Если обратиться к СНиП, то там можно встретиться с такой трактовкой цокольного этажа – это такой этаж, уровень пола которого устроен ниже намеченной отметки земли на определённую высоту. Она не превосходит половину высоты домашних помещений.
Что такое этаж цокольный? Если верхняя сторона его перекрытия превышает среднюю намеченную точку земли максимум на 2 м.
Также цоколем именуют стену, которая ограждает подпольное пространство с внешней стороны. Цоколь должен обладать мощной прочностью, стойкостью к осадкам и грунтовым водам.
У мастеров определение цокольного помещения несёт тот же смысл, но звучит несколько иначе: это помещение, позиционирующееся ниже уровня земли . Это нижняя составляющая постройки, устроенная на самом фундаменте. Для изготовления цоколя, особенно его поверхностной части, обязательно задействуют долговечные материалы.
Если обратиться к истории термина, то происхождение «цокольного этажа» пошло от итальянского слова «zoccolo». Оно трактуется как подножие строения на фундаменте.
На деле цоколь – это простое продолжение фундамента. Его нижняя точка – поверхность земли, верхняя – уровень первого этажа. По конструкции он имеет мало отличий от него. Но по внешнему облику он обязан гармонично слиться со всей архитектурой дома.
Необходимость в таком помещении чаще всего обусловлена рельефом участка . Например, если для каркасного дома возводится основа , то это помещение – важнейшее решение в подобной ситуации. Цоколь позволяет задействовать множество уровней рельефа с огромной эффективностью. При этом не нарушается эстетика строительства.
Когда постройка с цоколем ассимилирована со склоном, часть цокольного помещения почти вся превосходит уровень земли и получает полноценное солнечное освещение. В некоторых случаях недостаточность солнечного освещения существенно сокращает перечень вариантов для цокольного этажа. И здесь организуют входную территорию, гостиную, либо столовую.
Надобность в цокольном этаже обуславливается малым пространством в доме и невозможностью продолжать постройку вверх.
Главная преграда для строительства цоколя – высокие позиции грунтовых вод. При таком раскладе создаётся сложная дренажная технология строительства. Могут устраиваться насосы. Также прокладывается высококачественная гидрозащита. Такие факторы кардинально воздействуют на ценовые аспекты строительства и на функциональность в коттеджах.
Цокольный этаж возводят по указанным выше причинам. Помимо личных пожеланий он крайне необходим в горной местности, в зонах с капризными грунтами, в регионах с опасной сейсмической обстановкой.
Особое распространение цокольный этаж получил в Скандинавии. Большой почёт ему отдают норвежцы. На нём они оборудуют ванные, библиотеки, кабинеты, сауны, оранжереи. При последнем варианте снижаются траты на возведение отдельной теплицы и удержание стабильной высокой температуры. Естественное освещение лучше попадает к растениям, когда цоколь превосходит по площади основное строение. А его потолок аналогичен конструкциям крыш профессиональных оранжерей.
Норвежцы, создавая цоколь, устраивают на первом этаже: масштабные кухни и гостиные.
Высота цоколя у них варьируется от 2 до 3 метров.
Россияне чаще всего организуют на цокольном этаже подсобки, котельные, склады и.т.д. И здесь высота цоколя составляет минимум 210 см.
Некоторые умельцы делают из цокольного помещения . Но такой расклад на деле приносит дому экологический вред. И цокольный гараж создают всё реже.
Но не все российские хозяева частных домов рассматривают цокольный этаж, как хранилище чего-либо. И он становится зоной отдыха и здоровья. Там могут быть «лягушатники» или бассейны, «качалки», кинотеатры, бильярдные. При таких раскладах цоколь должен получаться тёплым. Здесь возникают нюансы поддержания необходимой температуры. Она может сильно варьироваться, в зависимости от целей. Из-за этого получаются и различные расходы.
Цокольный этаж значительно определяет этажность постройки. Это имеет большое значение, так как при ИЖС разрешаются строения максимум два этажа в высоту (мансарды не учитываются) . Цокольный этаж рассматривается как надземный и приплюсовывается к этажам дома, если верхушка его перекрытия превосходит поверхность земли на 2 и более метра.
Благодаря цоколю богатеет архитектура здания. Его по площади можно делать больше, либо меньше основного строения. При первом варианте его потолок – это рабочая плоская кровля. На ней можно создать или балкон. При втором варианте получается большой простор для разных замыслов. Это могут быть и хозяйственные, и развлекательные, досуговые задачи.
Сегодня уже устоялись следующие разновидности цоколя:
От вида цоколя зависит и подборка материалов для него. Они должны быть высочайшего качества. Обычно цоколь создаётся из: бетона, бутобетона, камня и кирпича.
Бетонный цоколь
Лучший вариант в плане прочности и долговечности – это монолитный бетон . Строительство монолитного цокольного этажа идет сразу и по общему периметру строения. Отсутствуют швы (горизонталь, вертикаль). Цоколь создаётся в опалубке. В работе применяются цементы М300-400. Конструкция усиливается арматурной сеткой. Её ячейки: 15 х 15. Она создана из проволоки, сечение которой таково – 6 см. Для армирования применяют и прутья. Их диаметр: 8-12 см. Нижняя составляющая цоколя прикрывается досками, обработанными антисептиками. Так создаётся преграда от контакта цоколя с землёй. Такая мера понижает воздействие вспученного грунта на эту составляющую.
Блоки ФБС сегодня считаются тоже прекрасным вариантом. С их помощью цоколю обеспечиваются долговечность, высокая прочность и надёжность.
Природный камень. Цоколь из него возводится на цементном составе. На начальной стадии на фундаменте выкладывается основание. Его ширина соответствует ширине задуманного цоколя. Кладка начинается с углов. Кладутся самые габаритные камни.
При кладке позиции камней: максимальное приближение друг к другу. Пустоты между ними заполняются цементным составом. В кладке особо значимы вертикальные швы. Они перевязываются для развития прочности. Для придания стене ровности применяется шнур «причалка». Он тянется между камнями в углах.
Верхняя поверхность цоколя ровняется монолитным бетоном. На высоту рядов в кладке влияет высота камней и толщина швов по горизонтали (10-15 мм). Допустимая толщина швов по вертикали: 8 – 15 мм.
Кирпич. Для кладки обычно применяют его красный полнотелый вид. Особо популярна марка 50 Мр3. В зонах, где случаются холода -30 и ниже стены цоколя создают в 1,5 – 2 кирпича (толщина). Кладка обязательно защищается специальными составами или красками. Нижняя часть обязательно армируется: проволочная сеть, диаметр – 6 мм, ячейки – 13 х 13. На 25 см внутрь этой кладки внедряются проволочные крюки (тот же диаметр – 6 мм)
Выше были рассмотрены варианты создания цоколя из бетона, камня и кирпича. Однако сегодня всю большую популярность завоевывают .
Работа с ними основывается на ленточном фундаменте и движется по такой схеме:
Стадии работ следующие:
Важные критерии в данной работе:
Внешняя поверхность блоков может быть отделана камнем, керамикой, щебнем. Она может быть с рельефами или гладкой.
Созданные стены также необходимо . Здесь задействуются плиты утеплителя. Они присоединяются к стенам на влагостойкую мастику. А фиксируются термоустойчивыми дюбелями. Швы между этими плитами заполняются монтажной пеной.
При любом устройстве цокольного этажа важно соблюдать такие этапы:
Схема:
Материал полнотелый, марка М-50. Минимальная высота цокольного помещения – 4 кирпичных ряда. Для отделки применяется камень, плитка, сайдинг.
Здесь работы требуют огромных усилий, времени и концентрации. Цоколем здесь является ростверк и забирка. Это балки, либо плиты. Они устроены между столбами.
Пример 1. Ростверк:
Забирку создавать намного проще. Они обороняет цоколь от осадков и грязи. Обычно её создают в деревянных строениях с этим фундаментом. Её материал аналогичен материалу столбов.
Пример 2. Забирка:
Она внедряется в грунт на 0-50 см. Оштукатуривается цементным составом. Если почва глинистая, под забиркой делают слой песка 15-20 см.
Если забирка из кирпичной кладки, её толщина – полкирпича – кирпич, из бутовой кладки – 20-30 см, из бетона с армированием – 10-12 см.
Чтобы обеспечить вентиляцию цоколя в забирке делаются продухи 14 х 14 см. Расчёт и позиции те же. В отверстиях можно устроить форточки.
Гидрозащитный слой в цокольной составляющей обязателен. Он устраивается на 15-50 см выше земли, но обязательно ниже пола. Он преграждает движение влаги по стенам.
Материал : рубероид на мастике, полоса цементного состава. Если грунт сухой, создаётся цементно-песчаная стяжка. Слой – 2-3 см. Если влажный, она покрывается 2-3 слоями рубероида.
Материал для данной задачи должен быть стоек к природным и сезонным метаморфозам, морозам, осадкам и влаге.
Внутренняя сторона цоколя утепляется керамзитом или минеральной ватой.
Для применяют фирменные утеплители, например компании «Изовер».
Смета на строительство зависит от того, какой вид цоколя и из каких материалов вы возводите. Также важно, в какую фирму вы обращаетесь или проводите работы самостоятельно. Например, в центральных регионах средние цены таковы:
На видео ниже дается ответ на этот важнейший вопрос, также разъясняется, почему в условиях средней полосы желателен высокий цоколь.
Во время планирования и строительства дома возникает множество сомнений и раздумий о различных нюансах. Наиболее распространенный вопрос связан с параметрами цоколя. Как показывает практика, много времени для проектирования занимает основание, потому что большинство строителей не знают, какая должна быть высота цоколя.
А ведь это основополагающий параметр, который нельзя брать просто так с головы, иначе в дальнейшем постройка будет промерзать и быстрее изнашиваться.
В этой статье мы поговорим о том, какие существуют нормы и правила для строительных работ этого элемента, а также о том, как избежать нарушения этих требований.
Строительство построек с цокольными этажами принято относить к виду экономного строительства.
Архитекторы заявляют о двух разъяснениях относительно того, что такое цокольный этаж:
При строительстве дома своими руками вы должны знать, что минимальная высота такого этажа должна быть не меньше двух с половиной метров. Они могут использоваться в качестве подсобных помещений, кухни, погребов, складов и даже для бани. Ко всему этому строение, имеющее цокольный этаж обладает намного лучшим видом и теплоизоляционными характеристиками.
Строительство домов с такими этажами в чертах города позволяет получить дополнительные квадратные метры, а, следовательно, и уменьшить среднюю стоимость квадратного метра.
Специалисты строители выделяют в архитектуре три вида цоколя:
Важно. На этапе проектирования любого здания задаются такими параметрами фундамента: площадь подошвы и высота над землей.
И уже от этих показателей ведется дальнейшее планирование постройки.
Специалисты отмечают тот факт, что постройка цокольного этажа и фундамента являются основными статьями расходов при строительстве. Поэтому совсем не удивительно, что у застройщика появляется желание минимизировать эти расходы. И если ширина и глубина фундамента являются параметрами, которые нельзя изменить, то тогда как быть с высотой этого элемента над уровнем земли?
Если рассуждать логически, то все что выше отметки земли это надземная часть строения, а значит, её можно построить из более приемлемых по своей цене материалов. В этом есть логика и для ведения более экономных строительных работ такое высказывание вполне подходит.
Нужно четко понимать, что та надземная часть основания дома, которая чуть выше нулевой отметки является связующим звеном. Можно сказать даже своеобразной перемычкой на участке «грунт-внешняя среда».
Этот участок большего всего подвергается воздействиям внешних факторов, таким как температурные перепады и влажность, поэтому для того чтобы определить какая высота цокольного этажа над землей должна быть, нужно определиться для чего её вообще нужно возвышать:
Важно. Если вы не доверяете различным строительным нормам, то можете самостоятельно убедиться в их правильности.
В течение нескольких зим, после того как выпадает снежный покров замеряйте его высоту.
Затем к среднеарифметическим показателям прибавьте еще 10 см.
Получившееся число и будет .
Эта инструкция будет теоретическим подтверждением норм СНИПа.
Важно. Считается что базовая высота фундамента именно 20 см, но нужно держать во внимании тот факт, что чем выше фундамент, тем лучше будут сохраняться основания здания.
Но при этом и цена такого высокого цоколя будет на порядок дороже.
Специалисты считают, что оптимальное расстояние находится в пределах 35-40 см.
Также они советует при необходимости проводить тепло- и гидроизоляционные работы, они помогут продлить срок службы постройки на долгие годы.
В этой статье мы поговорили о видах цоколя, а также раскрыли вопрос, касающийся его необходимой минимальной высоты. Как вы уже поняли, этот параметр зависит от места расположения строительной площадки и типа почвы, поэтому для его определения нужно пользоваться строительными нормами и правилами, указанными в тексте. Видео в этой статье поможет вам дополнительно разобраться в этом вопросе.
Если фундамент «принадлежит» земле и его назначение – компенсировать недостатки грунта, то строительство цоколя является защитным элементом дома (особенно деревянного), его, так сказать, основой. Подъём нижнего венца над землёй за счёт цоколя защищает его от снега и весенней талой воды.
Интересный факт: в начале XVII века к стенам Каабы (мусульманской святыни) был построен цоколь для защиты фундамента от грунтовых вод. Кстати, от итальянского слова «zoccolo» (буквально, «башмак на деревянной подошве») произошло русское «цокот копыт», «цокать каблучками». Но как zoccolo превратилось в строительный термин «цоколь», не может вспомнить никто.
Некоторые строители считают цоколь началом стены, другие – продолжением фундамента. По образному выражению архитектора Александра Горбунова, цокольный этаж – это подвал, который стремится стать первым этажом. Все сходятся в одном: цоколь требует ухода и защиты. А ухоженный цоколь придаёт внешнему виду дома солидность и респектабельность. Истина, как всегда, где-то посередине. В значительной степени это зависит от типа фундамента.
На проблемных грунтах часто устанавливают фундамент в виде монолитной плиты или свайный (винтовой). Верхняя часть фундамента-плиты и будет основой цоколя, а в свайном фундаменте его функцию будет выполнять ростверк. Причём, ростверк может быть в виде ленты, соединяющей оголовки соседних свай, или в виде плиты, соединяющей оголовки всех свай. Классический вариант укладки цоколя (так называемый, «несущий») на ленточном фундаменте. Здесь он становится силовым элементом, опирающимся на фундамент (своей подземной частью) и являющимся опорой для стен дома (своей надземной частью). Высота цоколя в 50 см считается минимально возможной, но в домах с цокольным этажом высота цоколя может доходить до 1,5-2 м.
Цокольным, или полуподвальным, считается помещение (или этаж), основание которого находится ниже уровня земли (планировочного уровня) меньше, чем на половину этажа. Большее заглубление превращает его в подвал. СНиП 2.08.01-89 допускает размещение в цокольном этаже «...встроенных и встроено-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов» с соблюдением требований ВСН 01-89 (ведомственных строительных норм предприятий по обслуживанию автомобилей). При этом согласно СНиП 2.08.01-89 общая площадь продухов (вентиляционных отверстий с защитными сетками) должна быть не менее 1/400 площади пола технического подполья, а минимальная площадь одного продуха – 0,05 м2. Однако размещение здесь жилых помещений категорически запрещено.
