм по 7 каждый.

Рис. 3. Один из задних рундуков.

Рис. 4. Рундук получился достаточно глубоким. Хорошо это или плохо - будет видно.

Рис. 5. Рецесс, рундуки и боковые потопчины.

Рис. 6. Носовой якорный ящик.

Теперь лодка приобрела более или менее законченный вид. Еще раз все было зашпаклевано и зашкурено. Пришло время клеить стеклоткань на верхнюю часть бортов и палубу. Фотографий этого процесса нет, т.к. при работе со смолой руки не позволяют взять фотоаппарат. По этому расскажу на словах. По совету уважаемого SKR, был закуплен отвердитель "Этал 45М". Работа с этим отвердителем намного легче, чем с ПЭПА, но и есть некоторые особенности из-за большей текучести смолы. В итоге могу сказать, что оклеивать корпус удобнее с применением отвердителя "Этал 45М" из-за большей текучести и более позднего времени начала полимеризации. После нанесения смолы на поверхность у меня было еще около двух часов на разглаживание стеклоткани, удаление пузырьков воздуха и прочие вылизывания. Но от традиционного отвердителя ПЭПА тоже полностью отказываться не стоит. Он очень удобен при склейке деталей из дерева между собой, особенно при добавлении аэросила. Получается достаточно густая паста, которая позволяет склеивать вертикальные поверхности. Смола просто не течет и тут же делается аккуратная галтель. Про оклейку ничего нового не скажу - процесс не быстрый, требует некоторого опыта, который нарабатывается в процессе. Очень быстро приходит понимание того, что делается правильно, а что не очень. После оклейки наступило время шпаклевки и шлифовки. Процесс сей бесконечен, и закончить его нет никакой возможности, по этому на определенном этапе просто прекратил дальнейшее издевательство над собой.

Пришло время переворачивать лодку вверх килем. Можно сказать один из основных этапов строительства. Сколько раз в голове это происходило в размышлениях, и вот это случилось на самом деле. Но вот дело сделано, лодка перевернута и работа продолжилась. Для начала были перезавернуты шурупы шляпки, которых торчали над поверхность фанеры. Потом зашкурено и обработано специальным раствором места, где появилась плесень. Прошедшей зимой по недосмотру в лодку попала вода. Внутри все было насухо вытерто и высушено, вот снаружи под днищем осталась вода, которая и подпортила поверхность.

Рис. 7. Процесс переворота, вид спереди.

Рис.8. Тоже, вид сзади.

После шпаклевки и зашкуривания всех бортов и днища можно было приступать к оклейке днища стеклотканью. Как уже отмечалось выше процесс этот не способствует особенной чистоте рук, по этому фотографий самого процесса тоже нет. Одно могу сказать: после окончания оклейки было большое желание, как следует выпить и больше не вспоминать это процесс.

Рис. 9. Днище до шпаклевки и вышкуривания.

Но, как вы догадываетесь, процесс оклейки это не самое трудное и муторное занятие, которое можно себе вообразить. Потом началась шпаклевка и доведение поверхности до более или менее подходящего уровня. Конечно, поверхность получилась не идеальная, но она более или менее соответствует моему пониманию того, как надо делать.

Рис. 10. Установленные начерно реданы.

Шпаклевку и вышкуривание можно продолжать до бесконечности. Как и в случае с палубой, на определенном этапе просто закончил это процесс.

Далее можно было заниматься установкой реданов. Реданы изготавливались из дубовой планки из, которой делался привальный брус. Рейки были склеены на ус, а потом распущены на циркулярке вдоль по диагонали, так чтобы получилось рейка треугольного сечения. Потом рубанок и ленточная машина закончили дело.

Рис. 11. Лодка очередной раз зашпаклевана.

Рис. 12. Днище и борта вышкурены и подготовлены к покраске.

Далее по той же технологии - заранее подготовлены отверстия под шурупы и клеящий состав. Потом по разметке устанавливаем реданы. После полимеризации смолы шурупы удаляем, а отверстия заполняем эпоксидной смолой. Далее опять шкурка, шпаклевка и тихий матерок периодически срывающийся с губ. Ну очень это муторное дело.

Рис. 13. Лодка после грунтовки.

Но, как говориться, "терпение и труд все перетрут". Вот и у меня настал момент приступать к окраске корпуса. Сразу хочу сказать - была допущена ошибка в выборе грунта. Грунтовку обязательно надо использовать на эпоксидной основе, я же использовал ту, что посоветовали в магазине. Грунтовка и краска тиккуриловские. По утверждению продавца, краска очень прочная и твердая. При установке лодки на трейлер выяснилось что это совсем не так. Но об этом позже. Красил все с помощью компрессора и краскопульта. На окраску ушло 1 кг. грунта и 3 кг. краски "МИРАНОЛ" производства Тиккуриллы. Результаты были более или менее приемлемые. Краска ложилась более или менее ровно, большого количества подтеков удалось избежать. Но совсем без них не обошлось, сказалось отсутствие опыта и наверно не совсем правильно подобранного диаметра сопла на распылителе. Работа маляра требует хорошего опыта, которого у меня конечно нет. Хотя выводы мои не говорят о том, что не надо браться за, то чего делать не умеешь - если не делать ничего то ничего и не получится.

Рис. 14. Красим.

Когда я брался за лодку, то предполагал, что потрачу на нее не больше 1,5-2 лет. Как же я ошибался! К концу второго лета я успел только покрасить днище, а впереди еще покраска палубы, обустройство внутренностей кокпита, установка стекла, приборов, и т.д. и т.п. Конечно, если посчитать чистое время потраченное на постройку, то получается совсем не много, но так и лодка до конца не достроена.

Время не может прекратить свой бег и неумолимо наступила вторая осень стройки. Как и в прошлом году пацан был возвращен в Москву и снова начались трудовые будни москвича, хлопотные и суетливые. Но возня с лодкой была еще не закончена. Наши гаражи Лужков, собирается сносить и надо было, подготовить лодку к срочной эвакуации. По этому еще летом был прикуплен прицепчик, на который и был водружен корапь.

Рис. 15. Брат примеривается к лодочке.

Вот собственно и все на данный момент. Лето следующего 2008 года должно быть ознаменовано пуском на воду. Если я не смогу этого сделать будет очень обидно. Сынуле не терпится покататься на лодке, а жена уже в открытую ворчит, что она второе лето просидела дома одна после работы. Да и дела домашние за два лета запущены маленько. Ну и на последок еще пара фоток лодки на прицепе.

Рис. 17. "Ну-ка, глянем как встала!"

Рис. 18. "Ничего так, места относительно много."

Рис. 19. "А стекло мы сделаем вот такой высоты."

Рис. 20. Внук с дедом на фоне батиного изделия.

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки "на ус".

Размечаем.

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение "на ус" отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на "чистовом" варианте:) Надеюсь и дальше все осилю.

Вот про лодку.

Основные данные:

Длина наибольшая................2,64 м
Ширина наибольшая.............1,28 м
Высота борта..........................0,38 м
Масса корпуса........................30 кг
Грузоподъемность..................180 кг
Экипаж...................................2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора...2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений:)

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке:)

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком:)

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво:)

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова:)

Примерка под себя:)

И вверх дном.

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта:)
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа:) Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Швы на транце.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу:)
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях - бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов - трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр - это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа - треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити - кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом - т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует - торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще - не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей: