Весенняя обработка персиковых деревьев. Когда и чем следует обрабатывать персики весной

06.06.2019

Гуппи свойственна большая приспособляемость. Вместе с тем они тоже предъявляют определенные требования к среде, которые необходимо соблюдать для их успешного разведения. Это особенно важно для разведения домашних породистых гуппи.

Однако из этого не следует, что для них необходимо создавать условия, полностью совпадающие с оптимальными условиями их жизни в природе: следует учитывать, что гуппи уже давно стала домашним животным. В результате одомашнивания в той или иной степени изменились и ее наследственность, и ее внешний вид, и ее требования к условиям жизни. Разводимые в наших аквариумах гуппи (точнее, породные группы) настолько отличаются друг от друга и от своих диких предков, что на первый взгляд их можно принять за разные виды. Наиболее привлекательные признаки окраски и формы плавников у разных пород групп различны, а поэтому различны и условия, при которых они выглядят наиболее эффективно. Серые (по фоновой окраске) гуппи менее требовательны к условиям содержания, чем светлые, а светлые менее требовательны по сравнению с альбиносами. Крупноплавничные требовательнее короткоплавничных и вилочных. Они даже половой зрелости достигают в разном возрасте. У разных аквариумистов и тем более в разных городах и странах гуппи адаптированы к разным условиям (кормление, температура, жесткость воды, рН и т.д.). Поэтому нельзя дать рекомендации для всех групп. Приобретая гуппи, полезно поинтересоваться, в каких условиях они жили у прежнего хозяина. Гуппи, приученные к частой подмене воды или к проточному аквариуму, плохо приживаются в аквариуме со “старой” водой и, наоборот.

Если же вы хотите иметь хороших породистых гуппи, лучше содержать их не только отдельно от других рыб, но даже и разные породы гуппи, в разных аквариумах. Для содержания и даже для получения потомства от одной пары гуппи достаточно иметь трехлитровую банку. Но для выращивания потомства, полученного от одной пары, необходим аквариум емкостью от 20 литров, длиной не менее 40 см.

Продолжительность жизни самцов при умеренной температуре воды 2,5-3 года, самок — 3,5-4, но размножаться они перестают на год-полтора раньше.

Половая зрелость

Половой зрелости в зависимости от условий содержания (прежде всего температуры воды) и кормления гуппи достигают в возрасте 3-5 месяцев.

У хорошо выкормленных мальков пол начинает определяться уже в возрасте двух недель. Рыбы могут размножаться в том же аквариуме, где содержатся. Чтобы молодь не была съедена взрослыми особями, в аквариуме необходимы укрытия - грунт, места с плотными зарослями растений и плавающие растения на поверхности воды, особенно риччия. Если мальки представляют ценность, их вычерпывают чашкой и переносят в выростной аквариум.

Самку отсаживают, когда брюшко у нее станет почти прямоугольным, а пятно зрелости у анального отверстия коричнево-черным или черным (у самок золотистой формы оно желто-коричневое). Для этой цели можно пользоваться и литровыми банками, оставив их на плаву в аквариуме, чтобы не происходило резких колебаний температуры воды. Но лучше сажать самок в 5-литровые банки. В этом случае самку после вымета можно отсадить, камни и большую часть растений убрать, а помет оставить для выращивания, пока не определится пол мальков. Состав воды в отсаднике должен быть такой же, как и в аквариуме (но без йода); соль можно не добавлять или добавить из расчета 0,5 чайной ложки на 10 литров воды.

Но температура воды должна быть на 3-4°С выше, и лучше, если уровень воды не будет превышать 10-12 см.

Гуппи в отличие от подавляющего большинства рыб выметывает не икру, а вполне сформировавшихся мальков. Поэтому ее называют живородящей.

Однако развитие икринок внутри тела матери осуществляется исключительно за счет питательных веществ, находящихся внутри яйцеклетки (икринки) - в период развития оплодотворенной икры питательные вещества из организма матери в яйцеклетку не поступают. Поэтому гуппи правильнее называть не живородящей, а яйцеживородящей рыбой. Оплодотворение у гуппи внутреннее. Сперма вводится в половое отверстие самки при помощи специального совокупительного органа - свернутых в трубочку трех передних лучей анального плавника - гоноподия, являющегося видоизмененным анальным плавником. У неполовозрелых самцов он имеет такую же форму, как и у самок. С наступлением половой зрелости он начинает напоминать по форме сначала треугольник, а затем трубочку. Гоноподий у гуппи подвижный и может с помощью мышц принимать различные положения, необходимые для осуществления осеменения. Сперматофоры (пакеты или «контейнеры) со спермой, попав в организм самки, частично оплодотворяя икру, частично же оставаясь про запас, сохраняются там в течение нескольких месяцев. У гуппи нередки случаи получения от одного оплодотворения от 6 до >, 11 пометов. Это сильно осложняет работу по селекции гуппи: если самка гуппи была оплодотворена одним самцом, то при спаривании ее с другими самцами невозможно установить, от какого самца получен тот или иной потомок.

Нерест

Нерест обычно стимулируется добавлением свежеотстоянной воды и повышением ее температуры. При слишком большой добавке свежей воды он может произойти преждевременно, и самка вымечет личинок с очень крупными желточными мешками или даже икринок. Такое потомство в основном погибает. Часть личинок можно спасти, если понизить уровень воды в нерестовике до 3-5 см, повысить ее температуру на 2-4°С и слегка подсолить (0,5-1 чайная ложка соли на 10л воды). Иногда случается, что вполне зрелая самка не может “разродиться”. В таких случаях к ней рекомендуется подсадить на время молодого самца той же линии, а с началом нереста убрать.

Плодовитость самки зависит от ее возраста и размера. При первом нересте у нормально развитых, но мелких самок бывает 10-20 мальков, у крупных - 20-30. У растущих самок при второй метке - до 40-50, при третьей - до 70-100 штук. Максимальная плодовитость может быть более 180 мальков.

Промежутки между метками зависят от условий содержания, особенно от температуры воды. При нормальной плотности посадки они составляют 1-2 месяца.

Мальки вскоре после появления на свет начинают питаться.

Выкармливание мальков

Самый ответственный период выкармливания молоди — первые 3-5 дней после рождения.

Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3-5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живыми кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется “затянутой”, нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления. Первым кормом могут служить “живая пыль”, коловратки, науплии артемии и циклопа, а в случае их отсутствия - микрочервь (лучше выращенный на мелкотертой моркови или толокне с морковным соком), мелко нарезанные бритвой олигохеты.

Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. Можно использовать MicroMin - это стартовый корм для мальков первых дней жизни. TetraOvin начинают давать, когда молодь уже немного подросла. Рецептура этих кормов была составлена в строгом соответствии с рекомендациями ученых и содержит в себе большинство веществ, необходимых для роста и развития молодых рыб. Так, в состав этих кормов входят витамин А, витамин роста Т, фосфористый кальций, каротин и др. Процесс изготовления этих кормов включает и обязательную обработку ультрафиолетовыми лучами.

Можно использовать при выкармливании мальков и заменители живого корма, такие, как простокваша, желток куриного яйца, омлет и др.

Простокваша. Небольшое количество простокваши или слабого молока заливают кипятком, чтобы молочный белок (казеин) свернулся. Сачком из плотного мельничного газа сгусток вылавливают и промывают водой. Затем сачок со сгустком опускают в воду аквариума и слегка потряхивают, пока не появится облачко мелких частиц корма. Простокваша не портит воды, ее можно хранить в холодильнике несколько дней.

Желток. Куриное яйцо варят вкрутую. Берут кусочек желтка и растирают в ложке аквариумной воды. Затем вливают в аквариум с мальками. Следует учесть, что от желтка быстро портится вода, поэтому его употребляют лишь в крайнем случае, при отсутствии других кормов.

Омлет. Два сырых яйца смешивают с двумя чайными ложками сухой крапивы (растертой в ступке) или геркулеса, а затем вливают в 100 мл кипящего молока и сильно взбивают. Когда смесь остынет, дают ее рыбам (сколько съедят). Хранят омлет в холодильнике не более недели.

Сухое молоко. Сухое молоко является высокопитательным белковым кормом для аквариумных рыб. Приготовить его можно в домашних условиях. Тарелку с молоком ставят на кастрюлю с кипящей водой и выпаривают его. Полученный порошок не растворяется в воде несколько часов и полностью поедается рыбами.