Конструктивно углублённая в землю часть цоколя выполняется в виде монолита из бетона (или из бетонных блоков), а часть, возвышающаяся над землёй, например, из красного полнотелого морозостойкого кирпича. Для этого используют несколько технологий. Так, цоколь из монолитного бетона (марки 300-400) возводят в опалубке по всему периметру дома без горизонтальных и вертикальных швов. Этим обеспечивается его долговечность.
Цоколь из бетонных блоков укладывается последовательно горизонтальными рядами (с перевязкой). Блоки укладывают на цементный раствор. Обеспечить кратные размеры блоков (из-за конфигурации дома и его размеров) удаётся не всегда. Поэтому зазоры между блоками заполняются монолитным бетоном.
Каменные цоколи (из натурального камня) ставят на цементном растворе. Работа, надо сказать, для профессионалов. Вначале возводятся углы (из самых крупных камней), а остальные камни подбирают с достаточно ровной поверхностью для лучшего прилегания. Появляются горизонтальные и вертикальные швы, которые «перевязываются» для прочности кладки. Толщина швов не должна превышать 8-15 мм. Верхний слой такой кладки заканчивается слоем монолитного бетона. Достоинство такого цоколя в том, что его можно не облицовывать, он и так выглядит солидно.
«Забирка» (стенки между опорными столбами дома) – вариант закладного цоколя. Силовой составляющей здесь нет – только гигиеническая (в подполье не будет пыли и избыточной влаги) и декоративная (поскольку закрывает проёмы между фундаментными столбами и сваями). Забирку нередко заглубляют в грунт, но не более чем на 40-50 см, а материалом для неё выбирают тот, что идёт и на опорные столбы. Толщина забирки при кирпичной кладке составляет 0,5-1 кирпич, при бутовой кладке – не более 25-30 см, при армированном бетоне – и того меньше: 10-12 см.
Цоколь, по отношению к плоскости стены, может быть её продолжением, а может заходить за неё, т.е. «западать» или наоборот, выступать. У каждого варианта свои преимущества и недостатки. Если позволяет толщина стены, то западающий цоколь наиболее экономичный – требуется меньше материалов. Кроме этого, он менее подвержен воздействиям осадков, прежде всего, косых дождей.
При тонких стенах наиболее оправданно выглядит выступающий цоколь. При наличии цокольного этажа или подвала он является для них дополнительной тепловой защитой. Но затраты на такой цоколь возрастут из-за необходимости обеспечения гидроизоляции и системы водоотвода по периметру здания. Иногда для этих целей сооружают карниз, покрываемый кровельным железом, или отлив из цемента под углом в 35-40 градусов.
Менее презентабельным выглядит цоколь как продолжение стен. Он практически не защищён от осадков и, кроме этого, слой гидроизоляции вредит эстетике здания. Дом с цокольным этажом или подвальным может обойтись в итоге дешевле традиционного дома, если принять во внимание, что для него потребуется ещё ряд дополнительных построек, а для некоторых и собственные фундаменты. Например, для гаража, помещения под котельную установку, баню или стационарный бассейн. А ещё, в цокольный этаж можно перенести и крупную бытовую технику и тем самым разгрузить первый этаж дома. Кстати, при наличии цокольного этажа во всех помещениях первого этажа станет теплее. Улучшится теплосбережение и уменьшатся затраты на обогрев.
Потребность в цокольном этаже наиболее актуальна на участках небольшой площади (до 15 соток) при больших строительных планах его владельца.
Без гидроизоляции цоколь не сможет обеспечить защиту стен. Слой гидроизоляции, расположенный ниже пола помещений дома (на высоте примерно 20-50 см от земли), не позволит влаге продвигаться вверх по стенам. Материалом для гидроизоляции могут служить несколько слоёв рубероида, наклеенные горячей мастикой на цементную стяжку.
Важным и обязательным элементом защиты цоколя является «отмостка». Она сооружается с уклоном в 2-3 градуса от стены дома и шириной не менее 60 см. Отмостка должна быть сплошной и водонепроницаемой, поскольку её основное назначение – отвести талые и дождевые воды от фундамента и нижней части стен. Поэтому для неё используется бетон, асфальт. Мощение камнем применяется реже, но комбинации из бетона с каменными вкраплениями возможны.
В сечении отмостка представляет собой «слоёный пирог». В неглубокую траншею засыпается подушка из песка, затем идут послойно крупный щебень, мелкий гравий, керамзит. Это, так называемая, «непучинистая засыпка». Затем накладывается водонепроницаемый слой из бетона или асфальта.
Если отмостка «булыжная», то вначале на дно траншеи кладут мятую глину, затем гравий и песок. Слой песка здесь может быть до 40-50 см, т.к. в него будет вдавливаться булыжное покрытие. Отмостка не потребуется, если дом стоит на столбчатом или свайном фундаменте и без забирки.
Альтернативным вариантом бетонной отмостки являются, так называемые, профилированные ПВП-мембраны. Они укладываются на подготовленный грунт и затем засыпаются традиционными слоями песка и щебня. Гидроизоляция в этом случае настолько эффективна, что наружным слоем может служить и травяной газон. Но всё это работает при условии, что система водоотвода на участке и домовая система водостоков функционируют безупречно.
