Электрическая схема простой ручной дрели старого образца. Как устроен регулятор оборотов дрели: схема

Советы банщикам
17.03.2019

При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто. Из многочисленных случаев поломок дрели можно выделить несколько характерных неисправностей, к которым приводят неправильная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким типичным поломкам можно отнести:

Выход из строя элементов двигателя (статор, якорь)
- износ щеток или их обгорание
- поломка регулятора и реверсного переключателя
- износ опорных подшипников
- некачественный зажим в патроне инструмента.

Устройство дрели (простейшая китайская электродрель): 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - щеткодержатель со щеткой, 4 - статор двигателя, 5 - крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 - редуктор.


Устройство электродрели: 1 - статор, 2 - обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 - ротор, 4 - пластины коллектора ротора, 5 - щеткодержатель со щеткой, 6 - реверс, 7 - регулятор оборотов.

Некоторые запчасти (выключатель, ротор, статор, щетки, подшипники и др.) к наиболее популярным моделям, можно купить (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

Замена щеток . Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут "отойти" от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное "дергание" дрели во время работы.

Сетевой шнур . Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя . На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам - неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные "подгоревшие" обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов - омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям - межвитковой электрический пробой, пробой на "корпус" (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс . Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход - замена кнопки целиком.

Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.

При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.


Электрическая схема дрели. "рег. обор." - регулятор оборотов электродрели, "1-я ст.обм." - первая статорная обмотка, "2-я ст.обм." - вторая статорная обмотка, "1-я щет." - первая щетка, "2-я щет." - вторая щетка.

Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом - это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.


Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.


Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)

Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые - к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

Редуктор . Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или "шелест", при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Замена патрона дрели . Патрон подвержен износу, а именно зажимные "губки", из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.

В заключении хочется добавить: при сборке дрели после её ремонта, следите, чтобы провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнутся без зазора. В противном случае, при затягивании шурупов провода может сплющить или перекусить.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Итак, статья Алексея Сидоркина:

Думаю, у каждого человека в жизни происходило не одно событие или случай, которому он никак не смог найти подходящее объяснение, оставаясь секретом на долгое время. Так произошло с моей дрелью.

Этой дрелью Bosch PSB 500 RE мой зять Дмитрий обзавелся в мае 1998 года для обустройства своей новоприобретенной квартиры. По тем временам такой престижный инструмент (мощность 500 Вт, регулировка оборотов, реверс вращения, возможность ударного режима – «перфоратор») в хозяйстве был не у каждого. Покупка вызывала тихую зависть – у меня была простая советская дрель без всяких «наворотов». Дрель Bosch отдала моя дочь позже после трагической гибели зятя во время ДТП в 2002 году.

Конечно, моя эксплуатация инструмента не была «каждый день с утра до вечера», дрель использовалась по бытовой необходимости, как и в большинстве обычных семей, плюс летний сезон на даче.

Рис.1. Общий вид дрели BoschPSB 500 RE.

Дрель работала исправно, успешно выполняя все свои опции и функции…, и вдруг лет 5-6 назад перестал «слушаться» регулятор скорости оборотов – при любом положении/уставке колесика/маховичка регулятора при нажатии на курок дрель сразу давала полные обороты безо всякой плавности. Первое, что пришло в голову, почему нет малых оборотов – «сгорела» схема регулировки оборотов дрели. Но к тому времени в хозяйстве появились другие инструменты, включая шуруповерт и еще одну дрель в деревне, и работа дрели Bosch в режиме малых оборотов была не столь актуальна, руки до устранения неисправности так и не доходили.

Совсем недавно пришлось аккуратно поработать дрелью, и ее высокие обороты оказались очень некстати, а других инструментов с патроном под рукой не оказалось. Неподалеку от дома есть мастерская по ремонту бытовой техники. Мне там сказали, что регулятор оборотов (далее РО) для дрели Bosch только «под заказ», ждать не менее 2-х месяцев, стоимость работы 500 рублей.