Сыр. В качестве корма можно использовать сыр. Неострые сорта сыра натирают на мелкой терке. Тертый плавленый сыр перед скармливанием следует слегка подсушить.

Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо лишь в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже и заболевания и гибели рыб.

Корма желательно чередовать. Постепенно начинают давать мелкого циклопа, резаный, хорошо промытый трубочник и т.п. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.

Известно, что рыба растет всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и питается. Вот примерное ежесуточное потребление корма (при оптимальном режиме содержания): с момента перехода на активное питание до двухнедельного возраста - 150-170% веса рыбы; с двухнедельного возраста до 1 месяца - 80-100%; с 1 до 2 месяцев - 30%; с 2 месяцев до момента разделения по полу - 15%; с момента разделения по полу до полного созревания - 5-10%; производители - 3-5%.

Первую неделю мальков желательно кормить 4-5 раз в сутки, вторую — 3-4 раза и не менее 3 раз до полутора-, двухмесячного возраста.

Начальные две недели (особенно первая) являются очень важным этапом в жизни молоди и фактически определяют, какими станут взрослые рыбы. Если в это время мальков кормить недостаточно и неполноценно (например, одной сухой мелкорастертой дафнией, что в принципе возможно), а, начиная с третьей недели так, как это положено, все равно у выросших рыб развал хвоста (угол между верхней и нижней кромками); вуаль, а часто и сочность окраски будут не такими, какими они могли бы стать. При недостатке и неполноценности корма рекомендуется отобрать часть лучших мальков и полноценно их выкормить, а остальных уничтожить.

Уход за личинками и мальками Личинкам не следует предлагать корм до тех пор, пока они не начнут свободно плавать, то есть не превратятся в мальков. Находясь в стадии личинок, они будут питаться содержимым своего желточного мешка, и если вы попробуете дать им корм на этом этапе, это приведет только к загрязнению воды и может повлечь за собой потерю всего выводка мальков. Если икра была приклеена к субстрату, его следует удалить, как только личинки или мальки отделятся от него. Если мальки появляются на свет в давно действующем аквариуме, например, в том, где они находятся вместе с родителями, там обычно имеется достаточное количество микроорганизмов, образующихся естественным путем. Эти микроорганизмы и послужат им самым первым кормом, и ничего другого им не требуется. Если мальков получают в относительно стерильном инкубаторе, то как только они начнут свободно плавать, их следует покормить. Подходящие для них корма описаны в главе 7. Качество воды необходимо контролировать по крайней мере один раз в день, а кроме того, ежедневно или через день следует проводить частичную подмену воды. При этом необходимо использовать воду, соответствующую прежней воде по химическому составу и температуре. Наливайте новую воду в инкубатор через шланги от микрокомпрессора, чтобы струя воды не нанесла вреда нежным малькам. Малькам рыб некоторых видов необходимо наполнить свой плавательный пузырь атмосферным воздухом. Другим малькам, например малькам лабиринтовых рыб, необходимо регулярно вдыхать этот воздух. У аквариума, в котором они содержатся, крышка должна плотно прилегать, чтобы воздух над водой оставался теплым, так как холодный воздух может вызвать стойкое или даже смертельное повреждение их нежных органов. Выращивание мальков В процессе выращивания мальков следует обращать внимание на целый ряд существенно важных моментов: Первоклассная гигиена. Вода должна быть превосходной по качеству и с минимальным содержанием нитратов. Высококачественное и сбалансированное питание (си. главу 7). Высококалорийная пища и специальные, богатые протеином корма для стимуляции роста, действительно вызовут быстрый рост мальков, но одновременно возникнут проблемы с качеством воды, способные, в свою очередь, привести к замедлению роста мальков и ухудшению их здоровья. Необходимо достичь сбалансированности, подразумевающей разумное питание, отсутствие проблем с качеством воды и хорошее здоровье мальков. Пространство для роста. Чем больше пространства, тем лучше. Перенаселенность может привести к ухудшению гигиены, низкому качеству воды и стрессу. Отбраковка. Все мальки, у которых наблюдается задержка роста или есть какие-либо уродства, отклонения в окраске или поведении, должны быть умерщвлены. Однако половой диморфизм может уже на ранней стадии отражаться на размерах мальков, поэтому если половина мальков в выводке кажутся карликовыми, имейте в виду, что они просто могут быть представителями другого пола. Если количество мальков превышает имеющийся на рынке спрос или пространство для их выращивания ограничено, лишних мальков также следует отбраковать. Отбраковка должна состояться на как можно более ранней стадии.