В качестве утеплителя цоколя применяют водостойкие материалы, например, экструдированный пенополистирол. Для их крепления с наружной стороны цоколя используют клеи и холодные битумные мастики, которые не растворяют полистирол (в отличие от сольвента, ацетона и горячих мастик). После этого утеплитель штукатурится по сетке.
Всевозможные варианты защиты цоколя преследуют и декоративное оформление. Это и нанесение на штукатурку слоя чистого цемента с последующей растиркой, и покраска по штукатурке красками с пигментами, и использование гидрофобизирующих составов, защищающих цоколь от влаги на молекулярном уровне.
Перед нанесением штукатурки на цоколь крепится дюбелями металлическая или стекловолоконная сетка. После высыхания оштукатуренной поверхности её окрашивают фасадными красками. Такой вид защиты, к сожалению, не долговечен и требует периодического восстановления и штукатурки, и окраски. Бетонирование кирпичного или блочного цоколя более долговечное. Но процесс трудоёмкий и весьма затратный. После крепления к цоколю металлической сетки устанавливается опалубка, куда и заливается бетон. Для обеспечения монолитности бетонного покрытия его заливают одновременно по всему периметру цоколя.
Окрашивание бетонной поверхности к хорошему результату не приводит – краска быстро «слетает». Поэтому лучше её отделать натуральным или искусственным камнем, плиткой, в том числе облицовочной глазурованной плиткой. Престижной и дорогой отделкой считается натуральный камень: известковый сланец, колотый булыжник, мрамор и др. Искусственным отделочный камень можно считать условно, т.к. в его составе, помимо бетонной основы, присутствуют измолотые природные камни, цементная крошка. Фактура такого материала может имитировать практически любой камень: от гранита и речного валуна, до кирпичной кладки.
Существует и специальный «цокольный» сайдинг, фасадные панели, имитирующие различные природные минералы. Толщина панелей (не более 2 мм) и малый вес позволяют их крепить с помощью зажимов и шипов.
При комбинированной облицовке цоколя разными видами камня нужно иметь в виду, что соседство карбонатных пород (доломит, известняк, травертин, мрамор) с силикатными (кварцит, песчаник) приводит к их взаимному интенсивному разрушению. Зазор при стенной кладке из разнородных материалов выбирается по наибольшему коэффициенту объёмного расширения. И, наконец, просвечиваемость выбранных облицовочных материалов влияет на внешний облик здания. У гранитов, габбро-диабаза, некоторых видов мрамора, мраморизированного известняка практически отсутствует просвечиваемость. Средней просвечиваемостью обладает мрамор.
Совет
Цоколь (цокольный этаж) нужно рассматривать как с функциональной точки зрения, так и с эстетических позиций. Это, прежде всего, постамент дома, не допускающий влагу в несущие стены. Если же уровень грунтовых вод на участке менее 2-2,5 м, то от идеи цокольного этажа или подвала лучше воздержаться. Дренажную систему по отведению грунтовых и поверхностных вод всё равно придётся устанавливать, но затраты при цокольном варианте могут возрасти в несколько раз.
Совет
В своих проектах, будь то бревенчатый дом, коттедж или особняк, я всегда применяю цоколь как функциональный и эстетический элемент. Хорошо продуманные пропорции, правильный выбор отделочных материалов обеспечат загородному дому красоту, устойчивость и солидность. С позиций эстетики дом с цоколем выглядит стройнее, легче, а без цоколя он зрительно как будто «врастает в землю». Смешение архитектур вредит нередко чистоте идеи. Например, бунгало, игла, шалаш, землянка традиционно не имеют цоколя, как и современная архитектура в традициях «фолк». Это уже иная эстетика, отличная от принципов современной архитектуры.
Александр Горбунов, архитектурное бюро «АРГО-Проект»
Консультант: Архитектурное бюро «АРГО-Проект»
Текст: Николай Шаров
Загородное строительство №9-10 2012
Фундамент имеет продолжение над землёй в 50-70 см и этот переход от фундамента к стенам дома и называется цоколь. У слова «цоколь» итальянское происхождение. «Zoccolo» переводится с итальянского языка как «подножие строения, находящееся на фундаменте». Первейшее назначение этой преграды – защищать от факторов окружающей среды, поэтому цоколь нуждается в тщательном подборе материала. Но цоколь также может поучаствовать и в оформлении внешнего облика дома, послужить в архитектурном решении, поэтому важен и внешний вид материала, из которого он сделан. Цоколь – это защитное ограждение дома с подполом. Когда пол лежит на грунте, то цоколь как подпорка принимает давление засыпки и нагрузку от стен.
Важно:
Не всегда стоит сооружать цоколь. Например, под лёгкими сооружениями, такими как веранда, крыльцо, терасса или сарай, находятся столбчатые опоры, и совсем не обязательно устраивать цоколь между опорами в этих местах, иначе вы нарушите циркуляцию воздуха в подполе, лишите его проветриваний и начнётся скопление лишней влаги.
Выбор материала для цоколя производится не только из эстетических соображений, но и в зависимости от его долговечности, стойкости к природным факторам, а также от типа конструкции самого цоколя (подробнее о типах конструкции цоколя в статье речь пойдёт чуть ниже). Так, для выступающего цоколя нужны материалы, которым не нужна отделка, тут имеет важность лишь прочность материала (красный кирпич, природный камень, бетон). Красиво контрастирует с гладкой стеной цоколь из кирпича или цоколь, облицованный бетонными плитами, камнем. Если стены дома кирпичные, цоколь обычно из бетонных фундаментных блоков, облицованных природным камнем или же цоколь железобетонный, а облицован полнотелым кирпичом 50 МРЗ высокой морозостойкости.