Я решил разобраться самостоятельно, как-никак наладчик энергетического оборудования , хоть и на пенсии.

Сам наладчик, а пошел в мастерскую? Если срочно, да за пару сотен (раньше это называлось «за бутылку»), то и нет смысла «расчехлять свою винтовку», другим тоже надо давать жить.

Вскрыл дрель, отсоединил РО (два электроконтакта разъёмные ножевого типа, два «под винт» и один шуруп крепления силового провода – рис. 2).

Рис. 2. Подсоединение регулятора оборотов в дрели.

Регулятор оборотов дрели представляет собой отдельный узел. На рис.3 практически в натуральную величину две половинки (крышка и корпус) уже вскрытого РО, материал – пластик, между собой половинки фиксируются «на защелках».

Рис. 3. Регулятор оборотов дрели со снятой крышкой

На рис.3 обозначены: 1 – контактная группа; 2 – скользящие контакты; 3 – резисторные полоски; 4 – маховичок регулировочного винта; 5 – возвратно-отжимная пружина курка.

В корпусе регулятора оборотов для дрели размещены контактная группа 1 и скользящие контакты 2 в виде двух пружинных пластиночек, приводимых в движение по нажатию курка и приходящих в исходное положение под воздействием возвратно-отжимной пружины 5.

В крышке располагаются конденсатор (внизу) и плата (вверху) с элементами электроники и двумя резисторными полосками 3, по которым при нажимании курка скользят контакты 2 для плавного изменения оборотов инструмента. На резисторные полоски нанесена специальная смазка для защиты полосок, снижения трения и предотвращения искрения скользящих контактов.

Регулировочный винт с маховичком 4 на курке ограничивает глубину нажатия курка и расстояние/длину скольжения контактов 2 по резисторным полоскам 3, определяя тем самым диапазон регулирования и максимальные обороты дрели. Если регулировочный винт вывернут полностью, то курок при полном нажатии замыкает контактную группу на прямое включение двигателя дрели, минуя электронные регулировочные элементы, и двигатель работает на максимально возможных оборотах (3000 об/мин).

Схема регулятора оборотов дрели практически идентична . Различия есть только в конструкции и габаритах.

В объем моих работ вошла проверка четкости работы курка при нажатии, взаимодействия частей контактной группы, вращения регулировочного винта, выравнивание распределения смазки на резисторных полосках, очистка доступных мест от накопившейся пыли-грязи. Никаких неполадок, неисправностей или подозрительных моментов обнаружено не было. Иными словами – провел небольшую ревизию, после чего собрал дрель, включил и… заработал регулятор оборотов , как ни в чем не бывало!

Таким образом, ремонт регулятора оборотов дрели Бош свелся к банальной чистке!

Много можно было делать предположений относительно причин временного недуга дрели – от удара или незамеченного падения инструмента до неполадок в элементах электроники. Однако анализ ситуации все же склоняет к нарушению работы пары «скользящие контакты – резисторные полоски» по непонятной причине, достаточно, чтобы просто попала соринка (частица) под один из скользящих контактов – и всё, регулировки не будет. За это же говорит и включение инструмента сразу на полные обороты, что возможно только при срабатывании контактной группы.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Но, что ни говори, а получается, что инструмент оказался сам электрик и отремонтировал сам себя!

Вопрос от читателя

Мне на почту обратился читатель Александр, с такой просьбой:

Добрый вечер. Наткнулся на ваш блог, где вы ремонтируете дрель Bosch. У меня подобная проблема, только к электронике я отношения не имею почти никакого. По глупости разобрал курок дрели bosch gsb 1600 RE. Все работало до этого замечательно, кое-как собрал, теперь плавный пуск не работает. Возможно не в той последовательности и не туда вставляю запчасти. Прилагаю фото разобранного. Надеюсь на помощь, дрель хорошая.