Персики относятся к деликатесным фруктам. Их употребляют в свежем и консервированном виде. Косточки персика богаты жирными маслами, что позволяет использовать их в медицине и косметологии. Но, сначала нужно посадить и вырастить здоровое дерево. Персики, как и другие фрукты, страдают от различных заболеваний. О них и многом другом пойдет речь в данной статье.

Родиной персикового дерева является Китай. Только в первый год нашей эры этот фрукт стал знаком в Персии, Греции, Риме. Люди по достоинству оценили полезные и вкусовые качества плода. Вскоре персик распространился по всей Европе и другим странам, где присутствует теплый климат. Это стало возможным еще и потому, что дерево отличается неприхотливостью.

Персик относится к семейству розоцветных. Высота дерева достигает семи метров. Листья сидячие, ланцетовидные с зубчатым краем. Они появляются позже нежных цветков. Плод сладкий, ароматный. Весит сто шестьдесят граммов и больше. Персик имеет овальную или округлую форму. Кожица мягкая, бархатистая. Косточка морщинистая, с бороздками и ямочками.

Различают опушенные плоды и неопушенные, которые называются нектаринами. Во время цветения эта плодовая культура схожа с миндалем степным. Для полного созревания персиков достаточно ста дней. Перезревшие плоды теряют кислоту, их вкус ухудшается.

Выращивание персика из косточки

Это вполне возможно, если соблюдать определенную технологию и следовать несложной инструкции:

Чтобы вырастить персик из косточки, рекомендуется брать такой сорт культуры, который произрастает в данной местности и хорошо адаптирован к ее климату.
Нужно знать, от какого дерева плод: корнесобственного или привитого. Это очень важно. Дело в том, что особенность сорта плода корнесобственного дерева прослеживается на 70-80 %, а от персика, выросшего на дереве привитом, вероятнее всего, посадочный материал будет пустоцветом.
Перед посадкой, примерно за семь дней, косточка персика замачивается в воде, которая ежедневно меняется.
В день посадки косточка надкалывается молотком, но так, чтобы не повредить семечку.
Посадочный материал закладывается в землю на глубину 8 см, сверху поливается и присыпается.

Теперь остается ждать. Земля должна быть всегда влажной и рыхлой. После прорастания корня стебель быстро пойдет в рост. За летний период он вырастет до полутора метров, начнет заметно расти крона, которую в этот же год следует формировать.

Как правильно выбрать саженцы?

Прежде чем задаваться вопросом, как вырастить персик, следует приобрести здоровые саженцы. Для этого нужно обратить внимание на следующие моменты:

В какой местности выращен саженец. Если не в той, где продается, то прошел ли он адаптацию к новому климату.
На месте срастания подвоя и привоя поверхность должна быть ровной, без наплывов, и сухой. Сок вытекать не должен.
Здоровье корневой системы оценивается состоянием слоя древесины после отламывания небольшого куска коры. Если он зеленого цвета, то корень не поврежден, такое растение быстро приживется.

Как вырастить персик здоровым? Одной из составляющих ответа на этот вопрос является возраст саженца. Лучше приживутся и быстрей окрепнут однолетние растения.

Выбор места произрастания

Как посадить персик? Что для этого нужно? Прежде всего необходимо выбрать место для посадки. Оно должно быть сухим, высоким. Персик не переносит заболоченные и сырые участки. В принципе, его устраивает любая почва с хорошим влаго- и воздухообменом. Это может быть суглинок.

Рекомендуется высаживать культуру на освещенных и защищенных от ветров местах. Для этого идеально подходит южная сторона участка. Высокие кустарники и деревья не должны затенять саженец. За этим следует проследить. Дело в том, что на выращенных в тени молодых побегах не вызревает древесина. Это отрицательно сказывается на закладывании цветочных почек.

Посадка

Участок земли необходимо вскопать за год до высадки персика в грунт, предварительно добавив навоз, древесную золу, калий и суперфосфат. Во время перекапывания почва очищается от сорняков и происходит ее насыщение кислородом. И все же, как посадить персик?