Цоколь из монолитного бетона наиболее долговечен. Его делают в опалубке. Если цоколь достаточно толстый, то в качестве опалубки можно использовать кладку из природного или искусственного камня. Желательно возводить монолитный цоколь сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Цемент следует выбирать из высокопрочных марок 300-400. С помощью каркаса из труб, проволоки и уголков можно усилить прочность монолитного цоколя. Застывшую бетонную поверхность затем нужно почистить, пустоты заделать и покрыть всё слоем жидкого цемента. Следует отметить, что обычная краска на цоколе держится не долго, для этого есть специальные фасадные краски, но об этом чуть ниже.
Представляет собой ряды этих блоков, связанных цементным раствор. Если количество блоков не вписывается в размер цоколя (некратные блоки), то эти места заполняют монолитным бетоном.
Цоколь из натурального камня устраивается на ленточном фундаменте. Связывается каменный цоколь также на цементный раствор. Камни должны быть с как можно более ровной поверхностью. Технология возведения такова, что сначала на фундамент укладывается основание шириной с цоколь, а саму кладку цоколя начинают с углов, где будут находиться самые крупные камни. Между угловыми камнями натягивают шнур «причалку», по которому будут ровнять всю кладку. Камни укладываются прямо впритык к друг другу. Кладка разделяется вертикальными швами. Высота рядов кладки рассчитывается из высоты камней и толщины горизонтальных швов, которая может быть в пределах 10-15 мм. Толщина вертикальных швов может быть от 8 до 15 мм.
Кирпичный цоколь. Для этого обычно берут не силикатный кирпич, а красный полнотелый кирпич марки 50 МРЗ. Силикатный кирпич совсем не влагостоек. Толщина кирпичного цоколя зависит от минимальной зимней температуры региона, например при -30 градусах толщина будет в 1-1,5 кирпича. Кирпичная кладка цоколя нуждается в дополнительной защите. Для этого проводят железнение, обработку высоковлагостойкими составами, которые работают на молекулярном уровне, а так же нанесение специальных стойких и водоотталкивающих красок для цоколей на силан-силоксановой основе (пропускают только пар). Очень красив кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской с пигментом, при этом швы цоколя окрашены наоборот такой же краской, но без пигмента (белой).
Помимо сплошной кирпичной кладки бывают ещё такие виды кирпичного цоколя как цоколь из бута между кирпичными столбами и цоколь из кирпича между столбами из какого-то другого материала. Бутовый цоколь с кирпичными столбами дополнительно сверху покрывается одинарной кирпичной кладкой.
Помимо цоколя, находящегося в одной плоскости со стеной, относительно наружной стены также бывают выступающий вперёд и как бы западающий под стену цоколи. Каждая из этих конструкций имеет свои достоинства и недостатки.
Западающий цоколь самый экономичный и часто применяющийся вариант. Достоинства: при установке требуется немного материалов; хорошо защищён от механических повреждений, косого дождя, не затрудняет сток воды по стенам; эстетически важен, так как скрывает гидроизолирующий слой. Недостатки: нельзя устанавливать такой цоколь, если вы задумали толстый цоколь, а также, если стены дома тонкие и т. п.
Выступающий цоколь устраивается, если стены дома тонкие, а также, если вы хотите чтобы подвал был тёплым. К самым важным достоинства такого цоколя относится его прекрасная защита от холода. Ширина выступающего цоколя толще наружных стен дома. Недостатки: наиболее подвержен механическим и природным воздействиям (в отличие от западающего цоколя) и нуждается в дополнительной гидроизолирующей защите и установке слива по всему периметру здания. Для выступающего цоколя нужны прочные материалы, которым не нужна отделка (красный кирпич, природный камень, бетон).
Цоколь в створе стены (в одной плоскости со стеной) наименее рекомендован, так как оставляет гидроизоляционное покрытие открытым внешним воздействиям и эстетически непривлекательным.
В этом случае цоколь может быть выстроен из следующих материалов:
Устройство цоколя по плитному фундаменту.
Верх ребристого плитного фундамента в этом случае служит в качестве цоколя. Или же цоколь делают из монолитного железобетона
Устройство цоколя при столбчатых (свайных) фундаментах:
Существует несколько типов устройств цоколя при свайном фундаменте. Это, пожалуй, самый трудоёмкий из всех типов. Цоколем при свайном фундаменте служит ростверк или забирка, представляющие собой балки или плиты, которые находятся между сваями. Расположение при цоколе-ростверке снизу вверх: грунт, свайный фундамент, гидроизоляция, цоколь, стена дома. В подполье имеется слой насыпного грунта и щебня.