У современных электрических ручных дрелей пусковая кнопка отвечает не только за коммутацию электропитания по принципу «вкл-выкл» и «вперёд-назад», но также обеспечивает плавную регулировку мощности (скорости вращения патрона) в зависимости от силы нажима на кнопку. Если же у инструмента эта важная функция вдруг исчезла, и дрель стала работать только на полных оборотах, то существует два решения: заменить кнопку целиком на новую, или же вскрыть сгоревшую кнопку и попытаться её отремонтировать.

Немного теории.

В конструкции кнопки лежит принцип регулировки мощности путём урезания некоторой части синусоиды переменного напряжения питания, подводимого на электродвигатель дрели. Чем глубже утапливается кнопка, тем более полно выглядит график синусоиды. И наоборот, при минимальном нажатии на кнопку, двигатель получает питание наиболее фрагментарно. В упрощённом варианте, схема кнопки электродрели выглядит следующим образом.

Силовым регулирующим элементом служит тиристор VS1, разрывающий собою цепь питания нагрузки. В цепь управляющего электрода тиристора последовательно включен динистор VD1, обладающий свойством пропускать ток только при определенном диапазоне разности потенциалов между своими электродами. Конденсатор C1, заряжаемый через переменный резистор R1, обеспечит эту разность потенциалов тем быстрее, чем левее по схеме находится движок переменного резистора и, следовательно, тем на более длительное время откроется тиристор, и тем бОльшая мощность будет подведена к нагрузке в данный полупериод напряжения.


Зависимость напряжения на нагрузке от времени.
А - полная мощность (нет регулирования, включение без регулятора).
Б - мощность около 25%.
В - мощность менее 25%.
Один полупериод (нижний по графику) синусоиды, при проходе тока через тиристор, полностью срезается. Чтобы этого не происходило, встречно-параллельно тиристору нужно включить диод.

Поиск и устранение неисправностей.

Вскрытие кнопки EN61058 не представляет труда, необходимо кончиком ножа отодвинуть пластиковые защелки и достать изнутри контактную группу вместе с электронной платой. Далее, необходимо отделить плату, отпаять её от контактной группы. Вместо переменного резистора, в кнопке применен более надёжный вариант — ступенчатый резистор, представляющий собой многопозиционный переключатель, где сопротивлению каждой позиции соответствует свой постоянный резистор. Помимо множества smd-резисторов, на плате присутствует конденсатор, диод и подстроечный резистор. Монтаж тиристора TYN612 и динистора DB3 выполнен навесным способом.















Наиболее вероятная причина неисправности кнопки, когда она не регулирует обороты (мощность) дрели - неисправность тиристора. Если нет возможности проверить тиристор на специализированном тестере, то тиристор нужно просто заменить на заведомо исправный. Тоже самое относится и к динистору. Всё остальное: резисторы, диод и конденсатор, - можно проверить прямо на плате обычным мультиметром (после выпаивания тиристора). Если у мультиметра нет функции измерения ёмкости, то проверять конденсатор нет особой необходимости, так как вероятность выхода его из строя крайне мала.






Кнопка дрели отремонтирована путём замены вышедшего из строя тиристора TYN612 на аналогичный BT151. Крепление тиристора осуществлено винтом и гайкой с применением термопасты. Чтобы гайка вошла в корпус, его пришлось немного подрезать.

Дрель - электроинструмент, который есть практически в каждом доме. Как правило, для бытовых целей приобретается недорогие модели, которые не предназначены для интенсивной эксплуатации.

В отличие от профессионального электроинструмента, они обладают небольшим ресурсом и достаточно часто выходят из строя.

Одно из самых слабых мест бытовой дрели - пусковая кнопка. В процессе эксплуатации у основного элемента управления часто окисляются или сгорают контакты.

Если в один прекрасный момент дрель перестала реагировать на нажатие пусковой кнопки или стала работать через раз, не спешите относить инструмент в сервисный центр.

Замена кнопки на дрели - достаточно простая процедура, справиться с которой сможет даже начинающий мастер. А чтобы в процессе ремонта не возникло вопросов, мы подготовили для вас простую и понятную инструкцию.