Сначала на подготовленном с осени участке определяются ряды для будущих деревьев. Они располагаются с юга на север на ровном участке, а на склоне - поперек него. В каждом ряду на расстоянии 3-4 метров друг от друга выкапываются ямки глубиной 50 см. Диаметр должен быть таким, чтобы удобно расположился корень. Саженец помещается в лунку с дренажем на дне и присыпается землей, перемешанной с навозом и золой. Затем тщательно поливается водой, земля вокруг ствола притаптывается и мульчируется навозом. Растение лучше высаживать весной, пока не распустились первые почки. Так оно лучше приживется, успешно перезимует, и многие болезни персика обойдут его стороной.

Курчавость листьев

Возбудителем данного заболевания является грибок. Он распространяется по побегам и листьям с наступлением лета. Из-за этой болезни персика уменьшается черенок листа, происходит сближение междоузлия, что укорачивает побеги. Листья начинают скручиваться, утолщаться и легко крошиться. Цветки становятся бледно-зеленого цвета. При широком распространении заболевания все листья опадают. Через какое-то время листочки снова нарастают, но плоды будут более низкого качества, так как дерево ослаблено.

Чтобы не допустить такой болезни листьев персика, как курчавость, необходимо обрезать и сжечь пораженные побеги и больные листья. Осенью, когда начнется листопад, поврежденные деревья следует опрыскать 3% раствором бордоской жидкости. А весной, с набуханием почек, применяют медный купорос (1% раствор). Опрыскивание осуществляется дважды, с интервалом в пять дней. Но самым действенным способом предотвращения этой болезни персика является выращивание таких сортов культуры, которые превосходно противостоят заболеванию: Ерлиред, Старк Редголд, Нектаред-2.

Чем болеет персик?

Клястероспориоз - это грибковое заболевание, которым поражаются все органы растения: побеги и плоды, листья, штамбы и стволы. Данный грибок характеризуется образованиями, имеющими вид проколов. Со временем появляются темно-фиолетовые пятна, ткань отмирает, образуются дыры внушительных размеров. Это заболевание получило название дырчатой пятнистости. Данным грибком повреждаются все породы культурных деревьев с косточковыми плодами. Дырчатость именно на персике может появиться не только в результате грибковой инфекции, но и в результате реакции растения на медьсодержащие препараты. При повышенной влажности воздуха очень быстро распространяются болезни персика. И борьба с ними ведется самыми эффективными способами. Широко применяются фунгицидные средства: «Скор», «Строби», «Делан», «Кристалон». Первая процедура проводится до распускания почек. Для этого берется двойная доза «Скора» - 2 грамма - и одна чайная ложка «Кристалона». Спустя пять дней обработка деревьев повторяется, но уже с применением других препаратов: «Делана» и «Кристалона» по одной чайной ложке и «Скора» - два грамма.

Мучнистая роса - тоже грибок, который проявляется в отдельных зонах произрастания персика: в предгорьях, на Черноморском побережье и у Азовского моря. Этой болезнью поражаются листья, плоды и побеги. На них образуется беловато-серый налет, что приводит к деформации листьев и истощению побегов, которые начинают замедлять рост и становятся тоньше. Ухудшается вкус плода. Снижают морозостойкость деревьев болезни персика. И борьба с ними ведется беспощадная. Основным методом является вырезка и сжигание больных побегов. Эту работу следует проводить в вегетативный период, как только станут заметны признаки мучнистой росы. Для обработки деревьев применяют коллоидную серу (0,5-1% раствор). Процедуру можно повторить до четырех раз за сезон. Помните, на молодых деревьях (5-6 лет) сильно концентрированный раствор может вызвать ожог. Поэтому для их обработки следует применять 0,5% раствор данного препарата.

Как защитить дерево персика от болезней?

Регулярно проводить обрезку и сжигание пораженных побегов и ветвей.
Ранней весной опрыскивать деревья медным купоросом и «Хорусом».
По окончании цветения обработать растения бордоской жидкостью или средством «Скор».
В период вегетации рекомендуется собрать пораженную листву, повторно обрезать побеги, на которых появились признаки курчавости, и все это сжечь.