Цоколь-ростверк из железобетонной перемычки:
Такой цоколь сооружается на пучинистом грунте или если стены дома будут выстроены из кирпича или мелких блоков. Ростверк между сваями делается для устройства опорной цокольной части и для того, чтобы повысить устойчивость свайного фундамента. Железобетонные перемычки содержат внутри проволочную скрутку. Перемычка принимает нагрузку стены над проемом. Железобетонный ростверк кладётся поверх свай и может быть опорой для стен из камня или кирпича. Что представляет собой железобетонный ростверк: это рядовая перемычка, армированная 4-6 стержнями диаметром в 10-12 мм, которые уложены по бетону толщиной 70 мм. Высота рядовой перемычки — 1/4 пролета, но не меньше четырёх рядов кладки. Перемычка ростверка может быть монолитной или сборной железобетонной рандбалкой.
Монолитный цоколь не обязательно должен опираться на пучинистый грунт, поэтому между ними желательно оставить свободное пространство в 10-15 см. Потом это пространство нужно закрыть асбестоцементным листом, кирпичом, какой-либо отделкой или непучинистым грунтом.
Цоколь в виде забирки:
Забирка – самый простой вид цоколя при свайном фундаменте — это стены, обычно деревянные, которые устанавливают между сваями. Забирка хорошо защищает подполье от влаги, снега, пыли. Как правило, такой тип цоколя используется для деревянных домов и сваи здесь тоже будут деревянными. Вообщем материал забирки обычно берётся тот же, что и для свай. Забирка может быть из горизонтальных брёвен или из вертикальных досок. Толщина забирки зависит от материала фундамента:
Часто забирку углубляют в грунт на 30-50 см и оштукатуривают цементом. Если почва глинистая, то под забиркой нужно проложить песчаную прослойку 15-20 см глубиной. Расстояние между сваями должно быть – 2-2,5 м.
Создание гидроизолирующего слоя обязательно. Слой должен находиться на высоте 15-50 см от земли, но ниже пола помещения. Обычно для этого используют рубероид на мастике или цементный раствор. Если грунт сухой, то делают цементно-песчаную стяжку толщиной в 2-3 см. Если грунт влажный, то по стяжке дополнительно укладывают 2-3 слоя рубероида (если стяжка уже сухая, то слои можно клеить на горячую мастику). Для дополнительной защиты от влаги, по всему периметру цоколя можно установить защитный экран из железобетонных плит или листов асбестоцемента.
В неотапливаемых подвалах через цокольные перекрытия уходит тепло. Чем больше затрат будет вложено в теплоизоляцию цоколя, тем меньше затрат потребует отопление дома в будущем. Для утепления цоколя изнутри используются невлаговпитывающие материалы с замкнутыми порами, способные сохранять теплозащитное свойство и во влажной среде, например плиты из экструдированного пенополистирола. Плиты монтируются на клей или холодную мастику, так как горячая битумная мастика лишь испортит материал. Кроме того клеящие составы не должны содержать ацетон, сольвент и т. п. добавки, растворяющие полистирол.
Теплоизоляцию устанавливают и снаружи: приклеивают жёсткий утеплитель и оштукатуривают его по сетке.
Конструкция утепления цоколя в деревянном доме снизу вверх такова: снаружи отмостка, изнутри гудрон, шлак, грунт (всё это покрыто цементной стяжкой); снаружи сверху цоколь покрыт тёплым бетоном на ½ высоты венца (тёплый бетон: по 1 части цемента и извести, 9 частей мелкого шлака); тёплый бетон покрыт листом кровельного железа; внутри утепление рубероидом на ½ высоты венца; дерево утеплено войлоком.
Конструкция «завалинка» — это относительно недорогое и лёгкое устройство цоколя, распространённое в частном строительстве. Цоколь-завалинка представляет собой следующую конструкцию снизу вверх: в песке стоит свая с отмосткой, между сваей и бревенчатой стеной слой шлака, свая покрыта обшивкой, идущей за тем под углом к бревенчатой стене (наподобие выступающего цоколя).
Цоколем можно подчеркнуть архитектурный облик дома и для этого существуют некоторые правила. Например, грамотным решением будет сделать отделку цоколя тёмным цветом и при этом хорошо сочетающимся с цветом крыши. Если вы задумали что-то особенное в плане наружного оформления дома, то при выборе цветового оттенка цоколя руководствуйтесь принципом сочетания близких между собой цветов или наоборот контрастных оттенков. Если ваш дом из бревенчатых или гладких оштукатуренных стен, то уместна будет облицовка цоколя природным или искусственным камнем, — зрительно это утяжелит здание снизу. Можно вообще никак не выделять цоколь и облицевать его таким же материалом, каким и стены. Ниже представлены варианты отделки цоколя:
В распределении затрат на строительство дома фундамент может занимать до 30% — 40%, поэтому при желании сэкономить на этой части все равно должна соблюдаться минимальная высота цоколя, как необходимое условие долгой эксплуатации здания. Возвышение опорной конструкции над поверхностью земли выполняет ряд важных функций, и оно предусматривается во всех типах фундаментов. Свои задачи правильно сделанный цоколь исполняет независимо от того, устроен в нем подвал, погреб или это просто обшитые сайдингом столбы для легкой хозяйственной постройки.
На высоту цоколя над уровнем земли при самостоятельном строительстве собственного дома часто обращают меньше внимания, чем на глубину заложения основания. Она нормируется не так строго и описана в требованиях ГОСТов не столь подробно.