Заранее отметим, что любая электродрель вне зависимости от производителя и модели состоит из одних и тех же элементов, поэтому приведенные ниже инструкции являются универсальными.

Как заменить и подключить кнопку включения на дрель - поэтапная инструкция

Устройство кнопки дрели очень простое: клавиша при нажатии скользит в специальном блоке по направляющим и толкателем замыкает контакты, запуская электродвигатель.

В процессе длительной эксплуатации в условиях ремонта (пыль, влага и т.п.) внутри блока пусковой кнопки скапливается грязь, которая препятствует полноценному перемещению толкателя и блокирует ее.

Поэтому прежде чем покупать новую кнопку, следует попробовать ее прочистить. Устраняется этот дефект очень легко - нужно лишь вскрыть блок и удалить из него грязь при помощи кисточки. Если на контактах образовался нагар, следует зачистить их мелкой наждачкой. В случае обгорания контакта необходимо заменить весь блок.

Как определить работоспособность кнопки?

Для этого понадобится обычный мультиметр (тестер) и отвертка.

Сам процесс диагностики производится следующим образом (на примере распространенной модели дрели DWT SBM-500):

  1. Снимаем крышку корпуса дрели, открутив несколько болтов крепления;
  2. Откручиваем два винта на зажиме сетевого шнура;
  3. Извлекаем блок пусковой кнопки, отсоединяем переключатель реверса (он обычно крепится на клипсах, которые достаточно слегка отогнуть). Сам реверс продается отдельно и его тоже в случае необходимости можно заменить;
  4. Берем мультиметр, устанавливаем переключатель в положение звукового сигнала. Замыкаем контакты тестера, чтобы удостовериться в его работоспособности (прибор должен подать звуковой сигнал);
  5. Прозваниваем кнопку. Для этого один контакт тестера ставим на положение 2 (он должен соприкасаться с проводом), второй контакт ставим на винт, который прижимает провод 220 вольт. При нажатии кнопки до упора прибор должен издать звуковой сигнал. Если этого не произошло - кнопка не работает.

Как заменить кнопку?

Для этого понадобится плоская отвертка и обычная булавка или тонкое шило.

  1. Сам процесс замены кнопки производится в следующей последовательности (на примере дрели DWT SBM-500):
  2. Выкручиваем два винта, прижимающие сетевой провод, вынимаем его;
  3. Вставляем шило в отверстие провода, идущего со статора, вынимаем провод вместе с шилом.
  4. Аналогичную манипуляцию проводим для извлечения второго провода. Если вы боитесь перепутать провода при подключении новой кнопки, рекомендуем зарисовать условную схему подключения кнопки включения дрели;
  5. Берем новую кнопку и подсоединяем к ней провода сетевого шнура в соответствии с нарисованной схемой. Затем подключаем к блоку кнопки саму дрель. Провода со статора просто вставляются в отверстия до упора;
  6. Присоединяем к блоку кнопку реверса;
  7. Устанавливаем блок в посадочное место в корпусе дрели, аккуратно укладываем провода, прижимаем сетевой шнур двумя винтами;
  8. Закрываем крышку корпуса дрели, проводим тест.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Подключение кнопки дрели с регулятором оборотов

Многие современные модели дрелей кроме реверса имеют встроенный в кнопку регулятор оборотов электродвигателя. Эта функция очень полезна, поскольку при выполнении разных операций позволяет устанавливать различные режимы работы инструмента.

Что касается замены, то весь процесс ничем не отличается от описанного выше. Достаточно приобрести новую кнопку для дрели с регулятором оборотов и поставить на место старой в соответствии с приведенной инструкцией.

Кстати, на обычную дрель при желании всегда можно поставить кнопку с регулировкой оборотов - достаточно выбрать блок, подходящий по форме и размеру, а также соответствующий мощности инструмента.


Самый востребований электрический инструмент в ремонте - электрическая дрель, часто выходит из строя в виду частого и интенсивного использования. При наличии базовых навыков и опыта ремонта подобных инструментов, отремонтировать дрель не составит больших трудностей.

Причин поломок такого рода инструмента может быть несколько, бытует мнение что основной причиной есть неправильная эксплуатация дрели или же не "фирмовость" инструмента, ввиду чего ее внутренности состоят с некачественных комплектующих.

Среди других более техничных причин, можно выделить такие:

  • Выход из строя подвижной части электродвигателя, его статора или якоря
  • Выход из строя подшипников
  • Поломка кнопки (регулятора оборотов)
  • Поломка реверсивного переключателя
  • Износ коллекторных щеток и их обгорание
  • Обрив провода в шнуре, в самой дрели или же на самой катушке двигателя
  • Поломка редуктора или само зажимного патрона

Для того чтобы разобраться в причине поломки, иногда бывает что ее сразу не видно, например, дрель просто не вращается . Осмотр начинают с питающего шнура, часто в виду интенсивной эксплуатации шнур перебивается или же в районе вилки или где нибудь еще. Также осматривают кнопку и различные элементы управления. Пробуют провернуть патрон. На этом все диагностические процедуры заканчиваются, дрель нужно разобрать чтоб получить доступ и осмотреть ее изнутри.

Для этого нужно открутить (все) шурупы по периметру корпуса дрели и снять верхнюю половинку корпуса. При выкручивании шурупов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии шурупы какой длины находились, проще их сразу оставить в снятой части корпуса.

Осматриваем питающий кабель и внутреннюю проводку на предмет отгораний, обрывов и надежности контактного соединения.
В месте, где кабель питания входит в корпус дрели, часто можно видеть поврежденный наружный слой изоляции, её разрыв, и сам шнур питания в итоге скручен.

Если у вас неисправна кнопка или реверсний переключатель то проще заменить на новый. Можно конечно разобрать, почистить контакты, но собрать будет хлопотно, много маленьких запчастей и пружинок, которые все норовят выпрыгнуть.

Один из самых распространенных видов поломки, это износ щеток двигателя, их замену можно легко произвести самому в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели, если это позволяет конструкция. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Характерным признаком неполадки электрощеток является сильное искрение и не стабильная работа электродвигателя,когда он работает с перебоями или рывками. Что происходит от непостоянного электро-контакта между щетками и пластинами на коллекторе.

Не стоит также допускать чтоб щетки износились до минимального размера. Это опасно тем, что между щеткой и коллекторными пластинами может увеличится зазор. В итоге происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно греются и могут "отойти" от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Необходимо регулярно очищать пластины коллектора от нагара и постоянно проверять натяжку прилегания щеток к коллекторному барабану.

Другие неисправности электрической части могут проявляться в виде отсутствия вращения двигателя дрели, когда нет никаких признаков включения двигателя (не слышно гудения). Если дрель не включается и ее патрон легко проворачивается обычным усилием, то можно, скорее всего предполагать о неисправности электрической части.
Проверка конкретности причины производится по мере доступности,проверяются сетевой шнур, кнопка регулятора оборотов, пусковой конденсатор и обмотки двигателя, все просто прозванивается мультиметром в режиме сопротивления.

Среди электрических неисправностей можно отметить поломку якоря. Поломка якоря или статора происходит по двум причинам - неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Топовые производители с мировым именем применяют качественный провод с двойной изоляцией и термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей и позволяет значительно продлить временной ресурс вашей дрели. Дешевые же модели не выдерживают продолжительной и интенсивной роботы с перегревами.

Поломку якоря (неисправность котушок) можно диагностировать по характерному запаху, увеличению искрообразования при работе. А при осмотре можно увидеть и обгоревшие обмотки провода. Но можно наблюдать и падение мощности двигателя что будет говорить о том что обмотки начали подгорать, их сопротивление от этого уже поменялось, что можно увидеть с помощью тестера.