В фундаменте эта часть, кроме передачи нагрузки вниз на опору, выполняет 2 собственные задачи:
Препятствие капиллярному подъему влаги по материалам (бетон, кирпич, дерево) обеспечивает укладка гидроизоляции по верхней плоскости основания. Высота, на которую поднята цокольная стена, защищает от воды, попадающей на наружную поверхность здания в виде вторичных капель, контактирующего снегового покрова, наносов почвы и мусора, как показано на этом рисунке:
Наглядный ответ на вопрос, почему необходимо соблюдать минимально необходимую высоту цоколя над отмосткой у стен дома, показывает на практическом примере специалист на этом видео:
Независимо от того, одноэтажный дом или имеет несколько ярусов, деревянный или кирпичный, цоколь объединяется в единое целое с подземной частью фундамента теплоизоляционным и гидроизоляционным покрытием.
Высота подъема над грунтом рассчитывается с учетом защиты внутренних конструкций пола первого этажа, как показано на этом чертеже:
В данном примере цоколь поднят над нулевой отметкой на 0,6 м, так как 0,2 м составляет толщина плиты перекрытия. Вторая составляющая 0,4 м может быть обусловлена толщиной снежного покрова, характерного для данной местности и размером продух, которые располагают на 0,1 м выше снега.
Монолитные ленточные фундаменты для соблюдения нужной высоты часто делают в комбинированном (по материалам) варианте. Для этого надземную часть ленты с продухами выкладывают из красного обожженного кирпича, как на этом фото:
В то же время не следует без необходимости устраивать высокий цоколь (с запасом), так как растет стоимость утепления основания. В зависимости от вида конструктивного решения потери тепла с поверхности выступающего основания достигают от 10% до 15%. В случае высокого неутепленного цоколя из бетона, кирпича, бутового камня это значение может вырастать и до 40 %.
В проектных решениях дома легкого или среднего веса цокольная часть обычно представляет собой продолжение подземной опоры из того же материала. Минимальная высота над грунтом, разрешенная СНиПом, составляет 0,2 м. Практически эффективно работают опорные пояса размером 0,4 – 0,7 м. Сократить расход материала за счет уменьшения общей высоты фундамента позволяет утепленная отмостка по периметру здания.
Одним из параметров, определяющим глубину заложения основания, является глубина промерзания земли в данном климатическом районе. Показатель приводится в такой справочной таблице:
Общий размер опоры (ленты, сваи, столба) по высоте в проекте будет больше на 0,5 м (требование стандартов).
Принять меньшую глубину опоры дома, разрешает вариант местного утепления, монтируемого под бетонной отмосткой вокруг постройки.
При соответствующей толщине утеплителя, отсутствии в проекте строительства подвальных помещений в большинстве районов для получения устойчивой капитальной опоры коттеджа можно ограничиться заливкой МЗЛФ с ручным рытьем траншей и монтажом низкой опалубки, как на следующем фото:
Бетонная отмостка защищает от проникновения воды с поверхности земли к материалам фундамента, но нужно обеспечить эффективное ограждение от влаги, стекающей при дожде по стене вниз на цоколь. Оно будет зависеть от выбранного типа сопряжения стены и основания:
Чтобы была понятна необходимость этого мероприятия (защита от воды со стен и отвод ее по отмостке в дренаж), можно посчитать среднее количество стекающих литров в своей местности: среднюю норму осадков × площадь стен × 30%.
При желании можно устроить в подземном пространстве фундамента погреб или большой подвал, если позволяет результат проведенных изысканий инженерно — геологических характеристик площадки для строительства.
Для конкретных условий постройки можно просчитать, как оборудовать полезное помещение даже для частного дома, стоящего на винтовых сваях, опоре в виде плиты, обводненных грунтах или паводковых подъемах грунтовых вод до отметки меньше 2 м от уровня земли.
СНиП 31-01-2003 РФ считает цокольным этажом помещение, находящееся ниже уровня грунта на глубине, не превышающей 1/2 своей высоты. Высота надземной части не может превышать 2 м.
Конструктивно устройство такого фундамента с цокольным уровнем мало отличается от обычного заглубления.
Основание вида бетонная плита заливается на расчетную глубину и на нем возводятся стены. Ленточное основание делается монолитным или из фундаментных блоков, его глухая подземная часть равномерно переходит в цокольную стену с окнами и продухами.
Пример установки монолитного первого этажа на плите виден на фото:
Характеристика материалов для такого строительства будет зависеть от особенностей грунтов и климата в конкретном районе. На сухих стабильных грунтах можно брать пустотелые блоки с малой массой. Их главное достоинство – низкая теплопроводность, что при постройке эксплуатируемого цокольного уровня сокращает расходы на отопление.
Получить для различных нужд полезное помещение без увеличения площади, отведенной под строительство частного дома, позволяет фундамент с техническим помещением, погребом или гаражом, заложенный в условия задания еще на стадии составления проекта.
Если размещение в цоколе полезных комнат предусмотрено еще до начала строительных работ, то можно получить ощутимый эффект от вложенных затрат. Но когда строение уже сдано и находится в эксплуатации, то необходимость сохранения устойчивости и несущей способности готового основания накладывает значительные ограничения на возможную планировку подвального пространства и технологические операции по его оборудованию.