Можно наблюдать такие поломки якоря и статора: межвитковой электрический пробой, пробой на "корпус" (магнитопровод) и обрыв обмотки.

Пробой на корпус можно определить с помощью мегомметра (мультиметра) прикоснувшись щупами к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует знать, что в идеале измерения следует делать профессиональным мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.
Еще пробой можно промерять простым методом, с помощью лампочки подключенной одним выводом к сети 220 вольт, а вторыми выводами на корпус и пластины коллектора.

Межвитковой пробой якоря определить будет немного сложней. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Часто межвитковое замыкание можно увидеть при обычном осмотре, витки могут быть погнуты, смяты. можно попробовать устранить самому, отогнув в стороны замкнутые или погнутые витки провода.

Чтобы найти обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и медленно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный одинаковый ток, оборваная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие. Методом сравнения можно найти неисправную или же убедится в исправности, если все обмотки выдают одинаковые значения на мультиметре.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

В данном случае произвести ремонт своими руками, перемоткой якоря или статора, без специальных приспособлений невозможен.
При перемотке обмоток необходимо выполнить условия: намотка обмоток производится в одном направление, у катушки отмечается начало обмотки, провод мотается по часовой стрелке, после чего помечается конец вывода. Вторая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Купить замену и вставить все обратно.

При подозрение на поломку кнопки (регулятора оборотов) необходимо убедится в наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если при нажатие на кнопку напряжение на выходе не появляется, нужно разобрать корпус кнопки и осмотреть все контакты. Как правило, подгорание или залипание контактов определяется визуально. Все контакты необходимо тщательно протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После чего проверить напряжение снова.
Ремонт кнопки своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным и аккуратным поднятием крышки изначально.

При замене кнопки на новую, нужно убедится что новая кнопка рассчитана на мощность конкретной дрели. Так например, для дрели 750 ват, регулятор должен быть на ток не меньше 3.4 ампера.

Реверсивную кнопку проверяют таким же способом последовательно.

Механизм реверса основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке.

Причиной "не работы" электродвигателя может стать и выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора можно заметить по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сравнить с номиналом.

Механическая часть

В механической части ударной дрели, могут быть также разные поломки, например заклинивание вала дрели .
Если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом двигатель гудит при включении, то причина скорее всего в поломке редуктора или подшипников. Частой причиной неисправности можно наблюдать разрушение опорных подшипников. Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Все неисправности в механической части могут вызвать периодические остановки и сбои во время работы, гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала.

Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика,жестко закрепленного в корпус редуктора,совершая тем самым ударные действия.
Со временем в процессе длительной и интенсивной эксплуатации дрели в режиме сверления с ударом волнистые поверхности храповиков истираются, удар стает все слабее и слабее или же не происходит вообще. Нужно осмотреть износившиеся детали редуктора и при необходимости заменить на новые.

При заклинивание патрона или слышном скрежете, прежде всего, нужно разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить. Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой.

Подшипники можно проверить поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника. Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить.
Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Что бы добраться к подшипникам дрели, необходимо снять полностью двигатель вместе с редуктором, предварительно вынув щетки, что бы их не поломать и чтоб они не по выскакивали.

Перед тем как вынимать внутренности дрели, внимательно рассмотрите что, где находилось, что бы при сборке, как это зачастую бывает у "опытных" мастеров не осталась куча ненужных элементов, применение которым тяжело найти.
Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара.

При необходимости и сильном износе патрона дрели следует открутить фиксирующий винт, который находится внутри патрона.После этого откручивают патрон с левой резьбой и снимают его с вала. Патрон заменяют на новый.

Зачастую дрель ломается во время серьезной работы, во время затеянного ремонта или в других условиях, чтобы не тратить время зря и чтобы это не было для вас проблемой, следует запомнить, как произвести ремонт дрели самостоятельно. Следует знать конструкцию используемой дрели и легко и быстро определиться с причиной неисправности и устранить ее.